Sandwich 'zapatilla' vu Melo's zu Lavapiés
Iwwerliewenden aus enger anerer Zäit, d'Melo's ginn an der Mëtt vun enger Pandemie transferéiert . D'Noriichte sprangen d'lescht Woch op d'Netzwierker nodeems se an Idealista ugekënnegt goufen: " Lokal Locatioun zu Calle del Ave María, 44 ". Et war kee Raum fir Zweiwel, huet d'Foto um Portal gewisen d'Fassad vun der mythescher Bar vun de multikulturelle Lavapiés.
No der Ukënnegung, a String vun Kommentaren seng Geschicht ënnersträicht a wéi gutt et gefiddert huet, trotz der succinctness vu sengem Bréif. nëmmen aacht Placke . Eng Plaz, ausserdeem, déi hien krut bleiwen irreducible zu der Gentrifizéierung vun der Noperschaft fir véierzeg Joer . Mä d'Fräiheet war och do. Firwat géif eng Plaz gelount ginn, déi Virdeeler vu méi wéi 250 dausend Euro d'Joer ginn huet? Äntwert: "Ech krut den Ultimatum. Ech si schwéier krank ". Op der anerer Säit vun der Telefonslinn läit Jose Ramon Alvarez Alonso , déi Persoun, déi während dëse véier Joerzéngten an der Bar vum ikonesche lokale geschéckt hat dausende vun slippers, croquettes an dumplings, zesumme mat cuncas de ribeiro . "Ech hu wierklech Gaaschtfrëndlechkeet gär. Ech hätt mech ni virgestallt, datt ech et esou verloossen hätt“, erkläert dee 65 Joer ale Mann aus León, deem säi Liewen zanter e säi Gebuertsduerf verléisst mat aneren ze déngen verbonnen ass, ganz betraff. Buron.
El Melo's ass déi richteg Geschicht vu Tapas a guddem Iessen zu Madrid , wann de Begrëff Foodie net emol erfonnt gouf. Et géif den 8. Dezember 1979 opmaachen an engem Gebitt, deen an deene Jore eng aner Aart vun Immigratioun gelieft huet, déi vu ville Spuenier, déi aus hire Stied gereest sinn, fir zu Madrid eng Pai ze sichen, entweder am Bau oder am Gaaschtfrëndlechkeet. " Ech sinn an d'Haaptstad komm wéi ech just iwwer 16 Joer al war an direkt ugefaang ze schaffen . Ech hunn d'Bar aacht méi spéit geholl. Ech hunn et mat menger Fra gemaach. Virdru war hien an aneren Etablissementer geschafft, wéi z De Chacon, an der Puerta del Angel “, erzielt hie weider.
Melo's Kroketten
Encarni an Ramon Si hunn e gastronomeschen Tempel mat relativ einfache Wickerwierk gebaut: gutt Genre an erkennbar elaborations . Si hunn, zesumme mat anere Wiertschaften, déi elo verschwonnen sinn, et fäerdeg bruecht de Lavapiés zu enger Wallfahrtsplaz ze maachen, wou Baren, Wënzer a Wënzer vun allen Zorte mat engem Wäin oder engem Béier als Fändel verbonne waren. "Si hunn ganz gutt gefiddert", seet d'Gabi Vidal, Awunner aus der Noperschaft an ee vun deenen éischten de Potential vun deem original Etablissement ze realiséieren. "Ech hunn op der Esperanza Strooss gelieft an normalerweis Mëttegiessen do . D'Iessen war spektakulär, vill a ganz gutt. Si ënnerscheede sech séier wéinst dem Produkt. An den 80er, mat engem kommerziellen Profil deen net dee gewéinleche war, si hu beschloss ze starten fir nëmmen vun aacht am Nomëtteg ze déngen wéinst der grousser Nofro déi se haten . Eng Wette déi hinnen enorm Virdeeler géif ginn. "Mir hunn direkt gemierkt datt wa mir gutt fidderen wëllen mir hu missen de Menü reduzéieren an op déi Zäit konzentréieren . Mir hunn et net fäerdeg bruecht alles virzebereeden wa mir de ganzen Dag un d'Clientèle verbruecht hunn”, erënnert de Ramón.
