Wann de Roman Nada (1945), deen katapultéiert huet Carmen Laforet als ee vun den beaflosststen spuenesche Schrëftsteller vum 20. Joerhonnert, spillt an hirer Heemecht Barcelona, Gran Canaria symboliséiert d'Kandheet an d'Adoleszenz, déi den Autor säi ganzt Liewen mat Verdacht geschätzt huet. Fir seng Romaner a Reesbicher huet den robust Landschaften an déi beschäftegt Häfen vun dësem Land , esou attraktiv fir seng Protagonisten wéi et onbekannt ass, an deen op en Enn als ee Charakter a senger Literatur eropgeet.
Déi richteg a fiktiv Szenen déi Nadal Präis Gewënner stänneg erzielt a sengem Wierk wéinst senger Geographie sinn onendlech, wéi dat Tauche huet hie virum Mëttegiessen op der urbaner Plage vu Las Canteras genoss, a senge Wierder, "eng solitär Plage dann am Wanter, obwuel et kee Wanter op de Kanareninselen ass".
Carmen Laforet am Joer 1962
Wéi hien am Alter koum, ass hien zréck op d'Hallefinsel fir Philosophie ze studéieren, hannerlooss Las Palmas de Gran Canaria, d'Stad déi säi Papp, den Architekt Eduardo Laforet Altolaguirre, moderniséiert mat engem neie kanaresche Stil a regionalistesche Gebaier –de verschwonnenen Avenida Kino oder de Sëtz vun der Cabildo de Gran Canaria, renovéiert 1942, Promoteuren vun der Kultur an Patrimoine vun der Insel, waren e puer–. Awer glécklecherweis ass déi stiliséierter a bal mystesch Visioun, déi hien a senger Jugend vun dëser Insel am Nordweste vun Afrika komponéiert huet, nach ëmmer a senge Romaner agespaart, a gëtt de beschte Kompass fir se z'erklären.
Mam Nordosten als Ausgangspunkt an no der Haaptstad an Laja Plage verloosse , deem säi schwaarze Lavasand dem Laforet seng Kandheet erlieft huet - "an där hien seng Nues op d'Uewerfläch vum Waasser gesat huet fir d'mysteriéis Liewen vun de Waasserpflanzen ze gesinn", wéi hien an enger Chronik erzielt huet -, Opstig duerch d'GC-802 Regioun bitt eng Landschaft grad wéi laforetian, der Bandama Caldera.
Skulpturen a gemoolt Haiser zu Agüimes.
Dës vulkanesch Schlucht, déi Ären Otem mat senger Basin dräi Kilometer Duerchmiesser , ass eng vun de gréissten Depressiounen am Archipel an wou d'Aktioun vun Ärem Roman stattfënnt D'Insel an d'Dämonen (1952). Eskortéiert vum Pico de Bandama, entdeckt vun engem flämesche Händler, deen am 16. Joerhonnert Wéngerten op sengem Land gepflanzt huet, enthält de Monte Lentiscal, wou Laforet Papp luxuriéise Wunnengen gebaut.
Laanscht seng primitive Steeweeër kënnt Dir de falsche Krater ungoen, bis Dir un d'Spëtzt kënnt a seng Bëscher op bal 600 Meter iwwer dem Mieresspigel gesinn. Osten rau a wëll Landschaft, vun der Natur ouni Kënschtler , bleift och an der Barranco de las Vacas, op der Strooss déi Temisas mat Agüimes verbënnt.
Bannen, prehistoreschen Waasser geformt de geologesche Canyon bekannt als faarweg Tuffs, dat deelt dat roude Fielsgesicht vum kinematographesche Antelope Canyon an den USA. D'Schwieregkeet et ze lokaliséieren (Google kann Tricken op eis spillen wa mir déi exakt Koordinaten net aginn) verhënnert net datt et eng grouss Attraktioun fir Influencer aus der ganzer Welt ass, déi no de perfekte Selfie um Fiels sichen, deen iwwer d'Kräiz ass. Klamm. Et eleng ze genéissen ass praktesch onméiglech, awer méi machbar während der Woch wann Dir et als éischt de Moien besicht.
