Tūkstančiai keliautojų atvyksta į mitinį Abbotsfordą, siekdami priartėti prie vietų, kur Skotas perkelia kai kuriuos savo darbus.
„Ne, lifto nėra“ , atsako pareigūnas pašaipiai nusišypsodamas, kai užduodu jam klausimą, į kurį, atrodo, buvo atsakyta milijoną kartų. „Tai tik 287 laipteliai, be to, kopimas į Skoto paminklą yra naudingas kūnui ir sielai: gerina širdies ir kraujagyslių sveikatą bei leidžia unikaliai pažinti mūsų miestą “, - argumentuoja jis iš savo mažytės būdelės, išklotos Edinburgo atvirukais ir paminklo miniatiūromis, kuriomis škotai pagerbė savo universaliausią romanų rašytoją: **Sir Walter Scott (1771–1832)**.
360º panoraminis vaizdas, kurį siūlo 61 metro aukščio gotikinė smailė, yra didinga. Princų gatvės praeiviai, kelią į darbą arba Waverley geležinkelio stotį – pirmojo Scotto romano, kuriuo jis pradėjo šio žanro romantinį judėjimą, pavadinimas – jie atrodo kaip hiperaktyvios skruzdėlės . Nėra tokio požiūrio taško, kuris patvirtintų mano kelionės tikslą: atrasti Škotiją, kuri įkvėpė Skotą ir kuri savo eilėraščiais ir romanais pavaizdavo pasaulį magnetiniu, derlingu ir kilniu antspaudu. Ir vis dėlto ta kelionė po „šiaurės genijaus“ karalystę Edinburgas nebūtų pagrindinė scena . Gimęs senamiestyje, jo pėdsakai sostinėje yra nuolatiniai, tačiau tai nebuvo puiki vieta jo literatūrinei architektūrai. Ta įkvėpimo ir kūrybiškumo vieta materializuojasi dar dviejuose regionuose: sienos kur jis gyveno didžiąją gyvenimo dalį, ir Lomondo ežeras ir Trossachs , žemės juosta į šiaurę nuo Glazgo, kurią jis dviem savo šedevrais pavertė legendų kraštovaizdžiu.
Škotijos pasienyje esantys Peebles istoriniai pastatai ir tiltai žavi
iš Edinburgo, A7 per valandą kerta 60 km, skiriantį sostinę nuo Pasienio širdies . Tai buvo kelias, kuriuo Skotas ėjo daugelį metų, kai tarnavo šerifu Selkirkšyro grafystėje – šias pareigas jis ėjo iki paskutinių savo gyvenimo metų. Aš jį perskaičiau sena Scotto biografijos kopija 1954 m. parašė Heskethas Pearsonas ir Jis kaip kompasas mane lydės kelionės metu . Praėjęs ženklą, kuriame atsisveikina su Midlothian taryba, dar vienas pasitinka pasienį. Kaip tik tuo metu saulė dingo už tiršto rūko. Tai vienas iš tų burtų, kuriuos alina Škotijos orai. Bet kažkas kita. Už tos uždangos atsivėrė kita Škotija. „Pasienių žmonės nėra nei anglai, nei škotai, jie yra pasieniečiai “, – mane perspėjo Ianas, taksistas, kuris mane pasiėmė oro uoste. Jis buvo teisus. Šalies pietryčiuose esančios Škotijos ir Anglijos pasienio ribos buvo viduramžiais ir iki XVIII a. kruvinų mūšių ir plėšimų scena . Konvulsinis priekalas, kuriame buvo suklastota Škotijos karalystė.
Ianui prireikė ne daugiau nei dešimties minučių, kad pristatytų Škotijos politikos mokslų meistriškumo klasę, o istorinio 2014 m. rugsėjo 18 d. referendumo rezultatai vis dar paslėpti. „Ar žinojote, kad iš 32 šalies rinkimų apygardų „Scottish Borders“ buvo antra daugiausiai balsų, 66 proc., prieš atsiskyrimą? “ O už ką būtų balsavęs Walteris Scottas? ", Aš klausiu. Jis atsako nemirktelėjęs: „Baronetas, – aiškina jis, kalbėdamas apie rašytoją, turintį kilmingą titulą, kurį gavo iš karaliaus Jurgio IV – tikrai būtų balsavęs prieš nepriklausomybę. Visiškai priešingai nei Robertas Burnsas. Dabar tai buvo škotų poetas ir patriotas! ”.
