Amalfi Küst
Den John Steinbeck, am Joer 1953, ass zu Positano ukomm, fir aus der Hëtzt a verréckter Verkéier vu Roum ze flüchten an huet et wéi follegt definéiert: " Et ass eng Dramplaz déi net wierklech schéngt wann Dir do sidd, awer seng déif Realitéit fënnt dech mat all Nostalgie op der Welt wann Dir fort sidd. Näischt schéngt geännert ze hunn. Déi zwee-Wee Wicklungsstrooss bleift beandrockend schéin a superlativ schwéier, besonnesch am Summer wann Tourbussen Iech zwéngen zréckzekommen, ze stoppen, Rallystunts ze maachen fir laanscht ze kommen ouni vun engem Cliff ze falen. Dovunner ass näischt wichteg, well d'Landschaft super ass; déi frëndlech a gestikuléierend Neapolitaner an d'Leit vun der Küst schéngen voller Energie an eng definitiv Sécherheet: déi ganz Küst gouf deklaréiert UNESCO Welterbe Site 1997.
Mir ukommen zu Positano Mëttes, Hëtzt a Faarf vun Bougainvillea, wäiss Hibiscus Blummen, giel Daisies, purpurroude Azalea. Positano ass déi Stad mat de meeschte Geschichten op der Amalfiküst , a sécherlech déi raffinéiert, well, zesumme mam Capri, ass et Heem fir déi bescht aus dem internationale Jet-Set, Personnagen mat Villaen, déi vun de Fielsen suspendéiert sinn, sou geheim datt Dir mam Boot muss goen fir se ze gesinn. Dag gesi gesäit Positano aus wéi eng rieseg mediterraan Krëppchen mat wäiss, rosa an ocher Haiser, déi de Bierg op eng equilibréiert Manéier dekoréieren. D'Geschicht seet datt de Positano am 9. Joerhonnert ronderëm eng Benediktinerabtei gebuer gouf, am 10. Joerhonnert mat der Arrivée vun den Awunner vu Paestum iwwerpopuléiert gouf a spéider vun de Saracens zerstéiert gouf. Am Joer 1268 gouf se vun de Pisanen entlooss an dëst huet seng Awunner gezwongen d'Stad nei ze designen an se defensiv ze maachen wéi Amalfi. Schmuel Stroossen déi um Bierg stinn, Befestegungen, Verteidegungstuerm, Souks.
An Montepertuso Uewendriwwer gëtt et e klengen a coole Quartier, wou d'Stadbewunner de Summer verbréngen an ënnen, ronderëm La Piazza dei Mulini, gëtt et de knaschtege a kosmopolitesche Positano, deen eis gesäit, nodeems se mam Auto ronderëm d'ganz Stad gefuer sinn. Viru méi wéi drësseg Joer war ech e regelméissegen zu Positano, wou ech aus der net wäit ewech koumen - et ass en Euphemismus, well hei fir véierzeg Kilometer ze maachen dauert zwou Stonnen - Marina di Cantone, wou meng Famill en Haus nieft deemselwechte Mier hat . Positano war d'Mekka, 'déi meescht', den Treffpunkt. Wat bleift.
Vum Hotel Le Sirenuse hunn se nach Déi bescht Meenung , virun allem well déi magesch Inselen Géigewier schéngen, Li Galli, vum Homer beschriwwen als d'Inselen wou d'Siren déi verluer Ulysses gelieft. Telxiepia et war am meeschte verzauberen; Pisinoe, d'Verführerin an den Aglaope, déi iwwerzeegend an Zaubererin, déi, déi Séifuerer a Navigateure fir Joerhonnerte täuscht huet. De Rudolf Nureyef huet d'Inselen kaaft fir zäitgenëssesch Mermaiden an Pucci oder Gucci ze verkleeden; et ass de Moment och am Privatbesëtz. Si waren ëmmer glamourös Inselen, mengen ech, e frëschen Erdbeerjus drénken op der Panoramaterrass vum Le Sirenuse Hotel, vis-à-vis vun der Grande Beach voller Hängematten a mam Dock fir Booter déi Iech op Capri oder Amalfi bréngen (oder wou Dir wëllt, ni vergiessen, datt d'Italiener Zauberer vum Client Service sinn) impregnating meng Aen mat dësem Mier tëscht blo an türkis. Eng Caprese Zalot (Tomaten, Mozzarella a Basilikum) bei Le Sirenuse an e Glas an der Hand schéngt dat bescht Rezept fir Gléck ze sinn.
