Амальфи жээги
Джон Стейнбек, 1953-жылы Римдин ысыгынан жана жиндиликтен качып Позитано шаарына келип, аны төмөнкүчө аныктаган: « Бул сен барда реалдуу көрүнбөгөн түш жер, бирок анын терең чындыгы сиз жок болгонуңузда дүйнөдөгү бардык ностальгия менен коштолот». Эч нерсе өзгөргөн жок окшойт. Эки тараптуу ийри-буйру жол укмуштуудай кооз жана өтө татаал бойдон калууда, айрыкча жай мезгилинде туристтик автобустар аскадан кулап кетпестен өтүп кетүү үчүн артка чыгууга, токтоп, ралли трюктарын жасоого мажбурлаганда. Мунун эч кандай мааниси жок, анткени пейзаж сонун; достук жана ымалачыл неаполиттиктер жана жээктеги адамдар энергияга жана белгилүү бир ишенимге толгон көрүнөт: бүт жээк жарыяланды 1997-жылы ЮНЕСКОнун Дүйнөлүк мурастар тизмесине киргизилген.
Биз Позитаного түштө келебиз, бугенвиланын ысыгы жана түсү, ак гибискус гүлдөрү, сары ромашка, кызгылт көк азалия. Позитано - Амальфи жээгиндеги эң көп окуялары бар шаар , жана, албетте, эң татаал, анткени Капри менен бирге бул жерде эң мыкты эл аралык реактивдүү учактар, аска-зоолорго илинген виллалары бар каармандар жайгашкан, ошондуктан аларды байкаш үчүн кайык менен барууга туура келет. Күнүгө караганда, Позитано тоону тең салмактуу кооздоп турган ак, кызгылт жана очарь түстөгү үйлөр менен Жер Ортолук деңизинин чоң туулган жерине окшош. Тарых Позитано 9-кылымда Бенедиктин аббатствосунун айланасында төрөлгөнүн, 10-кылымда Пестумдун тургундарынын келиши менен калкы көп болуп, кийинчерээк Сарацендер тарабынан жок кылынганы айтылат. 1268-жылы ал пизандыктар тарабынан талкаланган жана бул анын тургундарын шаарды кайра долбоорлоого жана Амальфидей коргонууга мажбурлаган. Тоого орношкон кууш көчөлөр, чептер, коргонуу мунаралары, сууктар.
In Монтепертузо Үстүнкү кабатта шаардыктар жайкысын өткөргөн кичинекей жана салкын конуш бар, ылдыйда Ла Пьяцца деи Мулининин айланасында, ызы-чуу жана космополит Позитано бар, ал бизди машине менен бүт шаарды кыдырып келгенден кийин келет. Отуз жылдан ашык убакыт мурун мен Позитанодо үзгүлтүксүз жүрчүмүн, ал жерден мен анча алыс эмес жерден келдим – бул эвфемизм, анткени бул жерде кырк километр жолду басып өтүү эки саатты талап кылат – Марина ди Кантоне, ал жерде менин үй-бүлөмдүн дал ушул деңиздин жанында үйү бар болчу. . Позитано Мекке, "эң", жолугушуу жери болгон. Эмне калды.
Le Sirenuse мейманканасынан алар дагы эле бар Эң жакшы көрүнүштөр Айрыкча, ал сыйкырдуу аралчалар карама-каршы жаркырап тургандыктан, Ли Галли, Гомер Улиссти жоготкон сиреналар жашаган аралдар катары сүрөттөгөн. Telxiepia бул эң сыйкырдуу болду; Пизиное, азгырыкчы жана Аглаопа, эң ынандыргыч жана сыйкырчы, деңизчилер менен штурмандарды кылымдар бою алдап келген. Рудольф Нурееф аралдарды Пуччи же Гуччи кийимин кийген заманбап суу перисилерди жайгаштыруу үчүн сатып алган; ал азыр да жеке менчик болуп саналат. Алар ар дайым жаркыраган аралдар болчу, менимче, Le Sirenuse мейманканасынын панорамалуу террасасында, Гранде пляжына толгон гамактарды караган жана Каприге же Амальфиге (же каалаган жериңизге) алып баруучу кайыктар үчүн док менен жаңы кулпунай ширесин ичишчү. италиялыктар кардарларды тейлөө сыйкырчылары экенин эч качан унутпагыла) көк менен бирюза ортосундагы бул деңиз менен көзүмдү сиңирип. Le Sirenuseдагы капрез салаты (помидор, моцарелла жана райхон) жана колундагы стакан бакыттын эң жакшы рецепти сыяктуу көрүнөт.
