계란과 아스파라거스를 곁들인 야채 스튜
우리는 작은 중세 마을을 방문할 계획이 없었습니다. 유쥬에 하지만 여기 우리는 파트너와 함께 조약돌 거리의 미로를 헤매고 있습니다. 1시간도 채 되지 않은 시간에 버스 연기 속에 퇴직자들이 사라졌다. 이제 목록에서 관심 지점 중 하나를 건너뛸 수 있습니다. 11세기 성모 마리아가 있는 로마 대성당 . Ujué는 우리만을 위한 것이라는 인상을 줍니다. 침묵은 내가 아래에서 보는 대초원에 매의 천둥 같은 급강하 폭탄에 의해서만 깨졌습니다. 곶에 높이 매달린 요새 도시인 Ujué는 De Chirico 그림의 3D 버전처럼 원근법을 무시하는 것처럼 보이는 경사진 지붕과 무너지는 정면의 조합입니다. 우리 주변에는 아몬드 나무가 늘어선 언덕이 있습니다. 근데 다들 어딨어? 굴뚝에서 피어오르는 한 줄기 연기는 그곳에 누군가가 살고 있지만 아무도 나타나지 않는다는 것을 알려줍니다. 60년대 관광산업이 도래하기 전의 산지미냐노는 이런 느낌일까?
라쳇 위에 올리브 오일, 식초 감소, 짭짤한 치즈와 무를 곁들인 호박 카르파초.
아프리카 사파리를 좋아하는 사람들은 빅 파이브를 노리고 있으며 나바라에 있는 저는 제 빅 파이브(실제로는 여섯)를 찾고 있습니다. 피킬로 고추, 상추 하트, 보라지, 엉겅퀴, 콩, 아티초크 . 일부 방문자는 팜플로나의 산페르민을 방문하거나 프랑스에서 산티아고 데 콤포스텔라까지의 순례길을 따라 이곳에 옵니다.
그러나 나를 Navarra로 이끄는 또 다른 이유가 있습니다. 여러 번 찾는 스페인을 발견하십시오. 드물게 발견됨. 내가 20대에 살았던 바르셀로나는 오늘날의 멋진 파티 도시 같다. 마드리드는 그 자체로 훌륭하기 때문에 많은 사람들과 많은 밤의 유흥이 있습니다. 하지만 이번 스페인 여행에서 사람들이 오늘날에도 여전히 일정한 고요함을 가지고 사는 다른, 신선한 장소.
Bar José Luis에서 희귀 계란과 양상추 하트와 멸치를 곁들인 스튜 아티초크
스페인은 항상 햄, 치즈, 고로케로 유명했습니다. 그러나 나바라는 스페인 친구가 나에게 말했듯이 제품의 신선도와 품질을 인정합니다. 넓고 구불구불한 에브로(950km 이상 길이의 스페인에서 가장 긴 강)는 유서 깊은 제방에 있으며 로마 시대 이후로 재배하기에 이상적인 곳이며 과일과 채소가 매우 귀하여 일부 지역 품종이 자신의 D.O가 있습니다. 신맛과 훈제 피킬로 고추는 Tolosa에서 나옵니다. ; 가장 부드러운 양상추, 아티초크, 엉겅퀴는 투델라에서 자랍니다. 포차와 부드러운 보리지는 라 리베라에서 번성합니다. 매년 봄 투델라에서는 숭고의 날과 야채 축제가 열립니다. , 지역 농부들이 자신의 소중한 농산물을 전시하고 판매하는 곳입니다. 여기에서 고추와 콩 밭을지나 금이 간 흙으로 둘러싸인 단단히 포장 된 새싹을 볼 수 있습니다. 또는 스페인에서 야채가 풍부한 가장 현대적인 주방 중 한 곳에서 주방장이 제품을 어떻게 변형시켰는지 알아보세요. 가장 훌륭하고 현대적인 셰프가 살고 있는 거주지인 산 세바스티안에서 1시간 거리에 있습니다. 여기에 우리는 덧붙입니다. 모든 작은 마을의 고딕 성당과 로마 교회 , 그들 중 많은 사람들이 관광객으로 가득 차 있습니다.
우리의 첫 번째 목적지는 팜플로나 , 거의 200,000명의 주민이 거주하는 친환경적이고 용해력 있는 대학 도시입니다. 좋아하는 장소 중 한 곳에서 휴식을 취한 후 헤밍웨이 , 메인 광장의 유서 깊은 **Café Iruña**, 우리는 스페인 점심 시간(오후 2시)인 줄 알았을 때 **La Nuez**로 향했습니다. 도착하자마자 우리는 식당에 혼자 있는 것을 발견했습니다. 하지만 이런 상황에서 메뉴를 공부할 수 있었고, 대화하고 싶은 현지인들로 자리가 가득 차자 마자, 우리는 구운 아티초크, 샹티이 소스의 화이트 아스파라거스, 해체된 참치를 곁들인 니수아즈 샐러드를 즐겼습니다. . 모두 마른 Rueda Verdejo로 씻어냈습니다.