Kéi Ravine.
Um Wee erof, der Stad vun Agüimes, mat senge Wandmalereien a schmuele Stroosse vu beliichte Steenhaiser a frësche Faarwen, wou d'Zäit (an d'Wand déi de Bierg mam selwechten Numm ëmfaassen) schéngen stoe bleiwen. Mat en historeschen Zentrum mat Hermitages, Skulpturen vu Prinzessinnen a Schrëftsteller a Wiertschaften. wou mat sengen onstierwlechen Geméis Stews opzefänken, der Plaza del Rosario konzentréiert der alldeeglechen lass an.
Hei alternéieren se Caféen wéi Populacho (Pl. del Rosario, 17), dat animéiert d'Stad zanter den 90er mat laangen After-Iessen, déi op senger türkisbarer Bar vun onendleche Likören stattfannen. Déi Porkierch vu San Sebastian , feierlech an neoklassizistesch, dominéiert d'Stad an der Héicht mat engem Buedem aus donkelem Steen, deen un d'vulkanesch Iwwerreschter an de Sand vu senge antike Plagen erënnert.
Populacho Café zu Agüimes.
Nodeems Dir en handwierklecht Brout als Souvenir geholl huet (si soen et ass dat Bescht op der Insel) ass et Zäit fir erëm op d'Strooss ze goen fir en anere vun de friddleche "Dämonen" ze iwwerstoen, déi d'Insel ubitt: der Gauyadeque-Ravin. Dës déif Depressioun tëscht de Gemengen Agüimes an Ingenio schéngt d'Insel an zwee ze trennen, a prähistoreschen Zäiten anzeginn, wann déi geplatzt Strooss an der Troglodyte-Siidlung Cueva Bermeja endet.
E Liewen um Fiels vum Bierg am 21. Joerhonnert auszeschneiden ass keng Science Fiction, mee éischter d'Resultat vun der Isolatioun déi d'Géigend bis modern Zäit krut. Mat kaum mobilen Daten a vun enger Kaart guidéiert Mir starten eng Streck vu ronn 15 Kilometer nëmme gëeegent fir Wanderer a gudder Form (mat 6 Stonnen zu Fouss a bal 1000 Héichtmeter) ronderëm dee monumentalen Ofgrond, deen d'Waasser viru Joerdausend bis zu sengem Mond un der Küst gegruewen huet. Eng Nekropolis am hellen Dag, wou Dir Mumien a Kiermeshöhle kënnt, souwéi archeologesch Iwwerreschter a Höhlmolereien a sengem Musée, och ënner dem grénge Mantel vum Bierg, déif.
Guayadeque Ravin.
Mëttegiessen kënnt Dir op ee vun hire décidéieren Höhlrestauranten mat lokaler Kichen (El Vega, ëmmer lieweg a berühmt fir säi Saugeschwäin am Salz; oder La Era, méi roueg, mat wéineg Dëscher a Vue op d'Ravin) oder maacht et gratis a senge Picknickberäicher, ënner bléien Mandelbeem, wa mir et am Januar a Februar iwwerquéieren. Eng perfekt Plaz fir dat Verdreif opzegoen, dee mir an eisem Passage duerch d'Géigend gesammelt hunn, sou wéi dat uewe genannten Handwierksbrout, Los Dragos Kéiser, Señorío de Agüimes dréchene wäisse Wäin oder Caserío de Temisas Olivenueleg.