Sakalininkas Stewartas Milleris, šalia pelėdos Whizzer, už Abbotsfordo, kur keliautojai mėgaujasi sakalininkystės šou
Prieš akis iškyla Melrose miestelis. Migla išsisklaidė, todėl einu link mitinio Abbotsfordo, Scotto ir jo šeimos namų nuo 1812 m. Arba “ mano vaizduotės delila “, kaip jis pavadino. „Norėjau įsikurti ten, kur galėčiau spjauti į Tvido upę, be kurios nemanau, kad būčiau galėjęs niekur būti laimingas“, – draugui prisipažino jis.
Abbotsfordas dvelkia literatūros kvapu. Kai klajoju po biblioteką, mane sužavi medinės kasetinės lubos , Rosslyn koplyčios stiliaus imitacija. Kitame kambaryje panoramos, trofėjai ir relikvijos sukuria savotišką siaubo vakuumą. Svetainėje mano dėmesį patraukia Scotto portretas su vienu iš jo šunų Camp. „Tas bulterjeras daugelį metų lydėjo jį ekskursijose per sienas. Jis mylėjo jį kaip vieną iš savo vaikų “, – aiškina Peppa, mano gidė namuose. Prie baroneto stalo nuožmios akys, įrėmintos raudonų plaukų šoko, žvelgia į mane nuo portreto ant sienos. Tai Robas Roy'us MacGregoras (1671-1734), banditas, kurį Scottas savo homoniminiu romanu ir pavertė literatūros mitu. kurių klajonės „Trossuose“ įkvėpė dalį mano kelionės.
Melrosoje su tipišku škotišku kiltu – sijonu, kurį dabar vyrai dėvi tik ypatingomis progomis
„Tokia buvo Scotto aistra Abbotsfordui, kad po to, kai jis žlugo kaip leidėjas 1826 m. jis rašė iki išsekimo, kad nesiskirtų “, - aiškina Peppa. Romanistas mirė 1832 m. rugsėjo 21 d. „Prieš pasibaigiant liepė nuvesti jį prie valgomojo lango, kad jis galėtų pasiklausyti savo mylimojo Tvido ", Prisiminti.
Grįžęs į Melrouzą žiūriu į cistersų abatijos raudonžiedžius akmenis, išgarsėjusius Scotto eilėmis knygoje „Paskutinės šventovės giesmė“ (1805). Ir darau tai su dūdmaišių dejonėmis, kurios sukviečia daugiau nei 2000 miestelio gyventojų. „Švenčiame Atminimo dieną, mūsų karių žūčiai Pirmajame pasauliniame kare atminti “, - aiškina Gerry Graham, dūdų grupės lyderis, kurio sidabrinis plaktukas guli ant peties. Ši populiari demonstracija yra šanso dovana paspausti sienų protėvių kodus. Nes Turgaus aikštėje visos gyvos miestelio jėgos Jie susitinka tam, kad įsiterptų į tylią eilę . Panašu į škotišką Berlangos filmą: kunigas, meras, mokyklos mokytojai, karo veteranai... net skautai sukuria hierarchinę svitą, kuri tyliai veda kelią į bažnyčią Škotijos Drąsiųjų ritmu. Šiuolaikinė škotų klano status quo metafora.
Dryburgh abatija, Tvido upės pakrantėje
Tas vaizdas mane lydi prie Dryburgh abatijos griuvėsių. Įkurta 1150 m. ant Tvido krantų, tarp senų laikų nusidėvėjusių sienų yra sero Walterio Scotto kapas. Netoliese stačiu keliuku nuveda mane į Scott's View , mėgstamiausias romanisto vaizdas. Emocingas panoraminis vaizdas į Tvido vingius ir kur po mumis plyti Eildono kalvos . Kronikos byloja, kad šalia požiūrio taško, kviečiančio pamąstyti, kaip keičiasi Pasienio kraštovaizdis, katafalką su karstu traukę arkliai sustojo . Kelionę iš Abbotsfordo į Dryburghą jie su savo šeimininku keliavo dešimtis kartų, todėl niekam nereikėjo jų užsakyti. Tai buvo paskutinė jo pagarba.
