Déi éischt traditionell polnesch Kichen Restaurant a Spuenien
Tëscht Polsterung, Häkelen a Niwwelmolereien den Aroma vu gefëmmte Schofskéis aus de Bierger wéckelt duerch; frittéiert a mat Blueberry Gebeess servéiert (Oscypek na Ciepło z Żurawina).
An ** La Polonaise ** der Rezepter vu Mammen, Schwéiermammen, Bomien an Urgroussmammen wéi memorabilia. Wéi dem Grousspapp seng Biller , een nom aneren op der Mauer, aus der Famill doheem gerett, wat verhënnert muss ginn ze verdréinen.
An net een Jot vun den Zutaten, Quantitéiten oder Kachzäite ginn geännert. Net nëmme fir datt et de Goût net ännert; vläicht och sou datt d'Vergiess net verantwortlech ass fir d'Mote-giess Erënnerung.
La Polonaise: Rezepter aus der polnescher Matriarchie zu Madrid
Eemol eng Rees AN AAL EUROPA
D'Joanna Skaruch ass am Mee 1984 a Spuenien ukomm dank dem Kontrakt vun hirem Mann, engem Ingenieur spezialiséiert op Hydroakustik (nee, näischt mat de Referenzen op de Kale Krich an engem James Bond Film ze dinn).
Ënnert de méiglechen Alternativen, déi berücksichtegt goufen, waren Kanada, Norwegen oder Däitschland. Endlech decidéiert datt Spuenien déi bescht Destinatioun war fir erëm Wuerzelen ze setzen 1981 huet hien seng norwegesch Nationalitéit awer net verzicht (Dir wësst ni ...) .
Norweegesch Pass? Wéi d'Joanna, d'Polen, déi an Norwegen waren, wéi d'Kampfgesetz op de frigide Moien vum 13. Dezember 1981 agefouert gouf, krute politeschen Asyl. Vill konnten op dës Manéier e Land verloossen, dat erëm duerch geopolitesch Polariséierung geprägt ass. Awer si hunn d'Essenzen mat sech geholl, déi am Gaum verstoppt sinn. Déi, déi am Exil net vergiess kënne ginn.
Vill anerer hu missen hire Päss an den Hänn vun den Autoritéite loossen. A si hunn se net erëm an hirem Kommode Tirang gesinn bis Enn 1980er an Ufank 1990. Dunn huet de Profil vun polnesche Migranten (virun dëser Period war Immigratioun net grad e plausibel Phänomen) radikal geännert. "Polen war an eng kritesch wirtschaftlech Situatioun gefall, aus där et 30 Joer gedauert huet fir sech z'erhuelen", seet d'Joanna.
Popping Zoossissmetzler mat frittéiert Ënnen
Déi grouss Well vu Polen, déi hir Heemecht op der Sich no enger räicher Zukunft hannerlooss hunn, gehéiert zu där Generatioun, déi duerch 'The Autumn of Nations' an déi definitiv Zersetzung vun der UdSSR gelieft huet. Vill sinn duerch Spuenien a Portugal gaangen am Transit a Kanada, d'USA, Südafrika oder Australien.
Awer de Visa ass net fir all Bewerber ukomm. Fir dës, huet d'Schicksal ugefaang an opgehalen zu Madrid. A si goufe gutt Clientë vum éischte Geschäft vum Joanna Skaruch (déi Franséisch, Spuenesch, Russesch an natierlech polnesch schwätzt an deem säin éischte Beruff am Tourismusberäich ass): e Retailgeschäft spezialiséiert op polnesche Produkter.
D'Musztarda, d'Nasal Jucken vum Chrzan (Päerd), de sauere nogeschmaach vun ogórki kwaszone (gepickt Gurken) an e flotte gëllene Schoss vu Perła (berühmte polnesche Béier) maachen d'Zäit méi indulgently passéieren.
Déi spuenesch Kris huet de Buttek zougemaach, awer e Restaurant opgemaach. An d'Joanna hält en Eck fir de Verkaf vu polnesche importéierte Produkter an hirem aktuellen Etablissement.
Joanna Skaruch, de Chef vun all deem
DEN Impressum vun polnesche Gewierzer
Zu La Polonaise verdéiwen mir den Territoire vun der Verlaangen an Evocatioun vun enger Famill doheem. Mir erwaarden keng aseptesch Designen oder avantgardistesch Nuancen a senge Goûten.
Och wann Dir vun Avantgarde schwätzt, wann Dir duerch déi bescheiden Lobby vu senger Cafeteria passéiert an an säin Iesszëmmer erakënnt, Mir kéinten eis gutt virstellen, datt eng Grupp vun Intellektuellen aus dem Ufank vum 20. Joerhonnert hir Skeletter an der Hëtzt vum Żurek erwiermen: lecker traditionell Zopp, mat schüchteren Aciditéit, baséiert op Roggen Miel, hart gekachten Ee a Wipp. Dat kann an engem ausgehuele Brout als traditionelle Container servéiert ginn.
Well wa mir un de grousse polnesche kulturelle Patrimoine denken an déi herrlech Manifestatiounen vu senger Molerei, senger Literatur oder senger Kinematographie (vu sengem gëllenen Alter de Martin Scorsese e treie Bewonnerer a Konservator ass), mir fanne kee Kaméidi oder onnéideg Ornamenter.