Alles ass perfekt an der Gesellschaft vum Marquis Franco Sensale, Besëtzer zesumme mat sengem Jong Antonio vun dësem emblemateschen Hotel, dee wierklech vill méi ass wéi en Hotel, et ass ee vun de beschten Symboler vu Positano, an datt hie selwer ëm all Detail këmmert. , als responsabel fir d'Dekor. An all Sall gëtt et Period Miwwele vun Antiquitéite Dealeren ronderëm d'Welt kaaft , Porzellanbuedem inspiréiert vu Modeller vu viru fënnefhonnert Joer a speziell fir si gemaach, eng Linn vu Buedzëmmer mat engem onheemlechen Design, d'Aarbecht vum Franco senger Niess. Déi aner Niess mécht de Gaardenaarbecht mat richteg englesch Suergfalt. Mir sinn op der Terrass an e mega Filmstar passéiert eis. Keen kuckt him. Privatsphär ass absolut, et ass Schlëssel.
Gutt gemëscht mat der Frëndlechkeet vum Personal an der gudder Hand vum Matteo Temperini am Restaurant La Sponda, dem Stärekach deen dësen CN Traveler Fotograf virun engem Joer op enger Gastronomiekonferenz zu La Mamounia zu Marrakesch an zu Abu Dhabi kennegeléiert hat. De Stroum vun der Sympathie erstreckt sech an d'Kichen, wou méi wéi zwanzeg Leit eng flott Zäit tëscht fëmmen Uewen hunn. Ech hu gär dee Wonsch, dee se do dra setzen, déi Freed beim Dekoréieren vun all Plat, déi Mëttelmierenergie. Dës Equipe reflektéiert eppes wat ganz wichteg ass, wann een op enger Plaz gutt iesse wëll: déi gutt Relatioun tëscht de Leit an der Kichen an am Iesszëmmer. D'Familljefoto ass éierlech.
Spazéieren duerch Positano bei Sonnenënnergang ass eng gesond Übung. Dir fannt eraus wat et brauch, wat Dir musst wëssen. Stop a Geschäft am mythesche Buttek I Sapori di Positano, en authentesche Tempel fir Zitrounen, deen hei d'Form vun limoncello Likör , Séissegkeeten, Käerzen, Haus- a perséinleche Parfumen, Keramikobjekter an alles wat Dir wëllt an Ärem Koffer droen. Sandalen sinn eng aner Sënn, déi ech net widderstoen kann (ech schwätze vu véier Puer fir jee 80 Euro ze kafen, wat nach ëmmer e Geck ass).
An der Via del Sarraceno Strooss treffen ech Todisco Carmine , en Handwierker deen décidéiert huet fir türkis op Sandalen fir e Meedchen ze setzen, deen aus engem Vogue Modell ausgesäit a sécher ass. Ech waarden gedëlleg op meng Tour, an d'Indecisioun gräift mech. Wat wann mat roude Steng, wat wann schwaarz a wäiss Kristaller. Et ass déi schlecht Saach iwwer Iwwerfloss, datt um Enn Äert Verständnis schwindeleg ass. Mäi privaten Handwierker moosst mäi Fouss a seet mir, datt ech an eng hallef Stonn zréck kommen. An enger hallwer Stonn all dës Wonner! Ech weess, datt bal all Fraen eng Schwächt fir Schong hunn. Dammen, Notiz fir Navigateuren, hei fannt Dir d'Paradäis vum Akafen, an de Feegfeier vum Visa um Enn vum Mount.
Déi Via dei Mulini Et ass d'Strooss wou Geschäfter, Baren an den Hotel Palazzo Murat konzentréiert sinn, mat engem flotte Restaurant a Balkonen bedeckt mat Bougainvillea, déi schéngen aus ze kommen Romeo a Juliet . Et gëtt och d'Konschtgalerie Franco Senesi, wou Wierker vun de beschten italieneschen an internationale Kënschtler ausgestallt ginn. Méi héich, op der Viale Pasitea, sinn d'Moudebutteker "made in Positano" konzentréiert, a Lengen, Koteng a Seid a Faarwen, déi fir dës Sonn an dëst Mier entworf sinn. Mir koumen an de Pepito's Positano an et war Léift op den éischte Bléck.