중세 건물이 이웃 사라고사에 있는 타라조나의 유대인 지구에 있는 벽에 매달려 있습니다.
기원전 75년 로마 장군 폼페이가 세운 팜플로나(바스크어로 이루냐, 요리와 언어에서 바스크의 영향을 느낄 수 있음)는 오늘날 활기찬 유럽 도시입니다. ~ 안에 냄비 , 어두컴컴한 선술집, 단정한 아줌마들이 식사를 하는 모습을 볼 수 있다. 짱구로 , 섬세한 게 그라탕 참치 통조림을 곁들인 나바라 토마토, 구운 소꼬리와 가르나차 병 . 여기도 다른 곳과 마찬가지로 외국인은 우리뿐이었다.
팜플로나가 이 지방에서 가장 크고 활기찬 도시라면, 투델라 (남쪽으로 1시간)은 가장 움직이는 것 . 광대한 고추, 아티초크, 콩밭으로 둘러싸여 있고 에브로 강이 완만하게 굽어 있는 이 35,000명의 인구는 유대교, 이슬람교, 기독교 역사가 융합된 곳입니다. 각 레이어는 이전 레이어의 회상을 기반으로 구축되었습니다. 거대한 12세기 대성당은 900년 된 모스크와 이후의 회당과 같은 장소에 지어졌습니다. . 최후의 심판을 묘사한 8세기 아치형 출입구인 심판의 문은 악마 같은 고문의 장면으로 가장 잘 알려져 있습니다. 악마를 도살하고 죄의 열매를 거두는 후원자들의 목구멍에 불타는 기름을 붓는 섬뜩한 조각상입니다. .
나바라에서 엄선한 최고의 야채.
우리가 오랫동안 기다려온 멋진 미식 장면을 발견한 곳은 투델라였습니다. 음식점 래칫 휠 장치 그것은 도시의 가장 오래된 부분과 가장 현대적인 부분 사이의 평범한 거리에 위치하고 있습니다. 밖에서 우리는 땀에 흠뻑 젖은 턱수염을 기른 근육질의 남자가 제품 상자를 내리고 있는 것을 발견합니다. 그는 자신을 나바라 야채 전도사 같은 아우라를 지닌 오너 셰프 산티아고 코르돈이라고 소개한다. 우리의 광범위한 메뉴에는 우아하게 준비된 일련의 야채가 있습니다. 짭짤한 치즈, 올리브 오일, 셰리 식초, 무를 곁들인 호박 카르파초 ; 미모사 알을 곁들인 가보 토마토; 부서지면 부드러운 크림 속에 보리지의 부드러운 줄기가 드러나는 섬세한 크런치의 작은 항아리. 그런 다음 구운 양파, 햄 국물에 흰 콩 스튜가 나옵니다. 약간의 구운 연한 피망; 더 구운 고추로 속을 채운 전체 토마토와 마지막으로, 위에 날계란 노른자를 얹은 호박과 가지의 퍼프 페이스트리. 잔치는 접시의 수 때문이 아니라 프레젠테이션의 복잡성과 정교함 때문에 큰 만족과 같은 것입니다. 점심 식사 후 우리는 Cordón과 그의 아내 Elena Pérez와 영감의 원천에 대해 이야기했습니다. : 투델라 가문에서 흔히 볼 수 있는 전통 채소밭.
도시의 한쪽 끝에 있는 Ebro의 노두에 위치한 이 정원은 Cordón 가족의 여러 세대 동안 살아남았으며 레스토랑의 원료를 제공합니다. Cordón은 잡초를 뽑는 그의 아버지 Manolo를 자랑스럽게 소개합니다. 우리는 새로운 수확에 대해 흥분하고, 작물 회전 및 유기농 채소의 둥지. "나는 땅에서 야채의 본질을 포착하려고 노력하고 테이블에 도달하기 전에 상하지 않습니다."라고 그는 말합니다. 우리에게 Cordón은 다음과 같은 기술을 사용합니다. 바이오다이나믹 또는 유기농 , 그에게 그것은 단순히 가족의 전통입니다. 그는 새로운 세대가 시골을 대도시로 포기하는 것에 대해 걱정하지만 현재의 경제 위기가 일자리를 찾아 이주하는 흐름을 어느 정도 완화시켰다는 점을 인정합니다.