D'Demut vu sengem artistesche Ausdrock ass éierlech, fräi, engagéiert an héich poetesch. Wann net, Metaphysik. Deemools huet de surrealisteschen Niwwel haart geschafft fir d'Zensur kreativ an humoristesch ze ëmgoen, wéi subtile Kichelcher, déi e Fréijoer aktivéieren an engem deen eppes iwwerdenkt a fënnt wat e sicht. An d'Gastronomie reflektéiert, wéi mer wëssen, d'Idiosynkrasien vun der Stad.
Zurek, déi lecker traditionell polnesch Zopp
An all traditionell polnesche Platen, wéi déi, déi mir am La Polonaise genéissen, fanne mir suggestiv Gewierzer, déi anscheinend zu den Antipoden vum Mëttelmieraroma gehéieren. D'Joanna bréngt se direkt aus Polen, fir datt se d'Designer vum Familljekachbuch erfëllen. Dorënner verdéngen se ervirgehuewen ze ginn Marjoram _(majeranek) _, Dill _(koperek) _ an ziele angielskie , och bekannt als dioecious Peffer.
D'Hascht vun der Kichen hält net op, besonnesch wa mir schwätzen d'Handwierk vun pierogi, polnesche dumplings (gefüllt mat erwiermt Fleesch, frësche Kéis a Gromper oder Kabes a Champignonen) .
"Am Duerchschnëtt ginn ongeféier 600 Pierogi pro Woch virbereet. D'Meedercher an der Kichen soen, datt wa se stierwen (am Himmel, natierlech gëtt et keng aner Optioun fir si), si wäerte weider Pierogi maachen, wéi e Spasmus oder eng onfräiwëlleg Bewegung", laacht d'Joanna wéi si de nervöse Geste imitéiert. vun der Nuddelen virsiichteg zouzemaachen, déi d'Knüdchen wéckelt.
Polnesch Hauskachen ass ganz lecker a kräfteg, e puer vu senge grousse Protagonisten tréischtend Zoppen, Schwäin, Int (zu La Polonaise kann op Wonsch genoss ginn, gebraten mat Äppel a Pflaumen, Kaczka pieczona z jabłkami) Zwiebel, Kabes, Kabes, Pickelen, Gurken a Sourcreme strecken Dillstreifen.
Déi "Pop" Wipp mat frittéierten Zwiebelen soll de Visiteur net onopgemerkt ginn _(Kiełbasa z cebulką) _, reliéis begleet vu roude Kabes an der genannter Moschter- a Meerrettichpaste _(chrzan) _. Dankbar Begleeder och fir déi kléng a saftlech Béier gebraten Knöchel, gekréint vun der Muert an der ubiquitärer pochéierter Zwiebel (Golonka pieczona w piwie).
D'Zopp ass ee vun de Stäre Platen
D'Taarten sinn hausgemaach (an exquisite): Kéis, Mohn oder Apel. Déi lescht (Szarlotka, ursprénglech Rezept vun der Mamm vum Chef Chef) begeeschtert eis mat senger knusprech Struktur.
Verdauung ass méi glécklech mat Żubrówka, de brennege Bison Gras Wodka.
D'Anekdoten si sou succulent wéi hir Bigos (Kabes, Boletus a Fleeschrau). Déi polnesch Ambassadeur a Spuenien, Marzenna Adamczyk, trefft sech weider regelméisseg a sengem Restaurant (deen iwwregens eng Ikon vun der populärer Kultur gëtt), an aner Figuren aus der Intelligenz mat faszinéierende Liewensgeschichten am Exil geschmied.
Loosst Plaz fir lecker Kuchen
An engem vun de Piliere vu sengem Iesszëmmer, ëmgi vun de Biller vum Joanna sengem Papp vu Papp (deen en Naturalist Moler a Léierpersonal war), erfaasst hien eis Opmierksamkeet e puer glänzend Kostümdesignen. D'Joanna erkläert eis wat se sinn e Kaddo vum Elizabeth Wittlin Lipton, Duechter vum berühmte polneschen Dichter a Romaner vu jiddescher Hierkonft Józef Wittlin. Dem Julian Tuwim, vu villen als grousse polneschen Dichter erënnert, als Kand e puer Verse gewidmet, déi haut zu de beschten an der zentraleuropäescher Kannerliteratur ugesi ginn.
"Restauréieren!" Den Telefon kléngt weider a muss geäntwert ginn. Si hunn just nach eng 110 Pierogi fir de Catering vun enger polnescher Hochzäit bestallt. A mir erënneren Iech drun datt se een nom aneren gemaach ginn ...
Zu La Polonaise ginn d'Rezepter vu Mammen, Schwéiermamm, Bomien an Urgroussmammen als Erënnerungen geschätzt
Adress: Calle de Narciso Serra, 3, 28007 Madrid Kuckt Kaart
Telefon: 91 433 94 57
Zäitplang: Sonndeg bis Samschdes vun 13:00 bis 00:00 (si hunn eng Bar a Cafeteria). Mëttegiessen: vun 13.30 bis 15.30 Auer, Owesiessen: vun 20.30 bis 23.00.
Halschent Präis: 20 €