Belaascht an e bësse rosen, datt meng Schwächten méi staark si wéi ech, sinn ech op Playa Grande erofgaang, wou Pizzeriaen a Restauranten konzentréiert sinn. D'Animatioun ass komplett. Dir musst drun erënneren datt Positano säi verréckte Liewen vun Abrëll bis Oktober lieft. Duerno iwwerhëlt d'Rou d'Plaz, d'Hoteler an d'Plazen zoumaachen, hir mächteg Präsenz um Mier an um Himmel hannerloossen. Si soen mir datt Dir gutt bei Chez Black iesst, a beurteelen vun der Unzuel vun de Leit, déi d'Dëscher begeeschteren, gleewen ech et.
Ech sëtzen op e klengt Boot ze waarden, dat mech op d'nächst Praiano bréngt, ech denken, datt am éischte Joerhonnert, an der Zäit vum Tiberius, am Positano Big Beach den Trirem, deen d'Miel sammele sollt, fir d'Brout vum Keeser ze baken, dee gefaart huet mat der Miel vu Capri vergëft ze ginn. D'Millen, wou d'keeserlech Brout gemuel gouf, war op enger vun den Häng vum Positano-Hiwwel, an dem Keeser seng léiwe Sklaven waren déi eenzeg, déi ernannt waren, d'Miel ze beréieren. Si soen mir, datt an de 50er vum leschte Joerhonnert d'Mille moderniséiert gouf, awer ech hunn se net fonnt. Keeserlech Geheimnisser bewaachen nach ëmmer dës magnetesch Villa. Ier ech op de wäisse Kierfecht gaangen sinn, uewen op engem Hiwwel, wou d'Graf vun enger Pasha steet, dat ass en Obelisk mat engem Marmerturban gekréint. Zu menge Féiss, Fornillo Plage et schéngt wéi de Zeigefanger vun engem klassesche Gott an d'Mier ze kommen. Ech fänken un dem Steinbeck seng Nostalgie ze verstoen, et ze spieren wéi e Kichelchen a mengem Häerz.
Trapen eropklammen ass eng Übung déi Äre Geescht a Scheck hält an Är Been a Form. An all Amalfi Küst Dir musst erof an erop goen, erop an erof. Dofir fannen ech et eng Freed op enger vun de Bänken ze sëtzen, déi d'Esplanade vun der Mammekierch ëmginn, Santa Maria Assunta, mat enger kollegialer Kierch aus dem 13. Joerhonnert, déi an der Mëtt vun der Stad steet an d'Plage dominéiert. Hei begéinen ech den Architekt Diego Guarino a mat him hunn ech de Privileg fir an d'Villa Romana anzegoen, en archäologescht Wierk dat ënnert dëser Kathedral verstoppt ass.
Mir fuere weider op Praiano, eng Stad mat all de Bedeitunge vun dëser Costa Divina. An der Halschent ass de San Pietro a Positano , e Relais & Châteaux, dee säi Label erhält. Luxus, Opmierksamkeet op Detailer, atemberaubend Meenung a Gastronomie mat franséischer Perfektioun an exquisite lokale Produkter. D'Zëmmer si sou grouss datt ech danze kann ouni an d'Miwwelen ze stoussen. D'Terrass geet op d'Klippen op a schonn am Hotelgaart kann ech meng Emotiounen op de laange Fliesenbänken entfalen a kucken op Capri duerch déi waarm Niwwel vun dësem Tramonto ('Sonnenuntergang' op Italienesch).
Hei gëtt et e Lift fir erof op d'Steestrand mat engem Restaurant an de Fiels geschnëtzt ze goen an eng Jetty, op déi d'Gäscht ukommen a vun där se a Richtung direkt Positano fortfueren. Ech bleiwe fir eng Zäit beim Liesen an ze denken, während ech e Kajak op dem glaskloerem Waasser an uewen, d'Kamera an der Hand gesinn, e Kajak, dee Salto mécht, d'Kamera an der Hand, probéiert den CN Traveler Fotograf dat Onméiglecht: d'Bild vun engem Starfish am Hannergrond vun dësem türkisbloen Universum festzehuelen. D'Jongen um Déngscht huelen d'Aen net vun him of, awer si bewege kee Fanger, well keng Gefor a Siicht ass. Dat ass wéi d'Saache sinn: Opmierksamkeet an Diskretioun.
Mir begéint mat Vito Cinque, de Besëtzer vun dëser Plaz wou Rou alles fëllt. Hien ass jonk an dréit d'Emotioun vun der Küst a senge Genen (seng Mamm, Besëtzer, huet d'Bascht vu San Pietro iwwer d'Jore ganz héich gehal). Haut den Owend treffen mir hire Chef, den Belsch Alois Vanlangenaeker , mat engem Michelin-Stär ausgezeechent, wat fir mech ganz fair ass, wann ee säi Réischtert Lämmchen mat Tomaten aus dem Land an Zitrounesooss oder seng wonnerbar Desserts genéissen.