Panoraminis vaizdas iš Scott's View, romanisto mėgstamiausio
Pernakvojęs išskirtinėje „Roxburghe“ viešbutis , pusryčiai benediktinų kiaušinių pagrindu ir Haggis, garsioji škotiška dešra, pranašavo gerą dieną . Prie gretimo stalo medžiotojas Benas, kuris prieš išeidamas į krūmą kaupia energiją su savo gauja, sufleruoja mane dviem pasiūlymais: „Jei seki Scotto pėdomis, turi eiti į Smailholmo bokštą, bet pirmiausia sustokite į Kelso žirgų lenktynes! “. pasieniuose yra keletas šventesnių ritualų ir tai leidžia pažinti jos gyventojų dvasią tą vieną rytą viename iš lenktynių trasų, kur patikrinti savo aistringus santykius su žirgais.
„Tai nėra keista. Čia nuo 13 amžiaus buvome plėšikaujami ir plėšiami iš Anglijos šiaurės , todėl žmonės turėjo priprasti ginti savo turtą ir gyvenimą jodinėdami“, – aiškina lenktynių trasos vadovė Trish Spours. Tai pateisintų bendrųjų jodinėjimų, ekskursijų žirgais priežastį regiono miestai daro kiekvieną vasarą . Pasinerkite į žmogaus geografiją, apgyvendintą lažybų parduotuvių kioskuose nusėta esplanadoje. Čia gausu lažybų, smalsių, žirgų savininkų ir sunkiai suskirstomų tipų. Skotas su tomis vytelėmis būtų nušvietęs gerą istoriją . Be to, tai nėra Ascot ir todėl Kepurės ir skrybėlės gerti kokteilį ar šampaną nežymi etiketės ; čia karalius yra tvidas, šiurkštus ir atsparus vilnos audinys, gimęs palei Tvido upę, toks pat galingas kaip alaus hektolitrai, drėkinantys šauksmą pasienio tarme.
Kelso „atsipalaidavusios“ žirgų lenktynės
Po lengvų pietų Grindų pilies terasos kavinė Perskaičiau Pearsono biografiją. Retai kada liga, šiuo atveju poliomielitas, buvo tokia lemiama literatūriniam pabudimui . 1773 m., pažeisdamas dešinę koją ir palikęs jį šlubą visam gyvenimui, Skotas buvo išsiųstas į savo senelio ūkį Sandyknowe mieste. šalia viduramžių Smailholmo bokšto . „Ten kiekvienas kalnas turėjo savo pasakėčią, kiekvienas slėnis turėjo savo legendą, kiekviena upė savo dainą, – prisimena Pearsonas, – o po kelerių metų luošas berniukas, kuris ekstazėje žiūrėjo iš uolų, sumokės skolą Sandyknowei, paversdamas Škotiją išgalvota. šalis“. Ir ten aš buvau žengdamas į 0 kilometrą genijus nuo supelijusių Smailholmo uolų žvilgančios žvalios saulės. Negaliu nesutikti su dabartiniu ūkio šeimininku . „Ne, mano šeima su juo visai nesusijusi“, – atsako Michelis. Klausiu jo apie darbą tokiame ypatingame ūkyje, negailestingų reidų liudininku. “ Šiandien vagių gaujos nebeatvyksta, bet žemiausios pieno kainos ir ES pagalbos trūkumas tęsia šio krašto tradicijas. “, - jis išspjauna skrepliu, pagamintu Borderse.
Traquair namas, kuriame apsistojo Mary Stuart
Iš Kelso A23 eina tarp kalvų, kuriose auga Border Cheviot avys, ir miškai. Tai yra sienos riba. Čia pasienio istorija vis dar stipriai plaka . Traquair House, buvęs karališkasis medžioklės namelis ir 500 metų katalikų tvirtovė, yra atsakingas už jo prisiminimą. “ Šiose relikvijose, ant šio namo sienų, surašyta Škotijos ir sienų istorija “, – patvirtina šiltas moteriškas balsas man už nugaros. Ji smulkutė, šviesiaplaukė ir šviesiai mėlynomis akimis. „Labas rytas, aš esu Catherine Maxwell Stuart“, – prisistato ji. Ji nėra bet kokia gidė: ji yra XXI Traquair ponia, aristokratė, kuri čia gyvena su savo šeima. įamžina jį kaip seniausią apgyvendintą dvarą Škotijoje.