Бул эмблемалуу мейманкананын уулу Антонио менен бирге ээси Маркиз Франко Сенсале компаниясында баары идеалдуу, ал чынында эле мейманканадан алда канча жогору, бул Позитанонун эң мыкты символдорунун бири жана ал өзү ар бир деталга кам көрөт. , декор үчүн жооптуу катары. Ар бир бөлмөдө дүйнө жүзү боюнча антиквариат дилерлерден сатып алынган мезгил эмеректери бар , фарфор полдору беш жүз жыл мурунку моделдерден шыктанган жана алар үчүн атайын жасалган, укмуштуудай дизайндагы ваннага керектүү буюмдардын линиясы, Франконун жээнинин эмгеги. Башка жээн багбанчылыкты чыныгы англисче камкордук менен жасайт. Биз террасадабыз жана мега кино жылдызы жаныбыздан өтүп баратат. Аны эч ким карабайт. Купуялык абсолюттук, бул негизги.
Кызматкерлердин жылуу мамилеси жана Ла Спонда ресторанындагы Маттео Темперининин жакшы колу аралашкан, бул CN Travel сүрөтчүсү бир жыл мурун Марракештеги жана Абу-Дабидеги Ла Мамуниядагы гастрономия конференциясында таанышкан жылдыздуу ашпозчу. Боордоштуктун агымы ашканага чейин созулуп, анда жыйырмадан ашык адам түтүндүү мештердин ортосунда көңүл ачышат. Мага алардын каалоосу, ар бир тамакты кооздогондогу кубанычы, Жер Ортолук деңизинин энергиясы жагат. Бул команда бир жерде жакшы тамактанууну кааласаңыз, абдан маанилүү нерсени чагылдырат: ашканадагы жана ашканадагы адамдардын ортосундагы жакшы мамиле. Үй-бүлө сүрөтү чечен.
Күн батканда Позитано аркылуу сейилдөө - ден-соолукка пайдалуу көнүгүү. Сиз эмнени талап кылат, эмнени билишиңиз керек экенин билесиз. Мифтик I Sapori di Positano дүкөнүндө токтоп, соода кылыңыз, бул жерде лимондор үчүн чыныгы храм. лимончелло ликер , момпосуйлар, шамдар, үй жана жеке атырлар, керамикалык буюмдар жана чемоданыңызда алып жүрүүнү каалаган нерселердин бардыгы. Сандал - дагы бир күнөө, мен каршы тура албайм (ар бири 80 евродон төрт жуп сатып алуу жөнүндө айтып жатам, бул дагы эле каприз).
Мен Via del Sarraceno көчөсүндө жолугабыз Тодиско Кармин , уста Vogue моделине окшош жана сөзсүз окшош кыз үчүн сандалга бирюза кийгизүүнү чечти. Кезегимди чыдамсыздык менен күтөм, чечкинсиздик мени кармап турат. Кызыл таштар менен, кара жана ак кристаллдар менен эмне болот. Молчулуктун жаман жери – акыры түшүнүгүңдүн башы айланып кетет. Жеке устам бутумду ченеп, жарым сааттан кийин келем дейт. Жарым сааттын ичинде бул кереметтердин баары! Мен билем, дээрлик бардык аялдардын бут кийимге болгон алсыздыгы бар. Айымдар, штурманчыларга эскертип коюңуз, бул жерден сиз дүкөндөрдүн бейишин жана айдын аягында Visa тазалоочу жайды таба аласыз.
The Via dei Mulini Бул дүкөндөр, барлар жана Palazzo Murat мейманканасы топтолгон көчө, жакшы ресторан жана балкондор бугенвилалар менен капталган. Ромео жана Джульетта . Ошондой эле Франко Сенеси сүрөт галереясы бар, анда мыкты италиялык жана эл аралык сүрөтчүлөрдүн эмгектери коюлган. Жогорку Viale Pasitea боюнча, мода дүкөндөрү "Made in Positano" топтолгон, зыгыр буласынан, пахтадан жана жибектен ушул күнгө жана ушул деңизге арналган түстөр. Биз Pepito's Positano кирдик жана бул биринчи көргөн сүйүү болчу.
