오일 말라가
그만큼 말라가의 소호 , 그렇게 불리기 전에, 위의 명령에 따라 육지가 바다를 이기는 영토 중 하나였다. 수수한 파사드와 포트 소울의 확장 이웃, 상인, 조찬원, 한밤중에 술을 마시는 남자와 서빙하는 여자 만 나타났습니다. 또한 그 지역을 지원하는 섹스 샵보다 더 이국적인 작은 가게에서 고전 영화의 원본 포스터를 찾으러 갔다는 무지한 사람.
프란시스코 움브랄은 도시는 글을 쓰기 위한 변명일 뿐이라고 주장했다. 그리고 Ensanche de Heredia는 물론 이야기가 있었습니다.
순종과 D*Face
그 이웃들과 상인들이 변화를 요구했을 뿐만 아니라 변화를 위한 아이디어를 냈을 때 이야기가 바뀌었습니다. 거리가 보행자 전용 도로가 되었고, 기업가를 위한 임대료가 보조되었고, 축제와 공예품 시장이 조직되었습니다. 이웃의 존재감 도시의 현대 미술 센터인 CAC 말라가, 그 우울한 정면이 약간의 색상을 갖도록 촉발했습니다.
따라서 2010년에 이니셔티브와 함께 MAUS , 도시 예술가들이 도착했다 순종, D*Face 또는 보아미스투라 이웃에게 또 다른 이야기를 전하기 위해. 그리고 Ensanche de Tomás Heredia는 뉴욕의 Bushwick, 마이애미의 Wynwood Walls와 같이 예술을 통해 활성화된 세계의 다른 많은 지역과 마찬가지로 그는 안주인 클럽이 전문 카페로 바뀌고 크리에이티브 스튜디오가 수출입 사무소를 인수했으며 비계와 휴가용 임대로 가득 찬 썩어가는 건물을 보았습니다.
그 축제, 사진전, 지난 10년 초반의 저렴한 임대료는 얼마 남지 않았습니다. 거리 예술가 Roa 또는 Dal East의 동물들이 파티 벽에서 이것을 계속 증언하지만.
아직 그 이야기를 읽는 독자가 있습니다. 관광객들은 여전히 턱을 들고 동네를 배회하며 정면에서 동시대의 흔적을 찾고 있습니다. 그럼에도 불구하고, 소호가 도시에서 가장 대안적이고 창의적인 것들의 온상이 될 것이라는 독창적인 생각은 사라지고 있습니다. 시간이 지남에 따라 젠트리피케이션을 통해 물론 예술은 여전히 존재합니다. 그러나 부엌에서.
중앙 아몬드의 확장을 분리하는 Alameda를 건너기 전에 적어도 게으른 비용이 든다면, Soho에 집중된 미식 제안은 결국 얼룩말 횡단을 애니메이션으로 만들었습니다.
버터 소스를 곁들인 오징어 크루
아직 클래식이 있습니다. 그들은 20년 넘게 그곳에 있었습니다. 더 이베리안 인 (Calle San Lorenzo, 27) 및 그 등심 또는 3세대 조개류 노라이 II (핀촌 거리, 10). 또한 Eguzki라는 작은 바스크어 코너 (Pasaje de Valencia, 6) 대구로 속을 채운 엄청난 고추.
도시 최고의 스시 중 하나가 CAC 말라가에 설치되었습니다. 새로운 제안을 위한 토대를 마련했습니다. 기름 나는 예술에 예술을 가져옵니다. 다음과 같은 더 많은 국제 옵션 마무치 (Calle Casas de Campos, 27)는 그리스, 멕시코, 인도 요리와 태국 수프로 이웃의 주요 동맥 중 하나를 밝게 했습니다. 인근에는 보트 하우스 레스토랑 (카사스 드 캄포스 거리, 23세) 씨푸드 바를 열기로 결심하고, CB23.
그리고 이제 새로운 호텔 소호 부티크 콜론 (Alameda Colón, 5), 도시에서 가장 악명 높은 개구부 중 하나는 Dani Carnero의 Kaleja 취임식 이후에 설치되었습니다. 숫자, La Deriva의 남동생 - 어떻게 보느냐에 따라 형, Malaga에서 온 남자 후안조 카르모나 부엌 앞. 이미 있는 것의 최고를 여행하기 위한 완벽한 변명 도시의 미식 진원지.
