альп шалбаасы
Гренландияда август айы жана кыш азыртадан эле болжогон . Батыш жээкти бойлой, алыскы Эки мөңгүсүндө чоң муз каптоолор жана кар күрткүлөрү топтолуп жатат. Арктикадан 240 километр бийиктикте , кайыктардын кээ бир жакын жердеги аскалар арасында орнотулган жалгыз лагерге жетүү кыйын. Тирүү, күчтүү, активдүү, мөңгү күркүрөп, жарылып, муз түкүрөт . Ал бул жапайы шамалда динамиттей жаркырап, чоң, күркүрөгөн армия кирип келе жаткандай. Бул Эйфель мунарасынан да бийик жана өтө чоң ак мрамор дубал.
Лагерди башкарган даниялык илимпоздордун тобу «Такты оюндарына» берилип кеткени бекеринен эмес. Түштөн кийин алардын кызарган жүздөрү менен толкунданып, мөңгүдөн чыгып турган аскалардын үстүндө жыгач кылычтары менен согушуп, күлүп-жайнап, бул жерде болуу сыймыгына ээ болгонун көрөм. Ачык жана таза абанын чексиздиги , каалаган шаардан, үй-бүлөдөн же механикалык ызы-чуудан алыс болгон айлар, күн чыгышы жок арктикалык күндөрдүн тумандуу эсинде жана эч качан өчпөгөн айлар. Мына эми бул кереметтүү жана кыска күз, Арктикалык арнольддор же анда-санда кичинекей таранчы сыяктуу жергиликтүү канаттуулар тарабынан жандуу.
Гренландия дүйнөдөгү эң чоң арал, бирок фьорддор менен капталган жээкте гана эл жашайт. Бир миллион чарчы километрден ашык жерде болгону 56 000 адам жашайт, алардын көбү түштүк-батышта. Дания Королдугунун бул автономдуу чет өлкөлүк бөлүмү – Европа Биримдигинин мүчөсү болбосо да – негизинен Даниянын субсидияларына жана импортуна жана анын экономикасынын 80 пайыздан ашыгы балык уулоого жана аңчылыкка, ошондой эле киттерге, тюлендерге негизделген..
ЮНЕСКОнун Дүйнөлүк мурастар тизмесине кирген дүйнөнүн эң түндүгүндөгү Илулиссат муз талаасында сүзүп жүргөн айсбергдер. Бул жерде Якобшавн мөңгүсүнүн музу (же Сермек Кужаллек, Гренландияда) үзүлөт.
Көпчүлүк коноктор борбордо токтойт, Нуук , кызгылт көк жана жашыл түндүк жарыктарды көрүү үчүн, жана аралдын атактуу борборуна көз чаптыруу үчүн чанага түшүңүз : калыңдыгы үч километрден ашкан блокто камтылган муз талаасы жана дайыма кысылган аба жана кардын катмарлары менен азыктанган, алар аралдын борборун бурмалаган күч менен ичкери карай кысып турат. Түндүккө көбүрөөк, түндүк жарыктары асмандай ак жана кызыган аба алыска созулуп жатат , алыста, жаркыраган чексиздикте. Миңдеген жылдар бою бул жакка эч ким келген эмес, бирок азыр, жай жана күз мезгилинде, жээк сызыгы кардан тазаланганда, кайыктар келет. Экинин бир ууч жөнөкөй жыгач баш калкалоочу жайлары.
