Пемброкешир жарым аралы жана анын пляждары, мисалы Freshwater West
Кроэзо и Цымру!, деп айтылган плакатта. Бул сөздөр мага бейтааныш эле, бирок мен алардын маанисин оңой чечтим. жаңы эле кетип калган болчу Англия жаңы көпүрөдөн өтүү Северн дарыясы жана бул белги менин башка өлкөгө кош келдим.
Британда туулуп-өскөндүктөн, саякатка болгон толкундануу - бул менин провинциялык чектерден тышкары, экзотикалык өлкөлөргө узак окуяларда көп кездешүүчү сезим. Улуу Британия .
Фольксваген фургону Түндүк Уэльске гастролдо
Ошентсе да эч кандай шек болгон жок Мен башка жерде болчумун. Жол белгилериндеги ысымдар муну тастыктады: биз англисче Монмут деп атаган шаар Уэльстеги Трефинви болчу. Бриджен Пен-и-Бонт жана Суонси Абертау болгон. Бир бакчада Уэльс желеги желбиреп, жарымы жашыл, жарымы ак, алоолонгон кызыл ажыдаар, ал жаңы эле келген өлкөнүн геральдикалык символу.
Ошол күнү Северн көпүрөсүнөн өткөнгө чейин мен буга чейин эле кирип кеткен элем Валлийче эки же үч жолу. Ага чейин княздык жөнүндө билгендерин конденсациялоого болот бир катар клишелер, анын ичинде регби (улуттук спорттун түрү), пияз (улуттук жашылча), эркектер хору, Том Джонс жана Шерли Басси, атүгүл уэльс тили, байыркы тамыры бар тил, аны өздөштүрбөгөндөрдүн үрөй учурарлык көрүнүшү жана түшүнүксүз айтылышы менен үрөй учурган тил – 'dd' - англисче жумшак 'th', 'f' 'v' сыяктуу угулат, ал эми 'll' - кычыраган кекиртек.
Бирок бир нече убакыттан бери Уэльс менин аң-сезимиме кирип келе жатат. Кечелерде суйлошуулор. Ири, таза пляждагы жаңы ресторандын Instagram сүрөтү же онлайн видеосу. Муну замандын руху же таң калыштуу түшүнүү деп атаңыз, эч кандай себепсиз, бир жер күтүлбөгөн жерден актуалдуу жана кызыктуу.
Албетте Уэльс анын пайдаланылбаган жээк сызыгы менен, күчтүү өзгөчөлүгү бар, жана кошулмасы менен кылымдар бою ушундай кылган Селтиктердин тамыры, укмуштуудай жээк сызыгы, ызы-чуу шаарлары жана аскалуу тоолор.
Жана Ллин жарым аралына жетет
Менин мурунку изилдөөм мени ачты мыкты жана жаңы турак-жай, жана ал мага бул тууралуу кабарлады валш ашканасы – бул салттуу таң калыштуу нерселерден тышкары эч качан өзгөчө жактырылган эмес, анын шорпосу, балырдан жасалган нан, нан жана бара брит татымал тарты – тездик менен өнүгүп жатты.
Менин планым түзүлүп жатты. Өткөн жылдын июль айынын аягында мен жасоого даярдангам Уэльс жээктерин бойлото жай меандр менен мени ала турган жол саякат. Картада Уэльс чочконун башынын силуэти болсо, мен анын жаактарын көрүп тамашаладым. түштүк жээги , тумшуктун айланасында сүзүп пемброкшир жарым аралы акыры жетүү үчүн Ллин жарым аралынын учу , чочконун жумшак кулагы, тамырын алгандан кийин Кардиган Бей, анын бетинин ийри жагына жайылып.
** Улуттук музейде **, Викториялык желмогуз Кардифф , борбор, мен Уэльс жөнүндө биринчи эле таасир алдым тарыхтын нерв борбору жана легендага жана романтикага капталган маданий байлыктарды сактоочу. Музейдин «Жердин күчү» деген туруктуу коллекциясы мага Уэльс пейзажынын ажайып кооздугуна, ошондой эле жердин түтүнүнүн, киринин жана ызы-чуусунан жардам берди. анын тоо-кен мурасы.