Wann déi éischt Stonn vum Nomëtteg no kënnt, déi selwecht, an där d'Liicht ufänkt ofzegoen a mat dem Niwwel fusionéiert, deen d'Kluecht op de Bierg zielt, Et ass dee fotografeschen Moment fir de Kurs op Tejeda ze setzen. Reihen vun stacheleg Biren voll mat Figgen (Tuneras fir d'Awunner) déngen als Guide fir den Darm vun der Insel, vun dëser Gemeng an enger vulkanescher Caldera un de Parador de Cruz de Tejeda.
Iwwerpréift vun Carmen Laforet an hirem reesen Guide Gran Canaria (1961), dësem Hotel komplex datt behält en Deel vun der ursprénglecher Struktur aus 1937 Et läit am Gipfelgebitt tëscht Fielsen a bitt déi bescht Panoramavue vun der Insel. Hei kënnt Dir erwächen mat Vue op de Risco Caído an den Hellege Bierger vu Gran Canaria, eng archeologesch Raritéit, déi d'Wanter- a Summersonnewend duerch d'Sonnestrahlen markéiert, déi duerch seng natierlech Steenfenster passéieren.
Bell Tuerm vun der Cueva de Artenara Eremitage.
Et dréit och net vun engem Spazéiergang of duerch d'kanaresch Pinienbëscher déi et ëmginn (wesentlech wann dat gutt Wieder begleet) oder recuperéieren no der Streck mat enger vulkanesch Rock Behandlung oder Hunneg Bäder a sengem Spa. Wa mir den Opstieg iwwer d'Strooss gär hunn, fir d'Vitesse ze bremsen fir de Benefice vun enger Landschaft déi mam Himmel verdënntem ass, Artenara ass eng obligatoresch Arrêt.
Déi héchst Stad op der Insel, an och déi mannst bewunnt, bitt aus senger Siicht bewaacht vun engem Bronze Statue vum Miguel de Unamuno eng kille Visioun vum Roque de Bentayga. Dës spirituell Achs vun der Aboriginal Welt op Gran Canaria, ënnerstëtzt vu prehistoreschen Riten a Legenden, huet de Bilbao Schrëftsteller iwwerschratt, deen et als "e Stuerm vu Steen" während sengem Openthalt op der Insel am Joer 1910 beschriwwen huet.
Rock vun Bentaya.
Ass ronn Insel mat engem Ouer Kaz Gesiicht wéi e puer et beschreiwen, "eng Miniatur Kontinent" fir anerer, verstoppt ënnert Däller, ravines an dichten Bëscher puer Bijou-Stied déi nach Touristen Ëmgank widderstoen. Et ass de Fall vun Angscht, en onbeweeglechen Arrêt vun der Streck duerch den Norde vun der Insel, déi Laforet 1961 verfollegt huet. Basilika vun der Virgen del Pino , mat grousse Fënsteren a Gargoylen, déi d'Calle Real de la Plaza (erkennbar un den historeschen Holzbalkonen, déi et grenzen) kréinen, daucht dës Stad, d'Fruucht vun der reliéiser Andacht, an engem mysteriéise Kader wann den Niwwel fällt.
Seng Quadrat hëlt Sonndes a Gemengerot mat all Zorte vu Bastelen , déi den Handel vun den alen Atelieren an der Alstad mat bestickten Dëschdecher, Kuerf oder Wierker aus Lehm a Staang fortliewen. Déi selwecht Traditioun, déi duerch d' Rezepter fir Ropa Vieja a marinéiert Fleesch an hire Liewensmëttelhaiser. A wann et drëm geet de Mo ze séissen, musst Dir just un Desserten denken (oh hir Anis- a Forellebullen!) zënter 1888 vun de Klouschternonnen am Zisterzienserklouschter gemaach.
Kéis am Teror Maart.
Awer wa mir iwwer reliéis Monumentalitéit schwätzen, Arucas hëlt de Kuch mat senger neogotescher Kathedral, der Iglesia Matriz de San Juan Bautista. Eng Mass vu Steen bedeckt vun elegante Fënstere gemaach vun der Maumejean Famill vun Handwierker (och Auteuren vun de Fënstere vum Hotel Palace zu Madrid oder La Granja) an dat kann fir Meilen tëscht prominent Palmen gesi ginn.