Virum Piano an dem Sax danzen e puer amerikanesch Koppelen (aus dem Norden) eng Versioun vu 'Strangers in the Night'. Hei si fir si well se ausgesinn wéi wann se aus engem Coppola-Film erauskoum, a sécherlech hir Wuerzelen an deene Lännere leien, vun deenen se vill a mat Verméigen op New York, Buenos Aires, Caracas ausgewandert sinn... Ech weave scho Geschichten . Riets? Wéi se hei ronderëm soen: "se non vere, ben trovate".
D'Gesiicht vum Hotel ass Keramik vu Vietri , eng Stad bei Salerno. Et ass sou schéin datt ech d'Stëmm vu mengem Gewëssen erdronk hunn an direkt op Positano gaangen sinn fir Telleren a Coupë am Cerámica Assunta Buttek ze kafen, deen den offiziellen Zouliwwerer vum Hotel ass. D'Verhandlunge mam Fotograf, fir hien e puer Platen a sengem Koffer ze droen, ware bal esou ustrengend wéi de Warschau-Pakt, a kaschten mech bal eng kräfteg Iwwergewiichtsupplement. Awer elo wou ech se a mengem Haus gesinn, wéi schéin si se a wéi gutt ech et gemaach hunn fir se bei mir ze bréngen!
Pier vum Hotel San Pietro zu Positano
D'Vue vu Praiano bréngt mech zréck op meng Vakanzen, wéi ech zwanzeg war, an déi napolitanesch Stied, wou déi al Dammen nach all Dag an d'Kierch ginn, déi al Männer sëtzen op d'Mier a kucken iwwer hir Saache wéi gutt Verschwörer an déi jonk Leit fillen d'Baren a Caféen am Kaméidi vu Motorrieder an Autoshorn. Ganzen? Fridden a Kaméidi. Loft vu Jasmin a Benzin . Kleng Liewensmëttelgeschäfter, e Stadcoiffeur mam Numm Flora, wou se meng Hoer fir dräizéng Euro gemaach hunn an an der Mëtt, omnipräsent, den Duomo vu San Gennaro, Patréiner vu Praiano, wou am August d'Luuchte vu Santo Domenico ofgehale ginn, en eenzegaartegt Spektakel.
Mee loosse mer eis net täuschen mat dëser Einfachheet, mat dëser Schläimlechkeet vum italienesche Vollek; an der Stad Praiano, déi tëscht Positano an Amalfi ass, sinn déi elegant a geheim Villaen vun der Amalfi Küst geketten. Mir waren an engem merci Janet D'Alesio, der onermiddlechen PR vum Hotel Caruso zu Ravello. Et gëtt Villa Lilly genannt an et ass dat perfekt Beispill vu wat an de Fielsen vun dëse Fielsen verstoppt ass. Siwe Schlofkummeren, siwen Buedzëmmer, verschidde Gäert, en Haapthaus mat verschiddene Raim. Botzen Service, Kach, Déngschtmeedchen, Pool Betreiung.
Drëssegdausend Euro d'Woch . D'Julia Roberts war hei duerchgaang. Ech wollt net froen - fir net onweltlech ze kléngen - wien d'nächst Woch géif kommen. Mat Präisser méi am Aklang mat de Méiglechkeete vun der realer Welt, honnert Meter vun der Stad ass Casa Angelina, modern, léif, e mediterrane 'Delano' besicht vun trendy Fauna aus der ganzer Planéit, mat enger perfekter Kichen, wäiss a minimalistesch . D'Entdeckung vun dësem Hotel war e klengt Geheimnis, deen e gudde Frënd, den Alejandro Bataller, deen d'Destinatioune vun eiser Liiblings Wellness Klinik zu Alicante, der preisgekréinten SHA geréiert, a mengem Ouer geflüstert huet.