Туура кошуна эшикте Шаардык мэриясы, Мен галереяларды аралап сейилдеп чыктым, кайда мактоого арзырлык уэльстиктер каймак түстөгү мраморлордо жана классикалык позаларда өлбөстүккө айланган: Дафыдд ап Гвилым, 14-кылымдын бард, арфасын кармап; Llewelyn Ein Llyw Olaf, англистер аймактын монархиясын биротоло жок кылганга чейинки "акыркы ханзаада"; жана жергиликтүү баатырлардын эң баатыры, орто кылымдагы эркиндик үчүн күрөшүүчү Овайн Глиндёр.
Кардифф булуңундагы Уоллс Миллениум борборунун фасады
Кардифф, бир кезде көмүр жана тер менен курулган катаал жана катаал порт шаары болгон. кичинекей, бирок энергиялуу өлкөнүн борбору болуп калат.
Менин эртең мененки чуркоо учурунда Сент-Дэвид мейманканасы Кайра жаралган Кардифф булуңунун жээгинде кемедей турган ак мунарага мен өтүп баратам Сеннед, Уэльс парламентинин имараты Ричард Роджер, ошондой эле таасирдүү Wales Millennium Centre, плита жана болоттон жасалган улуттук маданият сарайы анда имараттын эбегейсиз зор фасадына чегилген жазууларды окуу учун токтоймун. Ал эки тилде: Уэльс тилинде 'Creu gwir fel gwydr o ffwrnais awen' ('Илимдин мешинде айнек сыяктуу чындыкты түзүү') жана англисче: 'In this stones horizons sing' ('In this stones sing The horizon) ') .
Биринчи тамакка мен бардым Джеймс Соммериндин рестораны, жээгиндеги чакан шаарда пенарт : сары май, укроп жана таттуу жүгөрү менен омар жана кокос, зире жана жалбыз менен Уэльс козусу. Азыркыга чейин, баары даамдуу.
Бирок ал чыдабай турду. Батышты көздөй бара жаткан М4 автомагистралында транспорт жана кызыксыз тейлөө станциялары гана бар болчу. Космополит Кардиффте ал эч кимдин Уэльсче сүйлөгөнүн дээрлик уккан эмес. Ы Мен Уэльстин сырдуу пейзаждарын, анын талкаланган сепилдерин, эстеликтерин жана таш таштуу айылдарын көргүм келди жалбырактуу өрөөндөрдүн тереңдигинде.
Ичинде Говер жарым аралы Бул жерде мен эң жапайы нерсе менен биринчи жолу байланыштым унчукпаган дөбөлөр туздуу саздардын артында жана ичинде созулган тар жолдор , ушунчалык терең жана тар болгондуктан, мен өтүп баратканда өсүмдүктөр машинаны тырмап кетти.
Эриген май, укроп жана таттуу жүгөрү менен лобстер
Бир аздан кийин, в Laugharne , Мен биринчи Уэльс легендага туш болдум: акын жана драматург Дилан Томас, жээктеги бул кооз шаарга коомдон алыс жөнөкөй жашоону көздөп келгендер.
Анын эскерүүсүндө мен жергиликтүү таттуу аледен бир литр ичтим Браун мейманканасы , акын көп жана бат-баттан ичип, эстуарийдин жанындагы бийик жолдо жайбаракат сейилдеген паб. Boathouse , ал Уэльс тектүү үлгүлүү ысымдар менен чөмүлтүлгөн аялы Кейтлин жана алардын үч баласы менен жашаган кабина.
үй, дарыяны карап, Ал жөнөкөй провинциалдык стилде кооздолгон, ушунчалык кооз 50-жылдардагы богемиялыктардын жашоо образына көз артпай коюу мүмкүн эмес. Көз караштар ушунчалык суктандыргандыктан, алар натыйжалуу иштөө үчүн кантип топтой алышканын чечмелеп берүү мүмкүн эмес болсо да.