Менин алсыз жактарым менден күчтүүрөөк экенине ачууланып, пиццериялар жана ресторандар топтолгон Плайа Грандеге түштүм. Анимация аяктады. Позитано өзүнүн жинди жашоосун апрелден октябрга чейин жашап жатканын эстен чыгарбоо керек. Андан кийин, тынчтык орноп, мейманканалар жана жайлар жабылып, деңиз менен асманга өздөрүнүн күчтүү катышуусун калтырат. Алар мага Чез Блэктен жакшы тамак жейсиң деп айтышат жана үстөлдөргө жык толгон адамдардын санына караганда, мен ишенем.
Мени жакын жердеги Прайаного алып бара турган кичинекей кайыкты күтүп отуруп, мен ойлойм, биринчи кылымда, Тиберийдин убагында, Позитано Big Beach Каприден келген ун менен ууланып калуудан корккон императордун нанын бышырып алуу үчүн ун чогулта турган триреманы бекитти. Императордук нан тартылып жаткан тегирмен Позитано дөңсөөсүнүн боорлорунда болгон жана унга тийүү үчүн императордун мээримдүү кулдары гана дайындалган. Өткөн кылымдын 50-жылдарында тегирмен модернизацияланганын, бирок таба алган жокмун дешет. Императордук сырлар дагы эле бул магниттик вилланы кайтарып турат. Мен ак көрүстөндү көздөй бастым, дөбөнүн үстүндө, мрамор селделүү обелиск болгон пашанын мүрзөсү турган. Менин бутума, Fornillo пляж ал деңизге классикалык кудайдын сөөмөйүндөй кирип жаткандай туюлат. Стейнбектин сагынычын түшүнө баштадым, аны жүрөгүм кытыгылагандай сезе баштадым.
Тепкичке чыгуу – бул акыл-эсиңизди бир калыпта кармап, бутуңузду калыпка келтирүүчү көнүгүү. Бардыгында Амальфи жээги Сиз ылдый жана өйдө, өйдө жана ылдый барышыңыз керек. Ошон үчүн мен Эне чиркөөсүнүн эспланадасын курчап турган отургучтардын бирине отурганды жакшы көрөм. Санта Мария Ассунта, шаардын ортосунда жайгашкан жана пляжда үстөмдүк кылган 13-кылымдагы коллегиялуу чиркөө менен. Бул жерде мен архитектор Диего Гуарино менен жолугуп, аны менен бирге бул собордун астында катылган археологиялык эмгек Вилла Романага кирүү сыймыгына ээ болом.
Биз Прайаного сапарыбызды улантабыз, бул Коста Дивинанын бардык маанилери бар шаар. Жарым жолдо San Pietro a Positano, Relais & Châteaux өзүнүн энбелгиси менен жашайт. Люкс, майда-чүйдөсүнө чейин көңүл буруп, укмуштуудай көрүнүштөр жана француз кемчилиги менен гастрономия жана эң сонун жергиликтүү азыктар. Бөлмөлөр ушунчалык кенен болгондуктан, эмеректерге тийбей эле бийлей алам. Терраса аскаларга ачылат жана мейманкананын бакчасында мен бул Трамонтонун (италянча "күн батканы") жылуу тумандары аркылуу Каприге караган узун плиткалуу отургучтарда эмоцияларымды ача алам.
Бул жерде аскага чегилген рестораны бар таш пляжга түшүү үчүн лифт бар жана коноктор келүүчү жана алар дароо Позитанону көздөй кетүүчү жээк. Мен бир аз окуп, ойлонуп отуруп, тунук сууда жана жогоруда сальто жасап жаткан байдарканы көрүп, колунда камера, CN Traveler фотографы мүмкүн болбогон нерсеге аракет кылат: бул бирюза ааламдын фонунда деңиз жылдызынын сүрөтүн тартуу. Кызматтагы балдар андан көздөрүн алышпайт, бирок эч кандай коркунуч жок болгондуктан манжаларын да кыймылдатышпайт. Мына ушундай: көңүл буруу жана акылдуулук.
менен жолуктук Вито Синке, бейпилдик баарын толтурган бул жердин ээси. Ал жаш жана генинде Жээктин эмоциясын алып жүрөт (анын энеси, ээси, Сан-Пьетронун бастиондорун көп жылдар бою абдан бийик сактап келген). Бүгүн кечинде биз алардын ашпозчусу менен жолугушабыз Бельгиялык Алоис Ванлангенаекер , Мишелин жылдызы менен сыйланган, бул мен үчүн жердин помидору жана лимон соусу менен куурулган козусун же анын сонун десерттерин даамдап жатканда абдан туура.