Dës historesch Gemeng ass derwäert e Spadséiergank duerch seng Stroosse vu faarwege a statesche Gebaier (mat senger orange Kuppel aus 1912, den Heredad de Arucas y Firgas ass ee vu senge modernistesche Bijouen) a verléiert sech an der Gaart vun der Marchioness vun Arucas . Wat war d'Summerresidenz vun den éischten Aristokraten um Enn vum 19. fräi Passage ëffentleche Park, duerch Weeër vun romanteschen Stil markéiert mat botaneschen Arten, déi aus verschiddenen Deeler vun der Welt a Kolonien vu Pfauen bruecht goufen. Mä säi bekanntste Gebai ass den historesch Arehucas Rum Fabréck (der Brennerei ass zougänglech fir Visiten), Symbol vun der Bléi, déi d'Stad zanter dem fofzéngten Joerhonnert duerch d'Kultivatioun vun Zockerrouer erlieft huet.
Déi lescht Etapp vun der Rees encouragéiert Iech de nërdlechste Gesiicht vun der Insel ënner dem Liicht vum Atlanteschen Ozean datt d'Carmen Laforet an e puer vun hire Romaner am Detail beschriwwen huet: "D'Sonn, op hirem Wee an de Westen, mécht den Atlantik hannert dem Sommet rouden a wäert iwwer d'Bierger vun der Insel Tenerife ënnerzegoen, duerch d'Distanz an Damp verwandelt. " (D'Insel vun Dämonen, 1952). Ënnert de Pinienbëscher déi Är Arrivée annoncéieren artenara de Schrëftsteller begéint Galdar , e Bierg, deen an der Distanz duerch kleng faarweg Fassaden fragmentéiert ass, wéi wa se eng Decken vu liewege Patchwork wieren. Duerch seng Stroossen ze goen implizéiert d'Geschicht vun dëser Aboriginal Stad z'entdecken, entweder andeems Dir d' Höhlbiller vu sengem gemoolt Höhl oder déi beschäftegt Plaza de Santiago aus Enn vum 15. Joerhonnert.
Galdar.
Op enger vu senge Säiten ass den emblematesche Hotel Agáldar, deem seng Terrass mat Vue op de Bierg eng gutt Plaz ass fir en Aperitif op Basis vun Zalot mat Kraken a lokale Gromperen ze plangen, dee spéider zu La Trastienda de Chago verlängert gëtt. mat Wäiner aus Listán Negro an Tintilla Drauwe (wéi déi aus Bodega San Juan) ugebaut zu Santa Brígida. Vun dëser Plaz entsteet och de Causeway vum Kapitän Quesada (bekannt als Calle Larga) flankéiert vun Eisenbogen an den historesche Maart vu La Recova, deen Wierker vu lokale Kënschtler hält.
Gran Canaria ze verloossen ouni en Dip an deem heiansdo rose Mier ze huelen, dat de Schrëftsteller sou vill geéiert huet, wier eng ongeschloss Rees ronderëm d'Insel. Déi natierlech Poole vu Roque Prieto, La Furnia oder El Aguajero, ewech vun de Plagen voll mat Touristen, si sinn och eng gutt Plaz fir de Puls vum lokalen Liewen ze kréien, deen d'Nordler üben Sonnebäder, Breakwater a virgin Altor an de vulkanesche Fiels geschnëtzt. An an deem e Sonnenënnergang ze gesinn, deen un glänzend Téin klëmmt, vu rout bis violett, wann d'Sonn tëscht senge Schluchten a Bierger verschwënnt. Sou enthüllend an onbriechbar datt d'Carmen Laforet et fir ëmmer an hire Romaner behalen huet.