메뉴는 Fuengirola 및 La Caleta de Vélez 수산 시장의 어패류를 기본으로 합니다.
카발라 (알라메다 드 콜론, 5)
후안조 카르모나, 요리법 장거리 주자, Fuengirola -El Girón-에서 자신의 가족 건물을 관리하기 시작했습니다. El Lago de Marbella 레스토랑의 미슐랭 스타를 3년 동안 유지합니다. 그리고 지금, 항상 비전 있는 사람과 손을 잡고 안토니 가르시아, 동명의 레스토랑인 Cobalto15 칵테일 바, 현재 Cávala 및 다음 Presagio를 소호에 모은 La Deriva 그룹의 소유자는 약속과 약속을 지키는 훌륭한 성격의 부엌.
여기 바다는 하늘을 차지합니다. Miguel Seguí가 건물의 천장을 위해 디자인한 나무의 물결 때문일 뿐만 아니라 Fuengirola와 La Caleta de Vélez의 수산 시장에서 나온 생선과 조개류를 기본으로 한 메뉴는 그 바다에 대한 찬사입니다.
"우리는 해산물과 생선을 먹고 싶었지만, 보트를 타는 가족이 많기 때문에 말라가에는 이미 100% 제품인 레스토랑이 있습니다."라고 Carmona가 설명합니다. 당신의 손에 있는 솔루션: “우리는 요리사이기 때문에 우리가 찾을 수 있는 최고의 제품을 가지고 그것을 요리할 것입니다. 그것은 Cávala가 될 것입니다", 그들은 결정했다. 요리의 모험도 추가되었습니다 후안 카를로스 오찬도, 지금까지 Bardal(론다)의 수석 셰프. 그리고 강도.
고수 비네그레트와 옥수수, 겨자 수프를 곁들인 찐 홍합 그들은 요리사의 성격을 보여줍니다. 조용하고 민감하며 간단한 간식입니다. 그리고 이것처럼, 마리나라 소스 또는 노란 오징어에 구운 면도칼 조개. 붉은 새우와 캐비아를 곁들인 오믈렛 머물게 되었습니다.
그 지하실은 도시에서 가장 완벽하고 둥근 것 중 하나입니다.
400개 이상의 참조 자료가 있는 지하실, 그룹의 트레이드마크인 셰리 와인과 소규모 비네롱의 샴페인에 특별한 관심을 기울인 이 와인은 이 도시에서 가장 완벽하고 균형 잡힌 와인 중 하나입니다. 카를로스 부소, 그의 소믈리에는 그가 제공하는 각 잔으로 그것을 시연합니다. La Deriva가 무언가를 가지고 있다면 그것은 제품에 대해 알고 있다는 것뿐 아니라 팀을 구성하는 것에 대해서도 알고 있다는 것입니다. 좋은 빵도 약속하는 디저트로 Glenn Parker에게 마지막은 행복합니다.
기름 (CAC Malaga, calle Alemán, s/n)
그들은 이웃에 처음으로 정착한 사람들 중 하나였습니다. 사실, 그들은 CAC 말라가 자체에서 그것을 했습니다. 여기에 일본이 전부는 아니다. 만약 그들이 2012년에 옳은 일을 했다면 세르히오 델 리오와 루이 다 마타 는 것을 이해하는 것입니다 지중해 요리와 일본 요리는 그리 멀리 떨어져 있지 않습니다. 따라서 그 글자는 하나이고, 제품을 통해 얽혀 있는 두 가지가 있다.
La Cónsula와 Martin Berasategui's와 같은 주방에서 교육을 받은 Del Río는 말라가 요리법에 빛을 발하는 일을 담당하고 있습니다. 러시아식 샐러드, 일본산 브라보(사이펀)가 포함된 일부 야생 감자 또는 베트남식으로 말아 올린 젖먹이 염소와 같은 전통적인 요리에 기술과 창의성을 기여합니다. 브라질 스시맨인 De Mata는 물고기의 지느러미를 잡고 필요한 부분을 잘라주는 사람입니다.