Пианино менен саксанын алдында бир нече америкалык жубайлар (түндүктөн) "Түнкү бейтааныштар" версиясын бийлешет. Бул алар үчүн, анткени алар Коппола тасмасынан чыккандай көрүнөт жана алардын тамыры Нью-Йоркко, Буэнос-Айреске, Каракаска көп жана байлык менен көчүп кеткен бул жерлерде жатат... Мен азыртан эле окуяларды токуп жатам. . Туурабы? Алар бул жерде айткандай: "se non vere, ben trovate".
Мейманкананын идиштери Vietriден жасалган керамикадан жасалган , Салерного жакын шаар. Ал ушунчалык сулуу болгондуктан, мен абийирдин үнүн басып калып, Позитано шаарына барып, мейманкананын расмий жеткирүүчүсү Cerámica Assunta дүкөнүнөн табактарды жана чыныларды сатып алдым. Сүрөтчү менен анын чемоданына идиш-аяк ташып келүү үчүн сүйлөшүүлөр Варшава келишимине кирген мамлекеттердей эле түйшүктүү болду жана мага ашыкча салмактан арылуу үчүн дээрлик кымбатка турду. Бирок азыр мен аларды өз үйүмдө көргөндө, алар кандай сонун жана аларды мага алып келгеним кандай сонун!
Позитанодогу San Pietro мейманканасынын пирси
Прайанонун көрүнүшү мени жыйырма жашымда эс алганыма, кемпирлер дагы эле күн сайын чиркөөгө барчу Неаполитан шаарларына алып барат, карылар деңизди карап отуруп, жакшы кутумчулар сыяктуу өз иштери жөнүндө сүйлөшүшөт жана жаштар толтура. барлар жана кафелер мотоциклдердин жана машиналардын сигналдарынын унун астында. Бардыгыбы? Тынчтык жана ызы-чуу. Жасмин менен бензиндин абасы . Кичинекей тамак-аш дүкөндөрү, Флора аттуу шаардык чачтарач, алар менин чачымды он үч еврого жасашты, ортодо, бардык жерде, Сан-Женнаро дуомосу, Август айында Санто-Домениконун корифейлери өткөрүлө турган Прайанонун коргоочусу, уникалдуу көрүнүш.
Эмма итальян халкынын шу йенекейлиги билен, шу уйкусузлыгы билен ез-озимизи алдамайык; Позитано менен Амальфинин ортосундагы Прайано шаарында Амальфи жээгинин эң жарашыктуу жана жашыруун виллалары чынжырланган. Биз Равелло шаарындагы Карузо мейманканасынын талыкпас пиарчысы Жанет Д'Алесиого ыраазычылык билдирдик. Бул Вилла Лилли деп аталат жана бул жарлардын аскаларында катылган нерсенин эң сонун үлгүсү. Жети уктоочу бөлмө, жети жуунучу бөлмө, бир нече бакча, бир нече бөлмөлүү негизги үй. Тазалык кызматы, ашпозчу, кызматчы, бассейн кароолчусу.
Аптасына 30 миң евро . Жулия Робертс бул жерден өткөн. Мен кийинки жумада ким келерин сурагым келген жок - дүйнөгө жакпаган угулбасын. Баалары реалдуу дүйнөнүн мүмкүнчүлүктөрүнө ылайыктуу, шаардан жүз метр алыстыкта жайгашкан Каса Анджелина, заманбап, сүйкүмдүү, Жер ортолук деңизинин "Делано" бүткүл планетасынын модалуу фаунасы, идеалдуу ашканасы, ак жана минимализм. . Бул мейманкананын ачылышы менин кулагыма SHA сыйлыкка ээ болгон Аликантедеги сүйүктүү Wellness клиникасынын багыттарын башкарган жакшы дос Алехандро Баталлер шыбырады.