슈퍼 혁신적인 호텔 아이레 드 바르데나스
작별 인사를 하고 투델라 외곽에 있는 호텔로 이동합니다. 에브로 강 반대편의 풍경은 더 평평해지고 더 건조해집니다. 여기, 잘못 표시 된 보조 도로에서 호텔 아이레 드 바르데나스 그것은 마치 모더니즘 신기루처럼 거칠고 먼지가 많은 Bardenas Reales(대륙에서 가장 큰 사막 중 하나)의 땅에서 예기치 않게 솟아오릅니다. 일부의 작은 그룹 12개의 컨테이너에는 주요 방과 건물이 들어 있습니다. 호텔은 농지와 사막으로 끝나는 비포장 도로 사이에 위치하고 있습니다. 의 독특한 관점이다. Natalia Pérez Huerta와 그녀의 건축가 , Emiliano López와 Mónica Rivera, 한 번도 호텔을 디자인한 적이 없는 부부.
아이레 드 바르데나스의 식당
투델라가 관광 루트를 벗어나면 유네스코가 보호하는 자연공원 바르데나스 레알레스는 화성의 표면을 떠올리게 합니다. . "모든 사람을 위한 것은 아닙니다."라고 팜 스프링스나 마르파와 같은 모더니스트 지역의 사진에서만 본 장소에서 영감을 받은 호텔 소유의 꿈을 품고 있던 페레즈 후에르타가 말합니다. 그리고 사실, 곁눈질하면 소노란 사막을 볼 수 있습니다. 수영장, 유기농 정원, 벚나무, 무화과 및 마르멜로를 둘러싼 바리케이드의 깨끗한 선은 와일드 웨스트처럼 회전하는 거대한 흰색 풍차가 늘어서 있습니다. Navarra는 풍력 발전 분야에서 유럽을 선도하며 이곳의 바람은 독특하면서도 거센 바람이 될 수 있습니다. , 하얀 땅을 침식하고 공원의 돌에 이상한 구조물을 새기십시오. 로 나열 2000년 생물권보전지역 , 다른 유럽인(특히 프랑스와 네덜란드 자전거 타는 사람)이 더위와 태양 아래서 좋은 시간을 보내기 위해 방문하기 시작하는 놀라운 풍경입니다.
Pichorradicas의 식초로 유약을 칠한 일부 양파
다음날, 우리는 5시간 동안의 여행으로 바르데나스 레알레스를 건넜습니다. 투델라로 돌아오는 길에 우리는 노란 논, 우리는 승려가 럼 케이크와 리큐어를 판매하는 고대 수도원을 방문합니다 , 우리는 호화로운 장례 행렬로 '오염된' 빈 마을을 돌고 인스타그램에 올릴 수 있는 포플러 나무 숲에 들릅니다. 이 일시적인 지문들 각각을 통해 이 아름다운 지방의 절충주의적이고 아름다운 풍경의 이질성이 분명해집니다. 알함브라 궁전의 이슬람의 완벽함이나 카탈루냐 도시 카다케스의 놀라운 지중해 분위기와 비교할 때, Navarra는 더 찾기 어렵고 매력은 더 추상적이며 덜 명확합니다. 잠시 동안 나는 Pérez Huerta와 그의 우아한 흰색 호텔 코끼리에 대해 약간 걱정했습니다. 나는 그가 전달하고자 하는 바를 이해했다고 그에게 말하고 싶었다. 나는 Cordón이 그의 레스토랑에서 행운을 빕니다. 그리고 멀지 않은 미래에 그의 바이오다이나믹한 노력이 결실을 맺기를 바랍니다. 나는 시간이 멈췄으면 하고 바랬어, 언덕 위의 마을에서 지속됐어 (Ujué 및 San Martin de Unx). 같은 방식으로 나는 경제가 개선되는 대로 이 멋진 거주지가 약탈적인 관광의 함정에 빠지지 않기를 바랐습니다.
Pichorradicas의 요리사 Fermín Reta.
마드리드로 여행을 계속하기 전에 우리는 고가 도로에 차를 주차하고 해발 수백 미터에서 스코틀랜드 양치기들이 풀을 뜯는 동안 양 떼를 짖는 것을 보았습니다. 떡갈나무 사이로 부는 바람 외에는 유일한 소리다. 차가 보이지 않아 이베리아산 햄, 론칼 치즈, 피퀼로 페퍼, 스위트 아몬드를 들고 녹색 어깨에 앉습니다. 공기는 백리향과 섞인 오레가노의 향기를 발산합니다. Ujué의 황금빛 벽과 그 과일 과수원은 우리 뒤에 있습니다. 태양은 보라색 피레네 산맥 뒤로 떨어집니다. 그리고 빛이 사라지는 순간 나는 빨리 소원을 빌었습니다. 다음에 나바라를 방문할 때 그것을 알아볼 수 있기를 바랍니다.
* 본 보고서는 Condé Nast Traveler 매거진 87년 9월호에 게재되었으며 디지털 버전으로 제공되어 원하는 기기에서 감상하실 수 있습니다.
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양은 브로콜리 밭에서 풀을 뜯을 수 있습니다.