Ал жерден мөңгү моренасына же тоо көлдөрүнө басып киришет, анан түштөн кийин коомдук кабинадагы мештин жылуу жагына чогулушат. ырахаттануу жана арак менен сүйлөшүү , жана алардын сейилдөөлөрүндө табылган байлыктарды, жоголгон экспедициялардын адам чыдагыс эстеликтерин көрсөтүшөт. Байыркы лыжа, вулкандык заттардан оюп жасалган. Ачылбаган банка лимон сиропу Биринчи дүйнөлүк согуш , цинга менен күрөшүү үчүн витамин С менен байытылган. Климаттын өзгөрүшүнө байланыштуу ондогон жылдар бою артка чегинсе да, Эки мөңгүсү изилдөөнүн жана сый-урматтын предмети болуп келген. Карама-каршы, кара аскалардын үстүндө эскирген аркандар менен көтөрүлгөн жыгач кабина турат. Ал 1948-жылы Франциянын Арктикага экспедициясынын курамында болгон . Ичинде жылаңач дубалдар узак, жалгыздыктан жана ондогон жылдардан бери өчүп кеткен сары түскө боёлгон; жана дүйнөнүн эң түндүк өлкөсүндөгү бул таң калыштуу жерде калуунун эбегейсиз руханий баш аламандыгын билдирген граффити менен бардык жерде чийилген. «Мен эч нерседен кабарым жок, — деп жазат бирөө айласы кеткен колжазма менен, «мен эч нерсеге арзыбаган жүкмун».
Мен муну окуп жатканда, жакын жердеги мөңгүнүн сыныктары жана муздун сыныктары кулап, мен турган кабинаны титиреп жатат. Текчеден өткөн ишмердүүлүктүн калдыктарын көрүүгө болот. Толтурулган краб мени кайра балык бышырылган бышырылган жана тамекилердин айланасындагы түбөлүк түнгө алып келет. Ал эми, Мен Гренландияда "эртең менен" жана "кечинде" мааниси жок жөн гана сөздөр экени жөнүндө ой жүгүртөм . Жыл мезгилине жараша күүгүмдө биротоло токтогон түндөр жана кайра баштоого убара болбогон күндөр болот. Кээде күн ал эмес, закым, анын нурлары атмосферада илинген оазис. «Мына, муздун ортосунда, 1949-жыл».
1948-жылдагы француз экспедициясынын кабинасы
Узак сапарда qi Мен Илулиссат шаарына токтодум, анын атактуу фьорду жана 6000ге жакын Гренландия иттери бар. Сибирь жана Alaskan Malamutes –, үйлөрдүн эшигине байланган. Алар жайкы тамак-аштын аздыгынан кийин арык жана жыртык, карга жана оюнга ачка болушкан. Кеч киргендиктен, бүт шаар деңизде пальбут уулап жүргөн. Мен иттердин арасында сааттап жүрдүм. Менин көңүлүмдү чачтуу гүл бурду: Алар аны «арктикалык пахта» же инуит тилинде супути деп аташат . Бул таза ак үлпүлдөгөн шарлар ушунчалык көп болгондуктан, тоңуп калган деңизге түшкөн аскалуу талаалар көбүк океандарына окшош. Эски окуяларда инуит , асман көп эмес. А деңиз? Жашоонун жаратуучусу, кыялдардын орду. Мен үй-бүлөсү жашаган Гренландиялык Николена аттуу жаш аял менен жээкте отурдум Ilulisat . Алардын өспүрүм жана курч маеги өткөн чакты азыркы учур менен чаташтырды. Ал мага иглулардын ичинде температура ушунчалык жогору болгондуктан, эркектер, аялдар жана балдар иттердин терисинен жасалган шым кийип жүргөнүн айтты.
Иттер түн ичинде кыңылдап, кыңылдап баштаганда, Биз түстүү коттедж бакчаларында балык кургаткычтардын жанынан өтүп баратабыз , жана алар гриль кит даярдаган кафелер. Кире бериштерде аляскалык эскимостор деп атаган бизондун бир түрү болгон мускус өгүзүнүн баш сөөктөрү илинген. oomingmak же «сакалдай териси бар жаныбар».