Ech hunn alles zu Praiano kaaft: eng Raffia-Vizierkapp, e Badekostüm, zwou Fläschen Wäin aus der Géigend, e Sweatshirt mam Stadwappen. Um zweeten Dag hu si mech wéi ee vun deenen aneren behandelt an hunn mech invitéiert fir an der Gavitella Bucht, dat ass d'Plage vun der Stad, an engem klenge Restaurant, Cala Gavitella, wou e Snack tëscht Baden a Baden am Mier méi ass wéi nëmme Spaass. Op der Strooss vu Praiano op Amalfi ginn et och historesch Villaen. D'Villa Tre Ville, déi am Besëtz vum Mikhail Semenoff war, dem russesche Kënschtler, deen am Ufank vum 20. Joerhonnert d'Stäre vun de russesche Balletten a Stravinsky do ënnerbruecht huet, ass eng magesch Plaz. Dräi Villaen aus dem 19. Joerhonnert tëscht Zitrounen, Orangen, Olivenueleg an Uebst, déi bal bis zum Rand vum Mier erreechen. Et ass elo am Besëtz vum italienesche Regisseur Franco Zefirelli, deen se nach hält. En anert epescht Haus ass dem Sofia Loren seng, déi et bis zum Doud vun hirem Mann, dem Carlo Ponti, behalen huet. Et ass elo am Besëtz vun engem neapolitanesche Geschäftsmann, deen mam Helikopter ukommt (mir hunn ee Land an Awe gesinn op engem Cliff Ledge).
Mir sinn op Tour d'Küst gaang fir d'Plaz ze sichen wou mir de Model op eisem Cover fotograféieren. Sou koume mir op d'Praia. Eng typesch Plage hei. Rock, Smaragd Mier a Plage Baren wou Dir ëmmer e puer Fësch aus der Géigend iessen kann. Mir sinn zu Da Alfonso bliwwen an hunn en traditionellt Holzboot mam Numm Gozzo Sorrentino zu La Sibilla gelount. An zwëschent douce Wellen erreechen mir déi spektakulär Furore Fjord , wat deemools eist Lieblingsbild war. Deen eenzegen Fjord am Mëttelmierraum, en 310 Meter héije Spalt, deen an enger Plage endet, déi och vun der Strooss erreechbar ass, andeems een zweehonnert Schrëtt erof geet. D'Schlucht ass eng déif Wound am Bierg, mat der Zäit ausgegruewen a vun engem Stroum, deen vum Agerola Plateau erofgeet. Um Fouss, déi geheim Plage déi et war de Refuge vum Bandit Ruggeri di Agerola, Protagonist vum zéngte Roman vum véierten Dag vum Decameron (Giovanni Boccaccio). Hei verstoppt sech och den heretesch Fray Diablo an de Grënner vun der 'Sacconi' Sekt, de Maco de Sacco.
An der Mëtt vun de 1950er Jore war et d'Léiftsnascht vun enger explosiver Koppel, Anna Magnani an Roberto Rossellini, déi passionéiert Stonnen an engem vun den Haiser gelieft hunn, déi an de Fiels geschnëtzt waren (genau dat rosa Haus). Do hun ech décidéiert, dass d'Foto vun eisem Cover géif gemach gin an do si mer 3 Deeg (déi éischt war bewölkt, deen zweeten eise Model Natascia an d'Waasser gefall a bal erdronk an déi drëtt war de Charme) fir an engem Boot vum Luigi ze roeieren , de Fëscherbesëtzer vum Bar-Restaurant Al Monazeno, deen eenzegen op der Furore Plage, wou dësen napolitanesche Pirat sech duerch d'Lidd vun de Sirenen verféiere léisst.
Elegant, dezent a musikalesch, Ravello sëtzt op engem Nopesch iwwer dem Mier. D'Geschicht geet, datt viru bal 1.500 Joer e puer Patrizierfamilljen vu Roum vu barbaresche Bedrohungen geflücht sinn an dës natierlech Festung 350 Meter héich fonnt hunn, tëscht dem Dragone a Regina Dall. Virun 900 Joer war de Ravello schonn e wichtege kommerziellen Zentrum vum Mëttelmierraum a gouf dank dem Poopst Victor III zu engem Bëschofssëtz, mat majestéitesche Palaisen, Gäert a Villaen. Roueg an intelligent huet d'Stad der Amalfi Republik a spéider dem Roger den Norman ënnerleien. Awer et ass ënner dem Stiwwel vun de Pisanen gefall, déi et als Retaliatioun zerstéiert hunn fir sech mam Amalfi z'ënnerstëtzen, deen am Krich mat den Toskaner war.