Мен Прайанодо баарын сатып алдым: рафия калпагы, жуунуучу костюм, райондон эки бөтөлкө шарап, шаардын герби түшүрүлгөн футболка. Экинчи күнү алар мага башкалардын биридей мамиле жасап, тамактанууга чакырышты Gavitella булуңу, Бул шаардын пляжында, кичинекей Cala Gavitella ресторанында, деңизде жуунуу менен жуунуунун ортосунда тамактануу жөн гана көңүл ачуу эмес. Прайанодон Амальфиге чейинки жолдо тарыхый виллалар да бар. 20-кылымдын башында орус балетинин жылдыздарын жана Стравинскийди жайгаштырган орус сүрөтчүсү Михаил Семенофко таандык Вилла Тре Вилле сыйкырдуу жер. Дээрлик деңиздин жээгине чейин жеткен лимон, апельсин, зайтун бактары жана бактардын арасында 19-кылымдын үч вилласы. Азыр ал италиялык директорго таандык Франко Зефирелли, аларды дагы деле ким сактайт. Дагы бир эпикалык үй - София Лорендин, аны күйөөсү Карло Понти каза болгонго чейин сактаган. Ал азыр вертолет менен келген неаполитандык бизнесменге таандык (биз аскадан корккон жерди көрдүк).
Биз жээкти кыдырып, мукабабыздагы моделди сүрөткө тарта турган жерди издеп бардык. Биз Прайяга ошентип жеттик. Бул жерде типтүү пляж. Аска, изумруд деңизи жана пляж барлары, анда сиз ар дайым аймактан бир аз балык жей аласыз. Биз Да Альфонсодо калып, Ла Сибилядагы Gozzo Sorrentino деп аталган салттуу жыгач кайыкты ижарага алдык. Ал эми жумшак толкундардын ортосунда биз укмуштуудай жетебиз Фуроре Фьорд , ал кезде биздин сүйүктүү образыбыз болгон. Жер Ортолук деңизиндеги жалгыз фьорд, бийиктиги 310 метр болгон жээкке эки жүз кадам ылдый түшүп, жолдон жетүүгө болот. Капчыгай тоодогу терең жараат, убакыттын өтүшү менен жана Агерола платосунан ылдыйлаган суу менен казылган. Этегинде, жашыруун пляж ошол ал бандит Руггери ди Агероланын баш калкалоочу жайы болгон, Декамерондун төртүнчү күнүнүн онунчу романынын башкы каарманы (Джованни Боккаччо). Бул жерде еретик Фрей Диабло жана «Саккони» сектасынын негиздөөчүсү Мако де Сакко да жашынышкан.
1950-жылдардын ортосунда ал жардыруучу түгөйлөрдүн сүйүү уясы болгон. Анна Магнани жана Роберто Росселлини, ташка чегилген үйлөрдүн биринде (так кызгылт үй) ышкыбоз сааттарды жашаган. Ал жерде мен биздин мукабабыздын сүрөтү тартылат деп чечтим жана ал жерде үч күн жүрдүк (биринчисинде булуттуу, экинчисинде биздин модель Натасия сууга түшүп кетип, чөгүп кете жаздады, үчүнчүсү сүйкүмдүү болду) Луиджи кайыгында сүзүү үчүн. , Фуроре пляжындагы жалгыз Аль Моназено бар-ресторанынын балыкчы ээси, бул неаполитандык каракчы сиреналардын ырына азгырылат.
Elegant, акылдуу жана музыкалык, Равелло деңиздин үстүндөгү тумшуктун үстүндө отурат. Окуя дээрлик 1500 жыл мурун Римдеги кээ бир патрициандык үй-бүлөлөр варварлардын коркутууларынан качып, Драгон жана Регина өрөөндөрүнүн ортосунда 350 метр бийиктиктеги бул табигый чепти табышканы айтылат. 900 жыл мурун Равелло Жер Ортолук деңизинин маанилүү соода борбору болгон жана Рим папасы Виктор IIIнун аркасында ал укмуштуудай сарайлары, бакчалары жана виллалары бар епископтук орунга айланган. Тынч жана акылдуу шаар Амальфи республикасына, кийинчерээк Роджер Норманга баш ийген. Бирок ал пизандыктардын буту астында калып, Тоскандар менен согушуп жаткан Амальфи тарапка өткөнү үчүн өч алуу үчүн аны кыйраткан.