수분이 많은 참치, 황소 및 송로 버섯 타르타르, 말라가 전갱이 세비체 -라임 반에 제공되는 재미있는 스낵-, 또는 그들의 niguiris 중 하나 그들은 일본 요리에 가치를 부여한 말라가 최초의 주택 라인을 표시합니다. 디저트: 푸리 모릴로(Puri Morillo)와 다자(Daza) 페이스트리 가게(레몬 머랭 타르트가 인상적입니다).
글자는 조금씩 발전해 가고, 많은 사람들이 "운"이라고 부르는 것을 가졌기 때문입니다. 곧 고전이 된 요리를 가지고 그리고 그들이 원하더라도 대체할 수 없다는 것. "너무 화가 나서 더 이상 참을 수 없습니다."라고 Del Río가 웃으며 인정합니다. 셰프로서 가장 자랑스러워하는 요리 중 하나”라고 말했다. 하지만 참신함은 시간과 함께 도착한다 -저 고슴도치들!- 그리고 그들은 고전을 따라잡기 위해 그것을 합니다. 핵심은 "원재료에서"입니다.
Alejandro Salido와 함께 Misuto 및 Soca 주방에 서명한 Óleo 그룹은 최신 내기에 새로운 기능을 발표합니다. 라면 (Barroso Street, 17), 역시 소호에 있습니다. 셰프의 사인으로 메뉴 리뉴얼 중 프랜시스 긁힌 , 그리고 그와 함께 그들은 원하는 "라면에 국한되지 않고 더 재미있고 현재적인 일을 하세요."
그리고 더 있을 수 있습니다. 모든 것이 햄버거처럼 보이지만 "고전적인 것"입니다.
예쁜 소녀 칸티나 (Martínez Campos Street, 6)
그녀는 파나마인이지만 멕시코 학교에서 요리 교육을 받았습니다. 라틴 아메리카의 전통 요리를 마스터하세요 마침내 불로 돌아가고 있는 것을 인형 게임이라고 합니다. 레이나 트라베르소 그는 그녀를 잘 훈련시켰습니다.
El Lago de Marbella와 같은 레스토랑을 거친 후 그는 자신의 미식 공간을 열기로 결정했습니다. 기술 외에도 그는 "덜 경직된 작업 방식"인 자유를 찾고 있었습니다. 아마도 그것이 그의 요리가 기쁨으로 바뀌는 자연스러움을 전달하는 이유일 것입니다.
Nina Bonita는 큰 주방이 있는 작은 공간입니다. 당신의 편지에는 부족함이 없습니다 타코와 같은 전통 요리 -저온 소고기에 그린토마틸로 소스, 고수, 라임은 필수-, 퀘사디아 - 계절이라면 별은 위틀라코슈- 또는 칠라킬. 아주 균형이 맞지도 않고 아구아킬레스. 그럼에도 불구하고, 우리는 또 다른 멕시코 레스토랑이 아닙니다.
옥수수 토르티야는 옥수수 토르티야입니다. 그리고 이것은 찾기가 쉽지 않습니다. 그들은 원주민이 재배한 GMO 프리 공정 무역 멕시코 옥수수 가루로 만들어집니다. 두더지, 수제. 멕시코 녹색 토마틸로, 할라피뇨, 하바네로 고추는 그녀를 위해 코인 정원에서 재배됩니다. 시즌에. 같은 일이 발생합니다 물론 아보카도는 Axarquia에서 가져온 것입니다.
“저는 가능하면 현지 제품을 소비합니다. 라틴 아메리카에서 배운 놀라운 맛에 더 가치를 부여하는 방법”이라고 말했다. 주석을 트래버스합니다. Soho Malaga로 이전하기 위해 제안된 동일한 맛.
튀긴 콩, 그린 토마틸로 소스, 다테마다 및 피코 데 갈로와 함께 제공되는 오렌지와 지팡이 꿀을 곁들인 옻칠한 돼지 갈비 동네에 공개된 비밀이다. 두더지처럼 -poblano, 분홍색 -. 메뉴에 없는 것들은 항상 인기를 끌며 사람들이 요리를 즐기고 즐겁게 만드는 요리사의 성격을 제대로 반영합니다.