Эрликтен кийин кызыл жалбырактуу эргежээл кайың
“ Шику Николена мага өзүнүн пас, өжөр үнү менен менин сүйүктүү инуитче сөздөрүмдү кайрат менен кайталады. Шику муз дегенди билдирет. Quaqag : тоолуу. Алар булуңдагы кайыктын палубасына норка китинин каны менен майын шыпырып жатышканда, балыкчылар тамеки чегип, радиостанциянын ырларын угушкан. Хэнк-Уильямс . «Муздагы тешиктен көргөн эң кызык нерсе эмне?» Мен 29 жаштагы Фариден кичинекей поллокту илгичтерге сайып жатканда сурадым. Ал анын үстүнкү жаагынан чыгып турган пилдин сөөгүнөн жасалган спиралдуу азу менен нарвал деп айтат деп күткөн. Көпкө чейин эч нерсе айткан жок. Анын көздөрү алыста, шафран батканда адашып калган. Анын бутунун жанында жерде төрт кесилген мөөрдүн буту жатты. — Эркек, — деди ал акыры. " Тоңуп калган балыкчы. Ал бир нече жыл мурун кемеден кулап кетсе керек ”. Фари жөн гана ийинин куушурду. Кыраакы Гренландия үчүн бул калыстык жана тең салмактуулук жөнүндө болду: сен аңчылык кыласың, башкалардын өмүрүн аласың жана бир күнү өз кезегиң келет.
Кайрадан qi , сезондун аякташына абдан аз калды, аз гана калды : Даниялык балдар, сейилдегени келген бир нече француз жана жапон натуралисттеринин триосу. Жакын арада ит чаналарын колдонмоюнча муздуу сууда жүрүү мүмкүн болбой калат. Гренландияда жолдор жок. Мезгилдер ушунчалык белгиленип тургандыктан, бул жерде күз абдан тез өтөт, бизди курчап турган тоолор ырайымсыз жана өзүнө сиңген сыйкырдуу мезгил. Коомчулуктун үйүндөгү мештин жанында мен алма сидринин сиркеси менен чоң бугудан жасалган тамак бышырып жаткан тапкыч жаш ашпозчунун көрүп жатам. Мен мурда өзүмдү өзүм эркелетем Мен түштүккө кайтып баратканда сезе турган аялуу сезимин , Мен муну айсбергдер менен капталган деңиздер аркылуу акырындык менен бул жакка алып келген кемеде сезгендей элем. шамал! Мен 1980-жылдардын орто ченинде, декабрь айынын орто ченинде Кызыл аянтта тоңуп чуркап баратып, пальтомду Жаш Коммунисттик Интернационал төш белгисине байкабай алмаштырып алганымда, Москвада бир аз окшош нерсени сездим.
Гренландия ити Сибирь хаскиге окшош, аралдын түпкү тукуму
муздар, Түндүк жарым шардагы эң чоң сүзүүчү объектилер, тынчсыздандырган жана жагымдуу Алар жашы бирден 250 000 жылга чейин болушу мүмкүн болгон муздан жасалган жана алардын көлөкөлөрү жашына жана жарыктын сынуусуна жараша ачык көктөн көк, ак же таза алмаз түсүнүн варианттарына чейин өзгөрөт. Айсбергдер көбүнчө суу астында төрт эсе чоңураак, алар башка өлчөмгө өтүп бараткандай . Кээ бирлери күлгө боёлуп, жүндөрү бардай көрүнөт. Башкалары кабырга түрүндө моделделет. Коралл жана алма пирогтары. Канжарлар жана куполдор. түстөр жана түстөр . Интенсивдүү жашыл көк түстөгү эриген суу. Аметист муз көпүрөлөр. Бир саякатчы мага жайында, ал сууга секирип, айсбергди көздөй сүзүп кеткенин айтты. Анын үстүнө сойлоп баратып, титиреп, эс-учун жогото жаздады, ал кийиминен кан агып жатты. Арктиканын курч музу аюунун таманына да зыян келтириши мүмкүн. Бирок анын эмне үчүн мындай кылганын түшүнөм. Айсбергдер арбактуу аралдар. бермет менен обсидиандан жасалган Эльф аралдары. Аларды басып өтүүгө чакырган жаркыраган снаряддар.