Равелло унчукпай көркү бүгүн урандылардын үймөгү болушу мүмкүн, бирок вилла дээрлик бүтүн бойдон сакталган Бул кудайлык тумшукту сүйгөн аристократиялык үй-бүлөлөрдүн импульсу жана акчасынын аркасында. Вилла Цимбронеде англиялык лорд Гримторп шаарга катуу депрессиядан айыгып кеткени үчүн ыраазычылык билдиргиси келген. Ал тумшуктун бир учуна ээ болуп, чоң бакча жаратып, эски урандыларды калыбына келтирип, Италиянын түштүгүндөгү эң жакшы сакталган сарайлардын бирин, бүгүнкү күндө да люкс мейманканасын курду. Вилла Руфоло 1851-жылы шотландиялык миллионер Фрэнсис Невилл Ридс тарабынан сатылып алынган, ал деңиз 400 метр тереңдикте жарылып кеткен бакчалары жана террасалары менен Равелонун экинчи сулуулугуна айланган. Ричард Вагнер өзүнүн Клигнсор багын ушул жерден элестетип, Парсифалды ушул жерден жазып бүтүргөн. . Рим, араб, готика жана романтикалуу, Равелло маданияттар менен музыканын жолугушуусу болуп саналат жыл сайын жайында Wagnerian фестивалы бул жерде өткөрүлөт. Архитектор Оскар Нимейер долбоорлогон амфитеатр жана Вилла Руфолонун залдары дүйнөнүн эң улуу композиторлору менен дирижёрлорун ойнойт. Классикалык музыка гана эмес. Ошондой эле джаз жана жаңы тренддер жакшы кабыл алынат.
Биз түнү келип, Марио Копполанын пианинодогу рециталын угуу бактысына ээ болдук. Бир гана кырсык болгон жана жогоруда келтирилген: Менин мобилдик телефонум Шопендин чыгармасынын ортосунда шыңгырап баштады . Пианист эки колун ылдый түшүрүп, бир жаңсап жасап, чыгарманы кайра баштады. Мен өзүмдү кемчиликсиз алманын ичиндеги курттай сездим. Ант берем, ошол учурдан баштап спектакль залына кирген сайын телефонумду карап турам. Карузо отелине келиши өзүнчө окуя болду. Тоолуу көчөлөр, абдан тар жана менин ижарага алган унаам мотоциклдерди жана дубалдарды тазалап жатат. Акыр-аягы, 11-кылымдын сарайы, бүгүн укмуштуудай люкс мейманканасы, анын бөлмөлөрүн абдан маанилүү өзгөртүүлөр менен сактоо үчүн этияттык жана адептүүлүк бар. Бул жерде Тосканини, Вирджиния Вольф, Грэм Грин укташкан , ал өзүнүн бөлмөлөрүнүн биринде "Үчүнчү адам" деп жазган.
Мен чыгып кеттим жана Наоми Кэмпбелл киргенден көп өтпөй эле, бирок ал мага анчалык деле кызыктуу көрүнбөйт. Грета Гарбонун люкс бөлмөсүндө кулпуланган, балкону деңиз жана асманды караган, менимче, примадонна өзүнүн жашаган жеринде болгон: абдан узун, өтө герметикалык, өтө бузуку. Бул жерде ал (бир же бир нече жолу) Леопольд Стоковский болгон, анын жашоосунда да, сексуалдык мамилесинде да чечкиндүү эмес, ошол уурдаган сүйгөн менен жолуккан. Сюита укмуштуудай. укмуштуудай көрүнүш жана ванна – бул маанилүү эмес детал үчүн кечирим сурайм – чоң жана тегерек. Ресторанга барардан мурун сууга чөмүлүп, оюн-зоок ойлор менен алек болом. Мени мейманкананын менеджерлери Франко Жирасоли жана Микеле Ситтон жана менин жаңы досум Жанет Д'Алесио Амалфи жээгинде жашаган Швеция жана Неаполдон келген ийгиликтүү коктейл күтүп жатышат. Бул коомчулук менен байланыштын өкүлү дейли: шайыр, көңүлдүү, эффективдүү, талапчыл, камкор жана эл аралык тилди билет. Ал бахс кудайынан же Посейдондон жеке жакшылыктарды сураса да, баарын алат. Аны менен биз Позитаного, Фурореге жана фотограф, ассистент жана Поцзуолиден келген табигый блондинка сулуу моделибиз Натассия менен Амальфиге бардык. София Лорен төрөлгөн Неаполь кварталы.