안초에타 (바로소 스트리트, 7)
카탈루냐어 폴 나이트 섭정 2016년부터 안초에타, 시장 음식, 요리 기술 및 개성이 넘치는 곳. 때로는 압도적입니다. 그는 소호로 결정한 이유는 그에게 바르셀로나의 그라시아(Gràcia) 지역을 상기시켰습니다. 그 골목과 오래된 집들과 함께. 그들은 곧 그를 미쳤다고 낙인찍었다. 그는 미식가의 서킷 바깥에 있는 사람이 거의 다니지 않는 거리에 Antxoeta를 세웠다. "러시아 샐러드 타파스를 제공하지 않는다"는 대담함으로.
플레이는 틀리지 않았다. 좋은 시장 제품, 지역 및 계절에 기반한 그의 제안은 추종자를 얻고 있었습니다. 그의 스튜, 그의 사냥감 요리, 그가 이곳에서 물고기에게 준 치료법, 메르카도 델 카르멘, 알헤시라스와 모트릴 시장에 대한 이야기가 있었습니다. 그 바르셀로나인은 유스카디에서 구식 요리사와 함께 훈련을 받았고, 그 역시 그에게 삶의 교훈을 주었고 그가 무엇을 하고 있는지 알고 있었습니다.
메뉴가 지속적으로 업데이트되고 있습니다. -"QR코드가 설치된 지금은 다행이다"라고 농담하며 지금 약속한다. 더 많은 야채 기반 옵션 – 된장 칠한 가지, 구운 콜리플라워 – 그리고 옵션 10가지 요리로 구성된 "더 미식적인" 시식 메뉴.
그럼에도 불구하고, Iñaki의 아기 오징어가 거기에서 계속됩니다. 북쪽에서 온 그의 멘토 중 한 명이 "그가 만들던 대로 쌀 대신 감자튀김으로", 그리고 마루치의 카넬로니, 편지에서 빛나는 그의 어머니.
“우리는 고급 요리도 될 수 있는 단순한 제품을 다시 찾아야 합니다. 푸아그라와 캐비아를 좋아하지만 간단한 정어리로 가치 있는 요리 그 이상을 만들 수 있습니다." 위엄을 말했다!
냉장고에는 장인 치즈에 대한 40개 이상의 참고 자료가 보관되어 있습니다.
피크닉 (벤데자 스트리트, 11)
“처음 주문한 장인 치즈를 열었을 때 소름이 돋았습니다. 갑자기 나는 루마니아에 있는 할머니 댁으로 여행을 갔고 그곳에서 나중에 우리가 치즈를 만들 우유로 염소와 잠을 잤습니다. 그리고 그것이 내가 헌신해야 하는 일이라는 것을 알았습니다.”
Aura Damián의 눈은 여전히 흐릿하게 빛나고 있는 그 공개적인 순간에 대해 이야기할 때 이 작은 동네 소호의 냉장고는 그를 이 분야의 전문성으로 이끌었습니다. "저는 치즈에 대한 동물적 본능이 있습니다."라고 그녀는 자랑스럽게 인정합니다.
그들 안에 공존한다 다양한 원산지의 장인 치즈에 대한 40개 이상의 참조가 동시에 제공됩니다. 계절을 고려하면 100에 도달했습니다. 프랑스어와 이탈리아어 이름은 부족하지 않지만 Picnik이 무엇인가를 위해 두드러진다면 그것은 Biscato(Lugo), Siete Lobas(León) 또는 Granja Cantagrullas(Valladolid)와 같은 유제품이 있는 국가 대표팀. 안달루시아도 큰 타격을 입는다. Calaveruela 치즈 공장 (코르도바) -그곳에서 그들은 또한 절묘한 양 버터를 판매합니다- 하엔의 치즈와 키스 그의 환상적인 올라비디아 또는 엘보스케뇨 치즈 Sierra de Grazalema(Cádiz)에서 태어난 사람들입니다.