“ Азыр бул жакка келүүгө убакыт келди Лагердин эң жаш менеджери Оливер мени астарды кыдырып, кечки тамактын менюсун толуктоо үчүн ингредиенттерди чогултуп жатканыбызга ишендирди. Капыстан суунун бетинен биз а-нын бийик агымы чыгып жатканын көрөбүз Бүкүр кит – ак кемчиликсиздиктин деми – жана бир аздан кийин анын горизонталдуу куйругу. Бул жерде суулар жашоого толгон, бирок бул өтө түндүктө түрлөрдүн саны азайган. Киттер круиздик кемелер менен өнөр жай траулерлерин айтпаганда да, кичинекей кайыктардын бурмалаган ызы-чуусунан качуу үчүн күрөшүшөт. Чыдамкай болгондугуна карабастан, киттер өтө сезгич жана терисинде канаттуулардын изи менен ойгото алышат.
Арктикалык айлампадан 240 км бийиктикте жайгашкан Эки мөңгүсүнө жакын пляж
Бир нече саат бою Оливер экөөбүз көргөн нерселерибизге таң калабыз. Тегерегинде аска-зоодо ийри-буйруланган, узун жашыл талдар өсөт. момпосуй өлчөмүндөгү кичинекей коңгуроолор, мурда болуп көрбөгөн кызгылт көк . Кийинчерээк, унчукпай, көпкө чейин, ач көз колдорубуз издеп жатканда, мосстун жашыл жумшактыгына сойлойбуз. кара жемиштер – калемпирдин чоңдугунда жана даамдуу кислота даамы менен–. Биз аларды бир ууч менен жейбиз, тишибиз карарып калат. Түн ортосунда кызгылтым булуттар тарап, асмандан илинип турган айды киргизет. Таштардын ары жагында ак түлкү көрүнөт. Асман баклажан кызгылт көккө чейин төмөндөй баштаганда, чексиз түн келет. "Бул абдан депрессиялык эмеспи?" деп сурайм Оливерден. Ал ийиндерин кичирейт. Бул сезим үчүн өзгөчө инуит сөзү бар: perlerorneq , Ал эмнени билдирет ' жүктөө ", бирок мен айтканымда көптөр шылдыңдашат. Илулиссат өспүрүмдөрү күн "тажатма" деп айтышат, алар муну он сааттык коркунучтуу кино марафондоруна ыңгайсыз кийлигишүү деп эсептешет. Алар биз европалыктар өтө эле тынчсызданабыз деп ойлошот. «Мынча көп сөз», - дешти алар күлүп, «мынча ызы-чуу!». Чындыгында, гренландия тилинде эч кандай драма жок. Инуиттердин саны 12ге чейин жетет . Андан кийин, алар жөн гана прагматикалык жана театралдык эмес "көпчүлүктү" колдонушат. Бирок, ошентсе да, ар бир адам коркунучтуу окуяларды айтып берүүгө даяр көрүнөт Qivitoq : тигил же бул себептерден улам ээн талаага жоголуп кеткен адамдардын руху, алар ачуулангандыктан же айласы кетип, формасын өзгөртүүнү үйрөнүшкөн.
Хенни Остерман, Гренландиялык эне, Карла жана Ниви балдары менен Илулиссатта
Мындай пейзажда ырым-жырымга жол бербөө мүмкүн эмес болсо керек, менин оюмча кабинага бара жатып. Караңгылык каптап, тамырларга, таштарга чалынып кетем. Бул менин акыркы түнүм qi . Өтүгүмдү чечип алгандан кийин көп катмар менен төшөккө кетем. Караңгыда мөңгүнүн тынымсыз кычыраганын угам. Бул сапарда болгон маектерим жана окугандарымдын баары оюма келет: норвегиялык саякатчы Фридтёф Нансен 1888-жылы Гренландиянын ички аймактарын кесип өтүү, жалаң гана "сырдын жүнүнөн жасалган күрмө" кийип; Фари матросту муз мүрзөсүнө калтырып, чанасын улантып, мөөрлөрдөн, иттеринин деминен жана караңгылыктан башка ойлоно турган эч нерсеси жок ; Николена мага капысынан секирип, бирок арктикалык коёнго айланып кеткен бугулардын ортосунда турган жыртык, чачы узун, көздөрү күйүп турган тытылган карыяны көргөн учурун айтып берди.