Dem Ravello säi rouege Glanz kéint haut e Koup Ruine sinn, awer d'Villa ass bal intakt erhale bleiwen dank dem Impuls - an d'Suen - vun aristokratesche Familljen, déi an dësem göttleche Viruert verléift sinn. An der Villa Cimbrone wollt den englesche Lord Grimthorpe der Stad Merci soen, datt si vun enger schwéierer Depressioun geheelt gouf. Hien huet een Enn vum Nopesch kaaft, e risege Gaart erstallt, déi al Ruine restauréiert an ee vun de beschten erhale Palaise a Süditalien gebaut, haut och e Luxushotel. Villa Rufolo Am Joer 1851 vum Francis Neville Reids, e schottesche Millionär, gouf et dem Ravello seng zweet Schéinheetsbastioun, mat senge Gäert an Terrassen, wou d'Mier 400 Meter drënner brécht. De Richard Wagner huet sech hei säi Klignsor-Gaart virgestallt an hei de Parsifal fäerdeg komponéiert . Réimesch, arabesch, gotesch a romantesch, Ravello ass d'Versammlung vu Kulturen a Musek, déi all Summer gëtt hei de Wagnerian Festival ofgehalen. Den Amphitheater entworf vum Architekt Oscar Niemeyer an d'Hale vun der Villa Rufolo spillen d'weltgréisste Komponisten an Dirigenten. Net nëmme klassesch Musek. Och Jazz an nei Trends gi gutt ugeholl.
Mir sinn an der Nuecht ukomm a ware Gléck genuch fir e Mario Coppola Piano-Recital ze héieren. Et war nëmmen eng Katastroph, an uewen verursaacht: mäin Handy huet an der Mëtt vun engem Chopin Stéck ugefaangen . De Pianist huet d'Äerm erofgelooss, e resignéierte Geste gemaach an d'Stéck erëm ugefaang. Ech hu mech wéi e Wuerm an engem perfekten Apel gefillt. Ech schwieren vun deem Moment op ech kucken mäin Telefon all Kéier wann ech an eng Leeschtung Hal Spadséiergank. D'Arrivée am Hotel Caruso war en Event fir sech. Bierg Stroossen, ganz schmuel, a mengem gelounten Auto Biischt Motocycletten a Maueren. A schlussendlech, dee Palais aus dem 11. Joerhonnert, haut e herrleche Luxushotel, deen d'Virsiicht an d'Uerkennung hat fir seng Zëmmer mat absolut wesentlechen Ännerungen z'erhalen. Toscanini, Virginia Wolf, Graham Greene schlofen hei , deen den Drëtte Mann an engem vu senge Säll geschriwwen huet.
Ech sinn erausgaang a kuerz duerno koum d'Naomi Campbell eran, awer si schéngt fir mech net sou spannend. Agespaart an der Suite vum Greta Garbo, mat engem Balkon mat Vue op d'Mier an eng Vue op den Himmel, mengen ech, datt d'Diva an hirem Liewensraum war: ganz grouss, ganz hermetesch, ganz transgressiv. Hei begéint hien (een oder e puer Mol) dee furtive Liebhaber, deen de Leopold Stokovski war, net ganz entscheedend a sengem Liewen oder a senger Sexualitéit. D'Suite ass spektakulär. déi iwwerwältegend Vue an d'Badewanne - entschëllegt fir dësen onsubstantiellen Detail - enorm a ronn. Ech tauchte mech am Waasser an a spilleresche Gedanken ier ech an de Restaurant goen. Op mech waarden d'Hotelmanager, Franco Girasoli a Michele Citton, a meng nei Frëndin, Janet D'Alesio, en erfollegräiche Cocktail aus Schweden an Neapel, déi op der Amalfiküst wunnt. Loosst eis soen et ass d'Representatioun vun enger ëffentlecher Relatioun: lëschteg, lëschteg, effizient, usprochsvoll, suergfälteg a kennt déi international Sprooch. Hie kritt alles, och wann hien de Gott Bacchus oder Poseidon fir e puer perséinlech Gonschten muss froen. Mat hir si mir op Positano, op Furore, an op Amalfi mat Fotograf, Assistent an eisem Model Natascia, eng natierlech blond Schéinheet vu Pozzuoli, der Neapel Noperschaft wou Sofia Loren gebuer gouf.
Allgemeng Vue vum Duomo vu San Gennaro zu Praiano
An um Enn vum laangen Dag vun der Schéisserei hat d'Janet nach Energie iwwreg fir e Patt oder Iessen am herrlechen Hotelrestaurant, wou de Mimmo di Raffaele Delikatesse mécht mat Nimm wéi 'Primavera nel orto', oder 'Variazione al limone sfusato amalfitano' . Wat ech mech am meeschten iwwer d'Janet erënneren ass, datt hatt mat Topgeschwindegkeet erof an erop geet an ouni scheinbar Effort déi Dausende vu Schrëtt tëscht der Strooss an der Plage, oder tëscht dem Bierg an der Plage, ëmmer op fënnef Zoll Fersen. Ëmmer laachen. Kolleg bis zum leschte Äddi Gréiss.