Бактагы отургучта Диландын кызы Аэронви оюп түшүргөн жазууда мындай деп жазылган: "Күлкүлүү жери, мен кайра-кайра кайтып келем."
Laugharne тартып мен жээкти улантты батыш, аркылуу жашыл туннелдерге айланган бийик чептелген жолдордун лабиринтине сүңгүп күл жана эмен токойлору, жолго чыкканга чейин күн нуру менен жумшак айыл жана дөбөнүн үстүндө кээде жылтылдаган деңиз.
Café Mor, күн батареяларынын жардамы менен иштеген эски фургондун ичинде орнотулган пляж бар
Батыш Уэльс мен үчүн күткөн көптөгөн сюрприздердин ичинен эң жагымдуусу болду Тенби , брусчаткалуу көчөлөрү менен порт шаары открыткадай кооз порт кечки жарык менен жылытылган шифер дубалдары менен.
башкалар болгон укмуштуудай пляждар. Pembrokeshire анын Астуриядагы же Галисиядагы эң мыктылары менен атаандаша ала турган кереметтери бар. Мисалы: Батыш таза суу , кең жана кооз, кум дөбөлөрдүн артында мал жайылып, пляж бар, Жээкте кароосуз калган кайыктан жаңы краб бутерброды жана лимонад саткан Café Môr.
2018-жылдын июль айында Улуу Британия британдыктар ысык толкун катары классификациялаган нерсени баштан кечирип жатканы да пайдалуу болду. Пляж сыяктуу болсо да Mwnt, баш жагындагы кичинекей чиркөө менен, ал ар кандай аба ырайында сонун болмок. жана пляж barafundle – жакында дүйнөдөгү эң инстаграммдардын бири катары добуш берди – аны Миноркан булуңу менен чаташтырууга болот. анын кристалдуу көк деңиз жана каймактуу ак кум, басууга өтө ысык.
Мына, чочконун тумшугунда мен Уэльс сыйкырынын толкундануусун сезе баштадым. жанында Ыйык Дэвиддин Норман собору, Шаардын жанынан өткөн кичинекей айылда чиркөөнүн айланасында уйлар жайылып жүрүштү. Мен романтикалык урандылардын жанындагы жашыл шалбааларды аралап жүрдүм Епископтун сарайы ал эми жекшемби күнү эртең менен коңгуроо өрөөндө жаңырды. Асмандагы асман тирешип ойноп, сайрап жатты.
Барафундл Бич
Мен пикникке (тейфи сыры, бара брит жана сыра) салып, Cwm Gwaun жээги, терең жана драмалык өрөөн кичинекей жолдор жабык кыштактар менен кичинекей боз чиркөөлөрдүн ортосунда таралган.
Cwm Gwaun стендинин үстүндө Пресели тоолору кең жана жылаңач, бир жер Стоунхендждин көк таштары алар төрт миң жыл мурда казылган. Неверн чиркөөсүндөгү Селтик крест бул жерде коңшу Норман чиркөөсүнүн алдында жана велшче чегилген мүрзө таштарынын алдында болгон. Ага көлөкө берген миң жылдык юв дарагынын алдында да!
Англиянын кеңири жайылган таасирин артта калтыруу үч күндү талап кылды, бирок дал ушул аймак аркылуу, Акыры, мен чындап чет жерде болуу толкундануусун сездим.
райондордо кардиган айланасында - айыл чарба жана фермердик чөйрөсү; Уэльс көчөлөрдүн абасында, пабдарда дем алды. Жадакалса жол белгилеринде эмне деп айтылганын, жердин атын жана дүкөндөрдө, чайканаларда сүйлөгөндөрдүн кээ бирлерин түшүндүм: араф «жай», cwm — «өрөөн», боре да — «жакшы күн» жана diolch, 'чоң рахмат'; cranc - бул "краб", ал эми понт "көпүрө", каталанча интерфейси, бир күнү мага түшүндүрүү үчүн тилчи керек болот.
