Colmado Lasierra, Barcelona
A Spiraltrap nëmme gëeegent fir kleng Wesen , verstoppt an den Darm vun der Kichen, huet Zougang zu engem vun de wéinegen Tempelen ginn, déi vun enger Barcelona Singular bal verschwonnen. Dieren dobaussen, Can Ravell war eng Epicerie, eng Crème an eng Epicerie.
Dobannen war et eng “Speakeasy Restaurant” an engem majestéiteschen Appartement am Häerz vun Eixample Quartier. Héich Plafongen, hydraulesch Biedem, grouss hell Fënsteren an en impeccabel saisonal Produkt um Dësch.
En Ode un déi üblech Awunner
Gegrënnt am Joer 1929 vum Josep Ravell , konnt net eng Schold konfrontéieren, déi onhaltbar gouf, wéi d'Wirtschaftskris alles zerstéiert huet. Enn 2017 fir ëmmer zougemaach an et ass ustrengend ze denken, datt nëmmen en internationale Geier Fonds et aus Lethargy erëmbeliewen kann mat en neit Liewen als Brunchplaz mat extra Avocado.
D'Wourecht ass datt mir am Land liewen mat de meeschte Baren pro Awunner op der Welt. Et ass kee Witz: **et gi méi Baren a Spuenien wéi an de ganzen USA. **
Mir schwätzen iwwer eng Relatioun eng Bar fir all 175 Leit , awer virwëtzeg, de Stolz a Kultur vun der Bar entstinn net am kollektive onbewosst bis e legendäre Lokal net fest zoumaachen.
Et ass mat der symbolesch Bild vun den erofgesaten Metal Shutter vum Can Ravell , datt mir all d'Täsch mat Krokodillen Tréinen fléien och wann et quasi op de sozialen Netzwierker ass.
Onerklärlech, iergendwann an eiser Geschicht hu mir d'Spuer verluer vun der leschte Kéier wou mir e frëndlecht Gesiicht hannert der Bar war eis Vertraulech.
Wa mir oppassen op déi lescht Zoumaache (oder Gefore vu Schließung) et ass einfach an den Buedemlosen Pit vum Pessimismus ze falen: den ugekënnegten Doud vun der Palencia , Loli an Casto d'Bar tattooed op d'Häerz vun Malasana , reverberated iwwer M-30 trotz seng rezent Reouverture ; an e Geierfong London refuséiert de Kontrakt ze erneieren um Wënzer De Maximum an der Tavern Foussbad Är Deeg kënne gezielt ginn.
Dëst sinn nëmmen zwee vu ville existente Beispiller. déi gefaart Gentrifizéierung Et ass keen exklusiven Thema fir Spuenien. An Rom D'Suerg geet ëm déi méiglech Zoumaache vum ** Antico Caffè Greco , deem eelsten an der Stad.**
D'Propriétairen wëllen de Loyer no der Exklusivitéit vun der Géigend erhéijen, während a Portugal iwwerleeë se de Locatiounspräis ze limitéieren Bierger an hir ze schützen Baren, Bodegaen an Epicerie vun enger Schicht vu Blech a Faarwen.
"Natierlech hu mir e Wee fir dësen Drama ze stoppen. Konsuméiere, konsuméieren a konsuméieren an de Positiounen déi mir gär hunn. Op dës Manéier wäerte mir eis Verméigen schützen an d'Kanner, Enkelkanner oder Koseng vun de Besëtzer Grënn ginn, fir datt se weider an d'Zukunft vum Geschäft vertrauen.
Dann, Gëtt et net emol e Glanz vun Hoffnung? Sinn mir verdeedegt géint d'Zänn vu Bluttgeruchshaien, déi op all sonnegen Eck vun eise Stied spekuléieren?
Múrria: Epicerie zënter 1898
Dëst sinn d'Wierder vum Alberto García Moyano, bekannt als Sometimes I See Bars, säin Alter Ego sou ironesch mat der Zäit.
Enges Daags huet hien décidéiert déi emblematesch Plazen ausserhalb vum Tourist Circuit ze besichen fir e Mark vun de Spillerinne Hënn mat Séil ze hannerloossen an do geet hien weider, um Fouss vum Canyon, mat zwee Besëtzer Wënzer déi hien verwinnt wéi wa se seng Zwillinge wieren:
"De beschte Wee fir eng Bar ze këmmeren ass duerch an d'Bar ze goen. Vermëttelt der Persoun déi et leeft datt Dir hir Aarbecht schätzt. All dëst generéiert eppes, nennt et Karma oder nennt et wat Dir wëllt, awer déi wichteg Saach ass d'Barren net ze stierwen. Et ass e Phänomen dat geschitt a grousse Stied vu Baren wéi Madrid , Barcelona , Malaga , Saragossa entweder Bilbao ".
Hien huet de Fouss an esou vill Baren, Bodegaen an Epicerie gesat, datt hie kloer ass, wou hie beschëllegt Bléck: "Genuch d'Leit ze blaméieren. Mir mussen op d'Geier Fongen weisen, déi dës Eegeschafte gesinn als rentabel Investitiounen doriwwer eraus ob se historesch Baren sinn oder net. argumentéiert.