MELO'S, TAVERNS AN GENTRIFIKASJON
Op dës Manéier wäert Melo's ee vun de Pionéier an deem sinn Aarbecht a Famill Reconciliatioun et heescht. " Et war Sonndes zou well ech gär hunn Real Madrid ze gesinn spillen . Ech si ganz Fussball. Ech hat véier Plazen op de Tribüne fir meng Kanner a fir mech“, betount hien. En anere Faktor, deen entscheedend wäert sinn, war hir Spezialisatioun. Aacht Produite géife gewielt ginn fir eng Nisch fir sech an de klengen Häerzer vun all hire Stammgänger auszeschneiden. Dës wiere mat enger Foto an engem Liicht hannert der Bar veréiwegt: schwaarz Pudding, dumplings, Schong -"Zwee Scheiwen Brout, sou grouss wéi e Scooter, gefëllt mat Hiwwele vu Schwäin Schëller an Tetilla Kéis", wéi Time Out Magazin drop higewisen huet -, Padrón Peppers, Tetilla Kéis, gegrillte Lacón, flësseg Kroketten mat Stécker Lacón a Kéis mat Quitte . Näischt anescht war gebraucht fir Melo's e rare Vugel ze ginn wa mir iwwer gutt a reichend iessen zu bezuelbare Präisser schwätzen. Schlaangen vu moies fréi waren d'Norm bis de leschten Dag vu senger Zoumaache, en Datum am Ufank Februar, deen de Ramón net erënnere wëll.
Déi ikonesch Dumplings bei Melo's
Op senger Säit war eng legion vun taverns dat huet dem Numm Lavapiés gehollef als Synonym vun traditionell an authentesch ze resonéieren. " Ech hunn d'Bell wierklech gär ", erkennt de Ramón, "Eng Wënzer, déi mir virun eis haten an déi op séiss Muscatel Wäiner spezialiséiert war". Dëse Site, wéi honnert aner éierlech Plazen, huet d'Ausgoen zu Lavapiés moudesch gemaach. "Ënner meng Frënn war et normal Start zu La Mancha, fuert weider an Melo's a schléisst op Boots , e Rock Joint um Calle de la Fe", seet hien mir Vidal , déi geréiert och eng Bar genannt Obelix (Precedent vun der Rees, déi haut nach ëmmer am Calle del Olivar iwwerlieft).
"Als lesbesch hu mir tendéiert ronderëm alternativ Ëmfeld ze beweegen an deemools war Chueca nach net moudesch ginn. Eng vun den éischte lieweg Plazen war de Medea Nuetsclub, op Calle Cabeza . Et war ganz heefeg bei Melo's Iessen ze goen ier se danzen ", seet hien. Alice Silvers , Promoteur vum Blog Meng Léifsten taverns, ee vun de puer Héichbuerg um Netz déi bekannt huet Kaart der Tavern Geschicht vun der Stad.
De Javier San Martín war och e weidere Stamm bei Melo's an den 90er : „Déi éischte Kéier huet meng Fra mech geholl. An deene Jore gouf et vill eenzegaarteg Plazen an der Noperschaft. Ech erënnere mech un El Madroño Pâtisserie, op der Calatrava Strooss , wou si de Publikum eng Uergel spille loossen, déi se haten. Si hunn e puer virbereet Lecker Kürbis Karotten Schockela Seaweed Cupcakes . Alles ofgewäsch mat Erdbeerbam Likör. Et gouf och e Liewensmëttelhaus spezialiséiert op Gastronomie aus allen Autonome Gemengen“. Et waren ganz gutt Joeren, wou d'Fräiheet vun den Zäitplang an déi oppe Natur vu Lavapiés hien huet déi onrouegst Händler eng gutt Zomm Suen verdéngen.