Vaikščiojimas jo kambariuose yra tarsi žengimas į istorijos pamoką. Kai ne netikėtumų virtinė. Tai įrodo jo durys ir slapti praėjimai, kuriuos puikiai žinojo Scottas, artimas XIX amžiaus savininko, ledi Luizos Stiuart, draugas. „Namas yra dvaro modelis Tully Veolan romane Waverley ir iš Šo pilies Šventojo Ronano vandenyse“, – patvirtina aristokratė, vesdama mus į kitą kambarį. „Ji tarnavo kaip slapta koplyčia nuo XVII amžiaus pabaigos ir kaip namai kunigui, kurį Stiuartai iš Traquair slapta. jie buvo apsistoję tarnauti katalikų bendruomenei ", Prisiminti.
„O jeigu kas nors jį išmuštų?“ – klausiu. “ Pasienyje visada turėjai turėti planą B “, – atsako jis stumdamas knygų pilną lentyną. Prieš mūsų akis atsiveria slapti laiptai. „Jei ateidavo antikatalikai, turėdavau laiko pabėgti“, – šypsosi jis. Tą popietę, kai vaikštau po japonišką sodą šalia Stobo viešbutis , ateina ledinis šaltis kartu su juodais debesimis. Nusprendžiu pasinerti į jos SPA šilumą , kur prisimenu ledi Luizos pamoką: pasieniuose visada turi turėti atsarginį planą.
Kavinė Peebles mieste
Su kolekcija Alasdair Fraser, tradicinio škotiško smuiko Mocartas , kartodamas automobilyje kaip mantrą, Trossachs – regionas, kurio poetinis grožis įkvėpė Skotą kaip nedaugelį kitų ir kurį jis pavertė pirmąja puikia literatūrine ir turistine vieta Europoje – pasirodo be didesnio dėmesio. Trossachs gėlų kalba reiškia „šiurkšti šalis“, o tai parodo jos esmę ir pagrindžia, kad nuo 2002 m. didžioji dalis teritorijos buvo pavadinta Lomondo ežeru ir Trossachs nacionalinis parkas, pirmasis šalies nacionalinis parkas.
Lygiai taip pat, kaip Scottas darė eidamas teisines pareigas jis keletą vasarų buvo atvežtas į šią „kietos ir laukinės Kaledonijos“ dalį. – kaip jis apibrėžė – atrandu jo grožį be dviprasmybių. Važiuojant A84 keliu, Loch Lubnaig, pirmoji jungtis Škotijos vaizdingi maršrutai Ji pasitinka mane visu savo spindesiu. Ben Ledi viršūnė (879 metrai), ruda kaip bizono nugara, išsiskiria dangaus fone. Eidamas į pietus įeinu į domeną Kamerono namas , be jokios abejonės, geriausias apgyvendinimas dėl savo restorano ir golfo aikštyno. Nors pro savo kambario langą atrandu tikrąją prabangą: Lomondo ežeras, didžiausias gėlo vandens ežeras Britanijoje , besidriekiantis tarp didingų kalnų.
Takas Lomondo ežere ir Trossachs nacionaliniame parke
Kitą rytą netikėtas be debesų dangus ežero vandenis paverčia geriausiu Škotijos kilimo ir tūpimo taku. „Tokią dieną atrasti šią šalies dalį iš paukščio skrydžio Tai patirtis, kuri gyvenime nepamirštama “, – ryžtingai tvirtina Ericas Malanas iš Loch Lomond Seaplanes, šalia savo geltonojo lėktuvo. Žemės lygyje alternatyvų taip pat netrūksta: Lomondas – abiejų vaikščiotojų rojus kurie eina West Highland Way kaip pedalų entuziastai, keliaujantys Nacionaliniu dviračių tinklo maršrutu 7. Nusprendžiu keliauti į Kalanderio miestą, esantį ant Teito upės kranto.