Гарлем Castle
Игеллау, Кадар тоолору, алар кочкул кызыл, жашыл жана алтын түстүү дараксыз аскалардын арасында капысынан көтөрүлүштү. Түндүк Уэльс адырлары бар кичинекей жунгли – өлкөнүн эң бийик чокусу Кар жааган тоо, Ал миң метрге араң жетет – ал өзүнүн коркунучтуу күчүн көрсөтпөйт.
The Гарлем Castle 1283-жылы англис падышасы Эдвард I тарабынан курулган жана галлиялык козголоңчу Овайн Глиндр тарабынан колго түшүрүлгөн, орто кылымдагы сепил болушу керек болгон бекемдикке жана улуулукка ээ. Двирид Ферттин үстүндөгү блефте бекем орнотулган.
Мен Уэльс жөнүндө үйрөнгөн жана сүйгөн нерсе кичинекей географиялык мейкиндикте биригип жаткан кызык жол, интимдик жана өтө кичинекей, коркунучтуу болуп калышы мүмкүн болгон улуулук.
Бул жерде, түндүк тоолордо, мен экөөнү тең көп таптым. Бир жагынан мен болдум Портмейрионун эксцентриситети, англис готикасы менен италиялык барокконун ортосундагы чырайлуу түстөр жана интенсивдүү стили анын жаратуучусу, жергиликтүү жер ээси Клоу Уильямс-Эллистин табитин чагылдырган шаар. Алар Portmeirion бир балык айылы шыктанган деп айтышат, бирок бул сюрреалдык кондитерлик таза театр, ага ишенүү үчүн көрүү керек болгон жасалмалуулук.
Портмейрион жана анын эксцентриситети
Мен Уэльсте кыдырууларды бүтүргүм келди чыныгы табият менен, жана өстүрүлгөн ысырапкорчулук эмес.
Күндүн ысыгы кетип, жер да, эл да жеңил дем алды. Мен айдап бардым Llŷn жарым аралы Ал жайкы туман менен жерден көтөрүлгөн жамгырдын алдына жана жолдун эки тарабында көрүнбөгөн деңизге туш келди.
кооз шаар Аберсох , жарым аралдын аягына жакын, анын түшкү барлары жана сүйкүмдүү бутиктери менен үй-бүлөлүк эс алуу үчүн эң сонун жер болгон.
Бирок мен тандоону туура көрдүм абердарон, батышты көздөй бир нече километр, Скандинавиянын деңиз жээгиндеги шаарлардагыдай балыкчылардын коттедждеринин кластери жана Финистерр же Жердин аягы сыяктуу келттердин элдик накылдарында белгиленүүчү "дүйнөнүн акыры" жерлеринин бири.
Мен пландап койгондой Бул жерде менин жеке сапарым аяктады: чочконун кулагынын учунда, Уэльс океанга карайт жана Англия алыскы маанисиз көрүнөт.
Кепке туруп, горизонтто карап турдум Бардси аралынын караңгы силуэти, бир кезде ыйык зыярат кылуучу жай болгон жана уламыштарда жана уламыштарда айтылгандай падыша Артур коюлган жер. Дал ошондо мен Дилан Томастын кызы Аэронвини эстеп, Уэльске деңизди аралаштырган күчтүү суу менен кайра алып келген. Эми ойлосом, мен дагы бул жакка кайра-кайра кайтып келе жатканымды көрөм.
_*Бул макала жана ага тиркелген галерея басылып чыккан Condé Nast Traveller журналынын №128 (май) . Басылмага жазылыңыз (902 53 55 57 телефону аркылуу же 24,75 еврого 11 басылган чыгарылыш жана санариптик версиясы биздин сайттан ) жана iPad үчүн Condé Nast Travellerдин санариптик версиясына акысыз мүмкүнчүлүк алыңыз. Condé Nast Traveller журналынын май айындагы чыгарылышында анын санарип версиясын сүйүктүү түзмөгүңүздө ырахаттануу үчүн. _
Фондо Бардси аралы