Estimatioun debordéiert zu Madrid
Ech war ëmmer amuséiert vun där Ausso datt de beschte Fësch (an déi bescht Seafood!) war zu Madrid, Breakwater vu Provënzen an Egoen - net am Dénia Fëschmaart nach zu A Coruña nach zu Huelva nach zu Getaria nach a Roses.
Nee, nee: "hei, zu Madrid"; wei geet et dir? Wann déif bannen huet hien ëmmer Recht (wéi an esou vill aner Saachen) de Schrëftsteller a Journalist César González Ruano: "D'Fëschhändler vu Madrid am Summer si Kastilien Nostalgie fir d'Mier".
Mol kucken ob elo de Saz wouer ass well Schätzung , dësem Marine Sanctuary am Häerz vu Born an dräi Schrëtt vun der Basilika vu Santa María del Mar, huet e vollwäertege Internat geplangt: Enn Juli an zwee Schrëtt vum Kongress vun Deputéierten _(Marqués de Cubas Strooss) _ an de Goss Léiwen vu Ponzano a Gascón, Wéi wäert Madrid net rëselen?
An et fällt mir net op eng besser Definitioun vun Ärer Kichen: eng Piratepartei. Eng hedonistesch Bacchanal baséiert op dat pluperfekt Produkt, Genoss als Fändel an eng onendlech Léift (Schätzung, natierlech) vum Mier.
Si sinn Rafa Zafra an Anna Gotanegra Eng méi buccaneer DNA ass onméiglech. "Tëscht 75% an 80% vum Produkt gëtt eis vun der Anna senger Famillfirma (los Gotanegra) geliwwert, déi si sinn derfir fir fënnef Generatiounen gewidmet , awer ouni Produkter ze vergiessen déi aus anere Beräicher kommen wéi z.B d'Muskelen, d'Barnacle oder den Norwegen Hummer, déi eis Éieregäscht sinn“, erkläert de Rafa dem Traveler.es
De Sevillianer ass begeeschtert iwwer dat wat wäert kommen, " d'Philosophie wäert selbstverständlech op d'Mier zentréieren - wéineg Ausbau a ganz direkt; zu Barcelona ass de Menü méi Mëttelmier, méi katalanesch; an der lokal zu Madrid wäert Mëttelmier mee am Tour méi verbonne mat Andalusien".
Moderniséiert d'Kultur vum Fësch iessen
"Ech wäert meng Genen e bësse méi op Marqués de Cubas bréngen (Garnelomelette, Marinaden, Salpicone...), well mir souwuel an Andalusien wéi och zu Madrid eng ganz ähnlech Vue op d'Gastronomie hunn, mir liewen gär méi op der Strooss", hien reflektéiert..
Schätzung huet just dräi Käerzen geblosen Barcelona an et ass schonn, vollwäerteg, ee vun de Referenz Welt Destinatiounen fir déi vun eis, déi Salpeter Léift an den onverständleche Goût vun engem Hënn, engem Turbot oder engem Mierercher: dat kann net zoufälleg sinn Schätzung féieren de Ranking (jo, ech sinn ee vun de 6.000 Wieler, déi d'Ëmfro erreecht) vun OAD's Welt Top 100 Casual Gourmet Cuisine Restauranten. Déi drëtt ass Al Kostat vum Jordi Vilà, Mamm vu Gott wéi ass Barcelona.
Estimar ass och d'Geschicht vun enger perséinlecher Geschicht. "De Projet gouf gebuer ouni iergendeng Zort Striewe: einfach d'Léiftsgeschicht vun Anna a mir, mir hunn eis an der Zäit vum El Bulli zéng Joer kennen kennen a mir wollten e Stéck vun der Costa Brava op Barcelona bréngen Do wollte mir liewen."
De Bilan vun dësen dräi Joer? "Ma, d'Wourecht ass datt se net méi glécklech kënne sinn. Dat eenzegt, wat eis vun Ufank un kloer war, war, datt mir ganz, ganz gutt wollte fidderen an d'Kultur vum Fësch- a Muschel-Iessen moderniséieren. (also mat méi seriöse Formater assoziéiert), e Restaurant bauen deen erfreelech ass an engem ganz geleeëntleche Ëmfeld wou de Client sech ëmmer wéi déi speziellst Persoun op der Welt fillt: dofir d'Iddi, datt hien sech matten an der Kichen géif setzen fir z'iessen“.
Wann ech op Estimar ginn, stierwen ech vu Léift an dat ass genau wat ech a senger Madrid Delegatioun maachen; eng Propositioun déi sech op d'Mëttelmier konzentréiert (an net am Atlantik, wéi déi traditionell Fëschhaiser zu El Foro), wou d'gegrillte Garnelen mat Kaviar (wat ee vun eise Platen vum Joer war), de Carpaccio vu Kriibsen a karamelliséierte Zwiebel 'Tribute to Bulli, 1995', agemaachtent Raséierapparat Muschelen an Wahrscheinlech déi bescht Kéisekuch déi ech jeemools gehat hunn. Et ass kloer: d'Pirateliewen ass dat bescht Liewen.
pluperfekt Produkt