Viskas čia primena vieną garsiausių Scotto literatūrinių būtybių: Robas Roy'us MacGregoras, škotas Robinas Hudas . Nuo Callander A81 vingiuoja aplinkui, horizonte atidengdamas Venachar ežerą. Slėnio apačioje, iš Aberfoyle ir kirtęs Duke's Pass, pasiekiu Katrinos ežeras . Nedaugelis ežerų Škotijoje yra tokie žinomi: čia gimė Robas Roy'us ir pradėjo savo pabėgimus, čia Scottas sukūrė eilėraštį, Ežero ponia , kurio publikacija 1810 m. sumušė visus anglų poezijos pardavimo rekordus. Šiais darbais Scottas XIX amžiuje pasodino Škotiją į turizmo meką. Iki šiandien. Prie prieplaukos, valtis Seras Walteris Scottas įšyla, kol ilga keleivių eilė laukia, kol galės pakilti į vandenis.
Sužinojus, kur buvo suklastotas mitas apie Raibeartą Ruadhą – jo vardą gėlų kalba – tapo neišvengiama, kaip tai padarė Scottas, kreiptis į savo paskutinė poilsio vieta, skirta man pareikšti pagarbą . Jo kapas yra Balquhidder mieste, ant Loch Voil kranto. Kai aš atvykau, vidurdienio šviesa suteikia šviežiai nupjautą baltą rožę spindesį . Užsnūskite ant plokštės šalia kai kurių monetų. Raudonplaukis aukštaitinis būtų nusijuokęs, jei būtų įsitikinęs, kad po jo mirties keliautojai, eidami pro jo kapą, paliks monetų. Aš, tik tuo atveju, palieku keletą svarų kaip auką.
Po Doine ežero krantais mažas kelias baigiasi prie vienos iš vietovių gastronominių koordinačių vartų: Restoranas Monachyle Mhor . Gardi sagė Skoto ir Robo Roy žemėms, toms, kurios man vis dar dovanotų paskutinę dovaną: Beinn ir T-Sidhean viršūnę, kurią vainikuoja rūkas, auksu, žaliai ir raudonai pasipuošusį mišką... Duoklė už svarus? Rob? Tada prisimenu citatą iš Nicolas Bouvier knygos Écosse: Pierre, vent et lumière: „ Man buvo pasakyta ir sakyta, kad Škotijos peizažai yra vieni gražiausių pasaulyje, bet jie man nesakė, kad tai šviesa. , o ne geologija, kuri atliko visą darbą, neįsivaizduojamas besikeičiantis apšvietimas, kuris per vieną dieną sukuria daugiau magiškų vaizdų, nei akis gali sugerti. Nesvarbu, ar tai buvo kažkoks pasiūlymas, ar vienas iš tų škotiškų miražų, akimirksniu atrodė, kad ant šlaito atpažinau dvi pažįstamas figūras: pirmoji, su reindžeriu ir mėlynu gaubtu, tramdančia rusvus plaukus, kilo šlaitu kaip elnias.; kitas suglebęs, bet tvirtu žingsniu nusekė paskui jį kartu su bulterjeru. Antras, šviesus mirktelėjimas, ir dvi figūras apėmė rūko drobulė. Tai Škotija, magiškas realizmas, nuostabus fantastinis romanas.
* Šis straipsnis paskelbtas 82-ajame kovo mėnesio žurnalo „Condé Nast Traveler“ numeryje. Šį numerį galima rasti skaitmeninėje iPad versijoje iTunes AppStore, o skaitmeninę versiją PC, Mac, Smartphone ir iPad virtualiame Zinio kioske (išmaniuosiuose telefonuose: Android, PC/Mac, Win8, WebOS, Rims, iPad). Be to, mus galite rasti „Google Play“ kioske.
*** Jus taip pat gali sudominti...**
– Ekologiška Škotija: ekologiškesnė, neįmanoma
- Kelionė po Škotiją iš salos į salą
- Viskis: gintarinė Škotijos siela
– 30 nuotraukų, dėl kurių norisi keliauti į Škotiją
- Škotija, vaiduoklis prie vaiduoklio
– 11 vietų, apie kurias niekada nepagalvotumėte, yra Škotijoje
– Škotija, legendinė kelionė
Achray ežeras, mažas gėlo vandens ežeras į šiaurę nuo Glazgo