Бир нече күндөн кийин кайра кирди Ilulissat Кинону көргөнгө аракет кылам Mission Impossible спорт залына, бирок проектор катуу түндөн кийин калыбына келет. Тескерисинче, сегиз жашар Гренландиялык кыздардын тобу жамаачы бут кийимчен элдик музыкага бийлеп, бири-бирине баш ийген кичинекей инисин өткөрүп, энеси сыймыктануу менен ырахаттанышат. Кичинекейлер баш ийип, жайкы сезондон кийин жакында ачылган жунден жасалган костюмдарды керуп керуп отурушат.
Жана жол белгилери Eqi
Радиатор залды жылытып койду жана, суук Eqiде узак күндөрдүн кийин, мен бир аз алсырай, көздөрүм жашыл, акылым калыңдайт. Мен отургучта бир аз уктайм. Кийинчерээк күүгүмдөгү көчөлөрдү аралап жүрүп, алардын чаналарды майлап, жаңы күчүктөрүн санап жатканын карап турам. Чоңураак айсбергдер булуңга жакындай баштайт, айрымдары күчтүү жуучу каражат сыяктуу терең көк. Белгисиздин алдында, булардын алдында үнсүз калууга жөндөмдүү саякатчы болуу сезимим ар дайым эсимде сакталат деп ишенем сапфир менен курулган жомок сарайлардай жээкке жай жана унчукпай кыймылдаган муз массалары . Ал арада менин артымдан 6000 ит кыңшылап, кыңкыстайт. Кыш келе жатат.
Диско булуңунун түштүк-чыгыш жээгиндеги Илиманак портунда балык уулоочу кеме
КАЙДА ТАЛУУ ЖАНА ТАМАКТАНУУ КЕРЕК
Илулиссат - 5000ге жакын калкы бар шаар жана Гренландиядагы үчүнчү ири калктуу конуш. Ал галибутту кайра иштетүү менен жашайт жана жыттуу. Бирок, андан тышкары, ал Якобшавн мөңгүсүнөн келген Диско булуңун жана анын айсбергдерин изилдөө жана мөңгүгө экскурсияларды жасоо үчүн негиз болуп саналат. Eqi, түндүктө 80 километр.
Эң мыкты турак жай - бул Арктика мейманканасы (HD: € 270ден), дүйнөдөгү эң түндүк төрт жылдыздуу мейманкана. Бөлмөлөрдө фьорддун жана анын айсбергдеринин кооз көрүнүштөрү бар, тамактары (жаңы краб жана арктикалык балык) ширелүү.
Musk Ox жана Beet Pate Café Victor, Glacier Lodge Eqi рестораны
Катуу бюджети барлар үчүн Avannaa Hotel (HD: €140дан баштап), мейманканага караганда жатакана жайлуу жана таза. жеш үчүн, Инуит кафеси , негизги проспектиден алыс, даамдуу гамбургерлерди тейлейт. Glacier Lodge Eqi (HD: €130дан) кайык менен гана жетүүгө болот - Гренландия дүйнөсү , Илулиссатта, экскурсия-ларды уюштурат. Каюналарда мех килемдер, газ жылыткычтар бар. Кээ биринде суу бар, бирок алдын ала ээлеп коюу керек. Мейманкана жакшы даярдалган ашкана, алкоголдук кофе жана үй тортторун сунуштайт.
* Condé Nast Traveller Magazine Spain журналында жарыяланган макала 103. Басылмага жазылыңыз (**11 басылган чыгарылыш жана санариптик версиясы €24,75, 902 53 55 57 телефону аркылуу же биздин веб-сайттан **) жана санарипке акысыз кирүү мүмкүнчүлүгүнөн ырахат алыңыз. iPad үчүн Condé Nast Traveler версиясы. Condé Nast Travellerдин февраль саны сиздин каалаган түзмөгүңүздө ырахат алуу үчүн анын санарип версиясында жеткиликтүү.
Glacier Lodge Eqiнин кызыл кабиналары, арткы мөңгү менен, Илулиссааттан 80 км түндүктө жайгашкан.