Прайанодогу Сан-Женнаро дуомонун жалпы көрүнүшү
Ал эми узакка созулган съёмка күнүнүн аягында Жанетта Миммо ди Раффаэле "Primavera nel orto" же "Variazione al limone sfusato amalfitano" сыяктуу аталыштар менен деликатестерди жасаган укмуштуудай мейманкана ресторанында ичимдик же кечки тамакка күч-кубаты калды. . Жанеттин менин эсимде калганы – анын эң жогорку ылдамдыкта түшүп, өйдө көтөрүлүп, жол менен пляждын, же тоо менен жээктин ортосундагы миңдеген тепкичтерди эч кандай күч-аракет жумшабастан, дайыма беш дюймдук согончогу менен басып баратканын көргөнү. Дайыма жылмайып. Акыркы коштошуу учуруна чейин кесиптеш.
Амалфиден мен бир нече нерсени билдим. Бул Жер Ортолук деңизинин төрт деңиз республикасынын бири болгон. Компас ошол жерде ойлоп табылган. Бул атактуу, анткени Сент-Эндрю, анын колдоочусу, түбөлүктүү кереметти жасаган. Жана алардын лимондору дүйнөдөгү эң жакшы. Баштоо аз эмес. Ал эми Неаполдон, Соррентодон, Каприден же Салернодон келген туристтик кайыктарга жык толгон соода портуна келгенде, байыркы деңиз республикасы дагы эле сүзүп баратканын түшүнөсүз. Сан Андрес Плаза дель Дуомодо (собордо) биз кооз Парадисо монастырына барабыз, жакшы сакталган фрескалар, айкаш жыгачтын кубаттуу Базиликасы жана Ыйык Андрейдин кереметтүү крипти менен. Бул жерде биз Исанын алгачкы шакирттеринин биринин башы жана сөөктөрү жаткан жерди көрсөткөн гиддердин биринин арналган баяндамасын угуу үчүн токтодук.
Бул мүрзөдө Ыйыктын майрамынын алдында «ла Манна» чогултулган айнек ампуласы бар, ал Патрассодо да, Константинопольдо да, Амалфиде да дайыма элчинин мүрзөсүндө турган тыгыз суюктук. узак убакыт. 750 жыл. Амальфитандыктар үчүн бул алардын колдоочуларынын ыйыктыгынын жана түбөлүктүү кереметинин талашсыз белгиси. . Мунун баарын мен Пьетро Бернини, Микеланджело Накерино жана Доменико Фонтананын мрамордон жасалган статуяларына суктанып жүрүп билдим. Дуомонун укмуштуудай тепкичтери менен түшүп, мен чындыкка жана Париж кафетериясында балмуздак жегиси келген каалоого кайтып келдим.
Мен Амальфинин борборунан Италиянын эң кичинекей шаары, узундугу бир чарчы километр келген Атраниге алып баруучу тик дөңсөөгө чыгуу үчүн күч топтоп жаттым. Бул жерде орой кара кумдан турган кокет пляждары бар - бул жердеги пляждар аскалуу койлор, ошондой эле сейилдөө жайы, lungomare , бул сизди өзүнүн сулуулугу менен кармайт. Акырын басып көңүлүмдү бурган имаратка келдим. Мен кирдим, ал 1200-жылдардагы монастырь, 1222-жылы Сент-Франсис тарабынан негизделген тарыхый Луна мейманканасы болуп чыкты. Эски монастырдык камералар кырк бөлмөгө жана беш люкс бөлмөгө айландырылган. кээ бирлери чындап эле кичинекей, бирок Луна отелинин дүйнөдөгү ордун эч ким тартып ала албайт. Ал бороон-чапкынга туруштук берип, эң кооз деңизге жалгыз бет алды. Хенрик Ибсен 1879-жылы бул жерде калып, бул жерде ал шыктанган – мага ишенип коюңуз – анын куурчак үйү үчүн оңой эле. Карама-каршы, ошондой эле Барбаро үй-бүлөсүнө таандык, 1500-жылкы коргонуу мунарасы, Жер Ортолук деңизин караган рестораны бар, ал жерде биз Fiorduva ак шарабы менен атактуу Амальфи балык шишкебекин жедик, анын мен буга чейин эле суктануучусу болуп калдым. Биз Атраниге кайтып келдик жана Скала муниципалитетиндеги Торре-дель-Цирого алып баруучу жол менен чыгууну улантабыз.