Lavapies, taverns an gentrification
Wéi och ëmmer, wéi mer zweedausend kommen, fanne mer ëmmer méi Zeienaussoe vum Konflikt vun der Noperschaft , belagert vu permanente Kämpf a Raiber a senge verwéckelte Stroossen. „Dat waren schwéier Zäiten, wou de Gemengerot huet en éischte Versuch vun Gentrifizéierung gemaach . Et ass d'Zäit wou vill chinesesch Geschäfter opmaachen. D'Kämpf tëscht hinnen a mat aneren Nationalitéite ware kontinuéierlech ", kommentéiert den Iñigo López Palacios, e Journalist vun El País, dee war. kulturellen Inhaltskoordinator an der Madrid Sektioun an privilegiéierten Zeien vun all deem zu deem wunnt op der Magdalena Strooss tëscht 1998 an 2003 . "Et ass d'Zäit wou all d'Portale vun der Ave María ufänken Baren opzestellen. An datt déi schlecht Géigend zu Mesón de Paredes war ". Dës Onsécherheet huet endlech och d'Besëtzer vun de Baren beaflosst. „Ech hu misse mat ville Leit kämpfen. Et war üblech datt si probéieren dech ze beklauen oder dech an deene Joeren ze beklauen", warnt hien mech. Ramon.
Cesar Montes, deemools Besëtzer vun der mythescher Casa Montes, an der Lavapiés Strooss , gouf 2005 vun dräi Persounen iwwerfalen. Esou gouf an de Bréiwer un d'Redaktioun vun der Prisa-Zeitung gesot: „En Touch op den Adamsappel an hien ass sënnlos gefall. Et waren der dräi an si hunn de Portemonnaie mat senge Pabeieren a senge Suen geholl. Si hunn hien do hannerlooss, an där donkeler Gaass, déi dëst Madrid am Bau erstallt huet. A bal 65 Joer a senger Noperschaft wunnen, huet de Cesar him nach ni sou eppes gemaach. Hien ass zu Lavapiés ukomm als Jong vun der Emigratioun an aner Kanner vun der Emigratioun hunn hien aus senger Strooss erausgehäit“.
Déi nächst fofzéng Joer wäert Spectateure ginn wéi Lavapiés zréck an eng komesch Normalitéit . Himmel-héich Präisser an Verschwannen vum knappe lokale Handel , déi net verhënneren, datt et ee vun de wënschenswäertste Quartiere vun Europa gëtt. Boost vun enger ganz besonnescher Mëschung aus traditionelle Plazen, vill vun hinnen renovéiert vu jonke Leit, hipster Plazen déi wousst wéi se de Puls vun hiren neien Noperen an eng Onmass Indianer, Senegalesesch an aner Geschäfter aus aneren Deeler vun der Welt huelen.
El Melo's, mat senge Kroketten fir mat engem Läffel z'iessen, seng onméiglech Pantoffel an e puer Kniddelen an der gochism top , konnt d'Flam lieweg halen aus eng bal onbekannt Madrid . Deen deen net iwwer Kilometer Null brauch ze schwätzen (obwuel seng Brout aus dem Galician Brout Musée dat war bei der Plaza Mayor), saisonal Produit (trotz der Tatsaach, datt hir Padrón Peffer am Summer am meeschte Jucken waren) bzw gastronomesche Kreatiounen (de Pantoffel ass eng gastronomesch impeccabel Erfindung). Ramón, e Kelner mat engem beneidenden Erënnerung deen ëmmer wousst wat all Grupp giess huet, et war egal ob et zwee oder zéng Leit waren, ass dat eendeiteg Beispill vun der Gréisst vun engem Secteur an niddrege Stonnen wéinst dem Coronavirus a gezwongener Zoumaache. Op d'Fro ob hie gär hätt datt een seng Ierfschaft weiderféiert, äntwert hien éierlech: " Et ass mir egal, jidderee muss schaffen fir dat wat erauskënnt an ech hunn schon gemaach wat ech konnt ". Haut gitt den Olympus vun de grousse Baren vun ëmmer nieft dem Corripio, dem Palentino, dem Lozano oder dem García. Vive dem Melo seng a seng Turnschueder.
Vive Melo's, vive Lavapiés