Op der Juegd no dee beschten High Loin Chop am Kinnekräich
telluric Pleséier , déi, déi Iech mat Ärem meeschten Déier a primären Deel verbannen; all déi Welt vun Aromen, Goûten a Kichen, datt Är manner zerebrale Self behaapten an, dofir, méi fräi (an esou wäertvoll, an dësem haut esou gëtt zu milindras).
Eng visceral a gigantesch Rave wou eng Millioun Neuronen aus deem klenge Eck vun Ärem Hypothalamus danzen, dee selwechten deen vun den Daach wëll ruffen, "Dat Bescht vum Liewen? Déi grouss Stepp, e séier Päerd, Falken op der Fauscht an de Wand an den Hoer“ ; et seet Conan, Natierlech, hien hat eng Hoer.
Kuerz gesot, déi gastronomesch Schëss vum Liewen an der Vene net gëeegent fir cheesy oder traureg, Dénia roude Garnelen (de Kapp suckelen!), a Tagliatelle Teller mat Botter a schwaarz Trüffel ( also Tony Soprano, reng Thanatos ) an Don Giovanni, Messer geschnidden Ham, Wild Viceroy of Güeyu Mar , gegrillte Boletus mat Salz, d'Déier Aromen (och vu Veilchen a schwaarzen Oliven) vun eng Syrah aus dem Rhône an wéi, engem héich loin Steak.
"Déi bescht Munitioun géint Ligen ass d'Wourecht" , Ech hunn et an enger Corto Malteser BD gelies an ech ka mer e méi genaue Saz virstellen fir en Héichsteak mat Fritten (w.e.g.) a Piquillo Peppers ze definéieren.
Well et keng Plaz op dëser Plack ass fir Excusen oder fir, sou vill Mol, Rauchbildschierm deen den Avantgarde ass: Freed oder näischt
Memorable Steaks vum Joan Abril an hir laang Reifung bei Ca Joan, Alameda de Tomás Fernández an Esther Àlvarez zu Fuenmayor, dem Etxebarri seng Glühwäin oder dem Juan Antonio Zaldúa bei Baserri Maitea. Awer haut ass et Zäit fir op Chamartín fortzekommen, haut stierwen mir zu ** Madrid **.
Wa mir zréck an d'1980er (d'1980er!) goen, huet d'Rees op Madrid gemengt, op Cuarto y Mitad, Casa Paco oder dee Julián de Tolosa zu Cava Baja ze stoppen an ze iessen, am Besëtz vun der Gorrotxategi Famill, déi nach um Fouss vum Canyon sinn. mam Mikel Gorrotxategi (ee vun den dräi Broiler Bridder) un der viischter.
"Eis Philosophie huet eis gefouert sichen excellence am Fleesch , an d'Exzellenz gëtt nëmme mat Déieren erreecht, déi an optimal Konditiounen opgewuess sinn, mat passenden Iessen an no hirem Alter an natierlech, fräi-Gamme; déi perfekt Kottlett? Et wier deen, dee vu gléckleche Déiere kënnt: d'Fleesch reflektéiert d'Liewen vum Déier ", kommentéiert Gorrotxategi.
De Julián de Tolosa ass säi Grill an eng Reifung tëscht 16 Deeg a 4 Wochen , éischter kuerz maturations datt och hir eege maachen Luismi Garayar an Imanol Jaca aus Txogitxu : "15 Deeg Reifung besser wéi 40".
D'Saach geet vu Garayar well eng aner wesentlech ass Askua Barra , traditionell Delegatioun vum ganze Wëssen vum Ricardo Gadea, dee vu senge Jongen Nacho a Jorge bestallt gouf, an déi et fäerdeg bruecht hunn (an nëmme véier Joer) an eng essentiell Plaz fir de Carnivore vun der Rass ze maachen. Schold et op hire Ribeye Steak, " Dës héich Hënn Koteletten (vum Luismi) hunn normalerweis méi Fettinfiltratioun an dofir e méi expressiver Goût a méi Zärtheet ”.
Déi perfekt Chop "muss déi"dräi Faarwen" am Schnëtt am Kapp behalen, ganz gutt op der Äussewelt gemaach, gefollegt vun engem Mëttelpunkt an engem intensiven rouden duerch den zentrale Beräich vum Stéck; et gëtt geschnëtzt presentéiert (mir hu gär e méi fein wéi décke Schnëtt) an ouni Knochen".
Dräi Faarwen an dräi Kathedralen well dës Fleeschroute La Taberna de Elia zou mécht, wou den Aurelian Catalin 'Cata' ënner anerem Rassen wetten op Galician blonden aus Cárnicas Lyo a méi extrem maturations.
Degustatioun an Mikel Gorrotxategi gegrillte oder Jorge Gadea gegrillte ; awer et ass evident datt d'Geheimnis, sou vill oder méi wéi am Grill, an der Qualitéit vum Déier verstoppt ass, am Territoire.
T-Bone Steak: e Plat dat net e Plat ass, et ass eng Heemecht.
E Plat deen net e Plat ass, ass eng Heemecht.