Vun Amalfi wosst ech e puer Saachen. Wat eng vun de véier Maritime Republike vum Mëttelmier war. Dass de Kompass do erfonnt gouf. Wat berühmt ass well den Hellegen Andrew, säi Patréiner, en éiwegt Wonner mécht. An datt hir Zitrounen déi bescht op der Welt sinn. Et ass net wéineg fir unzefänken. A wann Dir an de lieweg kommerziellen Hafen ukomm ass, voller Touristbooter, déi aus Neapel, Sorrento, Capri oder Salerno ukommen, mierkt Dir datt d'antike Maritime Republik nach ëmmer a voller Segel ass. An der Plaza del Duomo (Kathedral) vu San Andrés besichen mir de schéine Paradiso Klouschter, mat gutt erhale Fresken, der mächteger Basilika vum Kruzifix an der wonnerbar Krypta vum Hellege Andrew. Hei hu mir gestoppt fir dat engagéiert Gespréich vun engem vun de Guiden ze lauschteren, deen eis d'Plaz gewisen huet, wou de Kapp a Schanken vun engem vun den éischte Jünger vum Jesus raschten.
Op dësem Graf gëtt et eng Glasampull, wou um Virowend vum Hellegenfest 'la Manna' gesammelt gëtt, eng dichte Flëssegkeet déi ëmmer am Graf vum Apostel stoung, souwuel zu Patrasso wéi zu Konstantinopel, an zu Amalfi fir eng laang Zäit.750 Joer. Fir d'Amalfitaner ass et en eendeiteg Zeechen vun der Hellegkeet vun hirem Patréiner a vun engem éiwege Wonner. . Ech hunn dat alles geléiert wärend ech Marmerstatuen vum Pietro Bernini, Michelangelo Naccherino an Domenico Fontana bewonnert hunn. Wann ech déi spektakulär Trap vum Duomo erofgaange sinn, sinn ech zréck an d'Realitéit an op den imminente Wonsch komm fir eng Glace an der Paräisser Cafeteria ze drénken.
Ech hu Kraaft gesammelt fir op de steile Hiwwel ze klammen, deen aus dem Zentrum vun Amalfi op Atrani féiert, déi klengst Stad an Italien, ee Quadratkilometer laang. Et huet eng kokettesch Plage mat groere schwaarze Sand - d'Plage hei si léiwer Fielsbëscher - an eng Promenade, déi lungomare , déi Iech duerch seng Schéinheet opfällt. Lues zu Fouss sinn ech an e Gebai komm dat meng Opmierksamkeet gefaangen huet. Ech goung an an et huet sech d'historesch Hotel Luna, e Klouschter aus dem 1200s, mat engem Klouschter perfekt Schéinheet, gegrënnt an 1222 vum Saint Francis. Déi al Klouschterzellen goufen a véierzeg Zëmmer a fënnef Suiten ëmgewandelt, e puer wierklech kleng, awer keen kann dem Hotel Luna seng Plaz op der Welt huelen. Hie steet vis-à-vis vum schéinste Mier, eleng, géint d'Stuerm. Den Henrik Ibsen ass 1879 hei bliwwen, an hei gouf hie inspiréiert – gleew mir – hien hat et einfach – fir säi Poppenhaus. Just vis-à-vis, an och am Besëtz vun der Barbaro Famill, e Verteidegungstuerm aus 1500 mat engem Restaurant mat Vue op d'Mëttelmier, wou mir de berühmte Amalfi Fësch Stew mat Fiorduva wäisse Wäin giess, vun deem ech schonn en onbestänneg Bewonnerer ginn. Mir sinn zréck op Atrani a klammen weider laanscht e Wee, deen op den Torre del Ziro an der Gemeng Scala féiert.