Amalfi - табышмак. Бир жагынан, ал толуп кетти (айрыкча августтун жекшемби күндөрү, бул мүмкүн эмес болуп калат), экинчи жагынан, ал таттуу жана тынч бойдон калууда. Алардын сыры – жаратылыш горизонталдык жактан танган нерсени вертикалдуу түрдө көбөйткөндүгүндө. Биз чегинде турабыз кээ бир жерлерде деңизден 600 метр бийиктикке жеткен жарлар, жана бул кыйын көрүнөт, бирок бул монументалдуу кооз шаарларды талант, фантазия жана жакшы буттар менен курууга мүмкүн болгондугу анык. Деңиз республикасы катары Амалфи 9-кылымда зарылчылыктан келип чыккан жана 12-кылымга чейин сыймыктанган. Ал ушунчалык күчтүү болгондуктан, Догду (максималдуу башкаруучу) дайындоо Византиянын императору тарабынан ратификацияланышы керек болчу.
1137-жылы аны атаандаштары кууп чыгышкан, бирок анын атагы жана көркү аны адамдардын тарыхында калтырган. Багдаддын атактуу соодагери Ибн Хавкал бул тууралуу "бул Лонгобардия эң асыл жана гүлдөгөн шаар" деп айткан. Анын күчү деңиздерди кесип өтүп, Гибралтардын, Кара деңиздин жана Иерусалимдин алыскы жээктерине жеткен, ал жерде Амальфиттиктер 1202-жылы Мальта Рыцарлары орденинин келип чыгышы болгон Сент-Иоанн орденин негиздешкен.
Амальфитан верфтери англиялык жана немецтик флоттордун заказы боюнча кемелерди жасашкан. Ал эми Скала менен Амальфиге жакын жайгашкан Тегирмен өрөөнүндө дүйнөдөгү эң мыкты кагаз өндүрүлүп, Европадагы негизги картографиялык борборлордун бири курулган. . сулуу Amalfi кагаз суктанууга жана Museo della Carta сатып алууга болот. Бул макалада Luna мейманканасынын тарыхы чагылдырылган, ал сейрек кездешүүчү жана абдан таң калыштуу көрүнгөн элеганттык детал.
Амальфи деңиз республикасынын бастионунан ажыраганда, ал кызыктай унутулуп калды. Өмүр Неапольго, Соррентого, Салерного карай өтүп бараткандай сезилди. 19-кылымга чейин, Неаполь королу Фердинанд Бурбонский Вьетри менен Позитанонун ортосундагы жолду курууга буйрук бергенге чейин. Интеллигенция келип, ошол убактагы VIP болгондор. Ибсен, Вагнер (ал да бир нече жума бою Лунада турду, ачуусу келип, упайларды жана өзүнүн сулуу жана чыдамдуу аялы Косима Листти алып, Равеллого жөнөдү), Виктор Гюго, Д'Аннунцио.
Сапарымда мен жүрөгүмдүн буйругун аткарып, эски шаардын тар көчөлөрүндө адашып кеттим, балкондордо кийимдер илинип, ачык терезелерден күн кирип, дайыма ыр же күлкү чыгып турган. Андан кетээрдин алдында мен байыркы Cappuccini Convento мейманканасына кирдим, ал сегиз кылым мурун францискандык монастырь болгон жана 185 жылдан бери люкс мейманкана болуп келген. Бул жакында испан чынжыр NH тарабынан толук ремонттон өттү. Аскага кадалган ал эпикалык театрдын сахнасына окшош . Ичинде, анын бөлмөлөрүндө, террасаларында жана ресторанында максималдуу комфорт, эл аралык жогорку ашкананын тийүүлөрү менен Amalfi гастрономиясынын ачкычтарын кантип сактоону билгендиги менен белгилүү.
Китептер, брошюралар, керамика, лимончеллалар, сандал, акварель кагазы, жергиликтүү шараптар, Пестумдан жасалган күмүш зер буюмдар, кошунадан анчоус экстракты менен жарылып кеткен чемодандар менен Cetara (чындыгында кооз балыкчылар айылы), Пепитондун Позитаносунун зыгыр буласынан тигилген көйнөктөр жана бул абдан маанилүү деп табылган башка буюмдар, мен бир колум дөңгөлөктү, экинчи колум мүйүздү кармап, менин катышуусумду терүү үчүн толугу менен неаполитандык болуп калдым. Ар бир ийри сызыкта миңдеп саналат. Мен кетким келген жок. Мен муну кылышым керек болчу. Кантип коштошоорумду билбей калдым. Мен муну кылышым керек болчу. Мен өзүмдүн күлкүмдү өчүрө албадым. Мен муну жасай элекмин.
Бул отчет Traveller журналынын 42-санында жарыяланган