"Den Haaptproblem ass datt dës Hären net ophalen wann se d'Rentabilitéit garantéiert hunn. Si strecken a strecken a strecken de Gummi bis de Gummi net méi gëtt an et brécht, "kritt hien.
"A wéi ass et mat dëse Betriber, déi mir all wëllen? Datt d'Propriétairen deen Drock net ausstoen. Natierlech kënnen aner Leit duerno kommen, awer si wäerten d'Situatioun net verbesseren, vill manner weider mam Geschäft vun enger Liewensdauer.
La Ribera: den Tempel vu Bacalhau a Konserven
Den Tsunami vu Barschließungen ass méi mächteg wéi jee, awer "et war eng Zäit wou mir vun alen Saachen midd goufen an wa mir wollten mierken, datt mir déi al Saache gär hunn, war et schonn ze spéit".
"Awer Dir musst drun erënneren datt déi al Gelenker och an hirem Dag nei waren a sécherlech aner al Plazen verdriwwen hunn. D'Liewen ass zyklesch. Deen eenzege richtege Wäert fir opzestoen ass eng Séil ze hunn an d'Bedeitung vun de Leit. Um Enn geet et drëm, mat engem Laachen op d’Strooss ze goen“, betount hien.
E Laachen oder Glanz vun Hoffnung dat vermëttelt Inés Butrón, Auteur vum Buch Colmados de Barcelona: Geschicht vun enger essbarer Revolutioun (Sd Editioun, 2019).
Dëse Kichehistoriker verdeedegt virun allem säi symbolesche Wäert: „Et war esou wéi eng Plaz war fir Aarbecht ze sichen, Kleeder ze kafen, Krankheeten ze heelen oder souguer eng Plaz fir ze bieden, de Colmado war wou goen fir Iessen ze kafen," Erklären.
"Wou mengt Dir, datt d'Leit higaange sinn fir d'Produkter op hirer Ratiounskaart während der Nokrichszäit ze kréien? Dës Colmados goufen als Emblème vun modernen Stied gebuer.
Colmado Quilez, ee vun de ikoneschsten zu Barcelona
"Si hunn en historeschen a kulturelle Wäert als Patrimoine vun eise Stied, well se e Liewensstil reflektéieren. Seng Roll als soziale Réckgrat ass onbestreideg. Et war esou wichteg oder méi wéi dat vun de kommunale Mäert ausgeübt“.
Säi Buch ass net geduecht fir eng nostalgesch Compilatioun ze sinn fir iwwer d'Verschwannen vun emblematesche Plazen ze kräischen: "Dat Buch ass keng Elegie. Wéi ech d'Buch presentéiert hunn, waren et Leit, déi mir gesot hunn, datt dës Säite veruerteelt a fäerdeg sinn, well se ganz deier sinn.
"Meng Äntwert war datt d'Haute cuisine och ganz deier ass a mir schwätzen de ganzen Dag iwwer datselwecht. D'Stad vun Paräis et versteet een net ouni Fauchon. Ginn Leit mat méi Suen op Fauchon? Anscheinend. Fauchon ass haaptsächlech excellence am Produkt an der Behandlung ", reflektéiert hien.
"Dir kënnt am Supermarché kafen, deen Dir wëllt, awer dës Geschäfter maachen den Ënnerscheed mat de Méiwäert vum Produkt. Mir kënnen dat net vergiessen Gastronomie ass e soziale Marker grad wéi Moud. Komm mir kommen wéi mir ginn."
D'Konsequenze si fatal, obwuel mir dacks eppes vergiessen: "Mir däerfen och d'Barkultur net idealiséieren: de Keller ass och wou vill Leit Stonnen mat den Ielebou op der Bar verbruecht hunn.
Ech erënnere mech un d'Dammen vu mengem Alter, déi fréier gesot hunn "Mäi Mann ass ganz gutt well hien net an d'Bar geet". Passt op dës Welt ze idealiséieren, well d'Wënzer waren do fir Wäin ze verkafen.
Wäiner zu Barcelona? An der Vila Viniteca
Wéi de Montalban gesot huet, "d'Mécken hunn ronderëm geflattert an op d'Glühbirnen geschloen, d'Tortillas waren an der fräier Loft an Ducados goufen gefëmmt ”.
Dat heescht net datt et keng villverspriechend Zukunft gëtt: "Natierlech gëtt et Hoffnung fir déi gutt Wënzer vun ëmmer. Sidd Dir an der Mëttesstonn an den Iesszëmmer vun der Gelida Wënzer komm? Et platzt well et phenomenal bei engem populäre Wrack ësst. D'Leit wësse wéi een tëscht engem gudde Wënzer an engem Karton ënnerscheet“.
An hien hannerléisst eng déif Reflexioun fir d'Enn: "Apropos mat Besëtzer vu Bodegaen an Epicerie geschwat, si hunn mir all datselwecht gesot. Si sinn midd fir an de Medien ze kommen just fir Zoumaache ze berichten ”.
Wat kloer ass, ass datt d'Inés Butrón an den Alberto de Heiansdo gesinn ech Baren si kennen méi Geschichte mat glécklechen Enn wéi Tragedien duerch Zoumaache.
Elo brauche mir vläicht d'Medien fir all dat Gutt dat och dobaussen fräi ze ginn ouni Verherrlechung Baren wann et schonn ze spéit ass.
Laang liewen Baren, Bodegaen an Epicerie!