Aura Damian은 이 맛있는 전선에서 혼자가 아닙니다. 그녀의 남편, 기독교 운모 -소와 함께 대신 루마니아에 있는 할아버지의 포도원에서 잠을 잤던 사람은 Picnik의 나머지 절반입니다. 그들 사이에서 그들은 카운터에 참석하고 한 쌍의 치즈 뿐만 아니라 소시지, 와인, 잼, 초콜릿 등 장인의 손길이 닿은 다양한 제품을 감상할 수 있는 시식 테이블. 그리고 시식도 합니다.
산타 시나몬 (Tomás Heredia 거리, 5)
소호에 있던 곳이 제일 먼저 후안 파블로 파사노와 마티아스 사비노 도시를 채우기 위해 말라가에서 열렸습니다. 좋은 커피의 향기. 모퉁이에서 동네의 중심으로 탈바꿈한 이 카페테리아 자체 마이크로 로스터에서 정제하는 다양한 원산지의 곡물을 가공합니다.
테라스에 여유 공간이 거의 없습니다.** 스페셜티 커피, 차, 주스의 광범위한 메뉴와 다양한 수제 페이스트리**는 현지인과 외국인 모두에게 필수품입니다. 처음부터 그들은 분명히 보았습니다. "소호는 우리와 같은 스페셜티 커피의 개념에 맞는 지하 공기가있는 투영이있는 동네였습니다." 또한 케이터링 시설로 가득 찬 센터에 대한 대안입니다.
그들은 상업용 커피로 시작했지만 스페셜티 커피 분야의 국가 전문가들과 다양한 교육 세션을 거친 후 이 범주에서 세 번째 분쇄기를 사용하기로 결정했습니다. 문제가 해결되었습니다. 이전 곡물이 사라졌습니다. 파사노는 브라질, 콜롬비아, 우간다, 멕시코, 에티오피아에서 직접 볶은 콩을 "우리의 일꾼"이라고 설명합니다.
2015년 문을 연 이후 달라진 것은 이뿐만이 아니다. 확장을 거듭해 옆집에는 마이크로 토스터와 그들이 내부 교육을 개발하고 고객에게 시음 및 양조 과정을 제공하는 '실험실'이라고 부르는 곳.
리바이 안젤로 아이스크림 가게 (Tomás Heredia 거리, 11)
벨기에인 레비 안젤로는 3월 감옥에서 그의 건물 문이 반쯤 열려 있는 상태로 붙잡혔습니다. 그는 사업을 확장하고 수도의 소호 - "우리 장인의 제품을 작가로"-를 가져오기로 결정했습니다. Frigiliana의 Malaga 마을에서 이미 최고 속도로 작동하고 있던 아이스크림 가게. 그는 기다려야 했지만 그 과정에서 에너지가 사라지지 않았습니다. 그의 혈관에는 초콜릿이 있습니다.
벨기에에서 영향력 있는 Dominique Persoone과 같은 마스터 페이스트리 셰프와 함께 프랑스와 두바이에서 워크샵 경험이 있는 그는 Soho의 페이스트리 제품을 제공합니다. Callebaut 또는 Valhrona와 같은 대형 브랜드의 초콜릿은 물론 페루나 도미니카 공화국의 소규모 생산자의 초콜릿으로 만드는 초콜릿입니다. 또한, 제공 호두, 멘디앙, 머핀, 아몬드 타일, 설탕에 절인 과일 그리고 생각나는 모든 것.
그러나 말라가에서 아이스크림은 혐오스럽지 않으며 이탈리아 뿌리를 가진 벨기에도 그리 뒤지지 않습니다. 그녀의 셔벗은 매일 현지 및 제철 재료로 만들어집니다. 원산지는 말라가와 안달루시아뿐만 아니라 제품의 품질에도 중요합니다. "아몬드는 말라가에서 왔지만, 예를 들어 헤이즐넛은 피에몬테에서 왔어요.".
그것은 이웃과 s의 마지막 개방 중 하나였습니다. 바질과 화이트 초콜릿을 곁들인 아이스크림, 녹차를 곁들인 라즈베리, 티라미수 또는 다크 초콜릿(물론 오렌지), 그들은 이미 말라가 중심부와 항구 해역을 구분하는 점점 좁아지는 경계를 건너야 하는 또 다른 이유가 되고 있습니다.