Amalfi ass en Rätsel. Engersäits ass et iwwerfëllt ginn (besonnesch Sonndes am August, wat onméiglech gëtt) an op der anerer Säit bleift et séiss a roueg. Hir Geheimnis ass datt se vertikal multiplizéiert hunn wat d'Natur hinnen horizontal ofgeleent huet. Mir sinn um Rand vun Fielsen, déi plazeweis 600 Meter iwwer dem Mier erreechen, an et schéngt schwéier awer et ass kloer datt et méiglech war dës Stied vu monumentaler Schéinheet mat Talent, Fantasie a gudde Been ze bauen. Als Maritime Republik ass Amalfi aus Noutwennegkeet am 9. Joerhonnert entstanen a blouf bis zum 12. houfreg. Et war sou mächteg datt d'Ernennung vum Doge (maximal Herrscher) vum Keeser vu Byzanz ratifizéiert muss ginn.
Am Joer 1137 gouf et vu senge Rivalen entlooss, awer seng Ruhm a Glanz hat et schonn an der Geschicht vun de Männer verlooss. De berühmte Händler vu Bagdad Ibn Hawqal sot doriwwer "et ass déi nobelst a räichste Stad vu Longobardia". Seng Kraaft ass duerch d'Mier gekräizt an erreecht déi wäit Ufer vu Gibraltar, dem Schwaarze Mier a Jerusalem, wou d'Amalfitaner 1202 d'Uerdnung vum Hellege John agefouert hunn, den Urspronk vum Ordre vun de Ritter vu Malta.
D'Amalfitan Werften hunn Schëffer op Bestellung fir déi englesch an däitsch Marine gemaach. An am Emgéigend Dall vun de Mills, tëscht Scala an Amalfi, gouf de beschte Pabeier vun der Welt produzéiert an ee vun den Haaptkartographeschen Zentren an Europa gouf gebaut. . De schéinen Amalfi Pabeier kann am Museo della Carta bewonnert a kaaft ginn. Dëse Pabeier illustréiert d'Geschicht vum Hotel Luna, en Detail vun der Eleganz déi seelen a ganz bemierkenswäert ausgesinn huet.
Wéi Amalfi seng Bastioun vun der Maritime Republik verluer huet, ass et an eng komesch Vergiess gefall. Et huet geschéngt wéi d'Liewe passéiert ass, Richtung Neapel, Richtung Sorrento, Richtung Salerno. Bis zum 19. Joerhonnert, wéi de Ferdinand vu Bourbon, Kinnek vun Neapel, de Bau vun der Strooss tëscht Vietri a Positano bestallt huet. An d'Intellektuell sinn ukomm, déi waren d'VIPë vun der Zäit. Ibsen, Wagner (hie war och Wochen op der Luna, bis hien an engem Roserei d'Partituren a seng schéin a geduldig Fra Cósima Liszt geholl huet an op Ravello gaangen ass), Victor Hugo, D'Annunzio.
Wärend menger Rees hunn ech den Diktater vu mengem Häerz gefollegt a sinn an de schmuele Stroosse vun der Alstad verluer gaangen, mat Kleeder déi um Balkon hänken an d'Sonn duerch déi oppe Fënstere erakoum, aus deenen ëmmer e Lidd oder e Laachen erauskoum. Ier ech hatt verlooss hunn, sinn ech an den antike Hotel Cappuccini Convento eragaangen, dee virun 8 Jorhonnert e Mendicant Franziskanerklouschter war a fir 185 Joer e Luxushotel war. Et huet viru kuerzem eng komplett Renovatioun vun der spuenescher Kette NH gemaach. Un de Fiels genoelt, gesäit et aus wéi en epeschen Theaterset . Bannen, de maximale Komfort a senge Raim, den Terrassen a sengem Restaurant, bekannt fir d'Schlëssel vun der Amalfi Gastronomie mat Touch vun der internationaler Haute cuisine ze erhaalen.
Mat Koffer mat Bicher, Broschüren, Keramik, Limoncellos, Sandalen, Aquarellpabeier, lokale Wäiner, Sëlwerschmuck vu Paestum, Extrakt vun Ansjovis vum Noper Cetara (e wierklech pittoresk Fëscherduerf), Léngenkleeder aus dem Pepito's Positano an aner Objete klasséiert als dat-ass-ganz-wichteg, ech sinn komplett Neapolitaner ginn, mat enger Hand um Rad an der anerer um Horn ze fueren, fir meng Präsenz ze ruffen an all Kéier, an et ginn dausende. Ech wollt net fortgoen. Ech hu missen et maachen. Ech wousst net wéi ech Äddi soen. Ech hu missen et maachen. Ech konnt mäi Goofy Laachen net läschen. Ech hunn et nach net gemaach.
Dëse Bericht gouf am Thema 42 vum Traveler Magazin publizéiert