Jei peržvelgsite Instagram Marissa A Ross (@marissaaross) arba įsitrauksite į jų kasdienes istorijas, pamatysite, kaip atsiveria durys į naują vyno pasaulį. Tą, kuriame manėte, kad viskas jau parašyta ir liko mažai ką komentuoti.
„Iš viso, visi gastrolių žinovai tai jau daro“ , pasakėte sau, bet gero gėrimo rojuje dar daug ką reikia pasimėgauti. Nors, įspėjame, jos požiūris nėra vienas iš labiausiai paplitusių (tai įrodo jos Ross testas, kurio metu ji geria skanius butelius kaip skiriamąjį požymį), bet būtent tuo ji mus žavi: sugebėti perteikti savo susižavėjimą vynais, kurių polinkis beveik visada labiau būdingas natūraliems, ir suprantamai bei smagiai priartinti juos prie visuomenės. Iš viso, mes atėjome išgerti.
„Kai pradėjau gerti, net neįsivaizdavau, kad už Cabernet Sauvignon ir Chardonnay yra gyvenimas“, – sako knygos „Vynas“ rašytojas. Visą laiką: atsitiktinis pasitikėjimo gėrimo vadovas, žurnalo „Bon Appétit“ vyno skyriaus redaktorius ir tinklaraščio Wine įkūrėjas. Visą laiką nuo 2012 m.
„Kai atvykau į Los Andželą, bandžiau padaryti savo, kaip komiko, karjerą – galiausiai tai tapo Mindy Kayling padėjėjas 5 metus o pinigų neturėjo, todėl gėrė pigius vynus“. Taip buvo tol, kol jis pavargo gerti vynus, kurių skonis visada buvo toks pat, ir staiga, nuo ragavimo iki ragavimo, jis atrado Domenas LA natūralaus vyno parduotuvė Los Andžele.
„Neturėjau supratimo, kad jie yra natūralūs, tiesiog maniau, kad toks skonis vynas, kai jis kainavo daugiau nei 10 dolerių“, – juokdamasis iš savo namų Los Andžele sako jis.
Nuo tada jis rašė apie vyno naudą suprantamu ir originaliu stiliumi, skirtu naujai kartai.
Condé Nast Traveler: Skamba lengvai, bet turi būti labai sunku, nes vargu ar kas nors tai daro? Ką gali padaryti vyno gėrėjai, kad išvengtų standartizuotų minčių ir sprendimų ir pradėtų mąstyti už dėžutės ribų?
PONAS Pirma, labai svarbu nustoti galvoti, kad kalbant apie vyną yra gerų ar blogų atsakymų. Žinoma, jūs galite suklysti technine prasme, bet kai kalbama apie taures, jūs negalite. Antra, jūs turite būti labai šalia. Tikrai užuoskite vyną, tikrai paragaukite, neskubėkite su juo. Ir trečia, jūs turite kalbėti iš širdies. Žinau, kad tai skamba keistai, apibarstyta šiek tiek Disnėjaus kalbos, bet aš tikrai manau, kad geras vynas tave neša . Galbūt jis nuves jus į močiutės namus, kai buvote vaikas, arba į paplūdimį, kuriame niekada nebuvote, bet kuriuo atveju leiskite vynui jus nuvesti ir išreikšti save taip, kaip jaučiatės patogiai, o ne tai, ką „galvoji“ turėtum sakyti “. Vynas yra kažkas asmeniško, todėl padarykite jį savo.
C.N. Kokių vynų pastaruoju metu esi apsėstas?
PONAS Aš žiūriu į itališkus vynus, ypač iš Italijos regionų Abrucų ir Umbrijos, kur atgimsta vietinės veislės. Čia galite įsigyti gražių tradicinių itališkų vynų. aš myliu Collecapretta „LautizIo“ Ciliegiolo, taip pat jo „Vigna Vecchia“ Trebbiano Spoletino arba Contestabile della Staffa „Rosso“ . Nors galite gauti ir daugiau avangardinių vynų iš tokių gamintojų kaip Lamiddia, Cantina Margó ir Vini Rabasco.
C.N. Kaip manote, kodėl vyno pasaulis iki šiol buvo toks griežtas ir uždaras?
PONAS Man patinka galvoti apie vyną kaip apie švytuoklę, nuolat svyruojančią tarp žmonių ir statuso. Daugelį dešimtmečių vynas buvo statuso simbolis. Tai buvo skirta turtuoliams ir intelektualams, tai netgi buvo sava klasicizmo forma. Tačiau šiuo metu švytuoklė svyruoja atgal, beveik kaip savotiškas „kerštas“. Žmonės pavargo nuo to, kad vynas yra toks rimtas verslas, o ne kažkas, kuo mėgautis ir smagu. Jie net džiaugiasi šiuo faktu. Tai labai jaudinantis momentas.
C.N. Ar dėl rašymo ir mąstymo būdo turėjote problemų su vyno „klasikiniais žurnalistais“?
PONAS Žinoma. Nuolat. Ypač būdama moteris, neturinti jokio formalaus „apmokymo“. Nesvarbu, ar parašėte knygą apie vyną, ar esate atsakingas už vynus, kurie publikuojami gastronomijos žurnale. Vis sulaukiu kritikos, kad nežinau klasikinių burgundiškų gaminių arba neteisingai ištariu prancūziškus žodžius. Net už drabužius, kuriuos dėviu. Tačiau man svarbu prisiminti, kad daug kas ateina iš senosios gvardijos, tų žmonių, kuriems vynas buvo naudingas, yra šiek tiek klasicistinis ir uždaras, todėl jaučia grėsmę. Be to, visose pramonės šakose yra gili$%& (juokiasi).
C.N. Mus žavi tai, kad kiekvieną kartą paaiškindami ragaujamų vynų skonius ir kvapus dažniausiai tai darote muzikinėmis nuorodomis. Pavyzdžiui, viename iš jūsų atsiliepimų rašoma: „François Saint-Lô Hey Gro yra girtas kaip Chance the Rapper albumas“. Kaip dažniausiai atrandate sąsajas tarp vyno ir muzikos?
PONAS Tai juokinga, nes aš paprastai to nedarau sąmoningai. Nuo mažens norėjau dirbti televizijoje ir kine, todėl buvau apsėstas muzikos kaip pasakojimo priemonės. Man patiko, kaip tinkama daina gali sustiprinti emocijas. Viskas mano gyvenime turėjo garso takelį, nuo mano parašytų scenarijų iki kompiliacinių kompaktinių diskų, kuriuos dariau savo gimtadienio vakarėliams. O man vynai yra istorija. Jie turi savo, bet ir tą, kurį pasako asmeniškai tam, kas juos geria. Tai paskatina mane tiesiogiai sukurti garso takelį. Negaliu padėti.
C.N. Bet koks ispanų gamintojas yra jūsų radare?
PONAS Yra tiek daug! Aš esu „MicroBio“ gerbėjas Kastilijoje ir Leone. Katalonijoje mano mėgstamiausi yra Elsas Jelipinsas, Finca Parera ir Partida Creus.
C.N. Dabar trumpas įdomių faktų ratas.
Jei būtum vynas, kuo būtum? Remiantis mano suvartojamu kiekiu, tai tikriausiai būtų Gamay. Bet jei atvirai, tai tikriausiai būtų nepastovus itališkas natūralų pétillant, linksmas ir aistringas, bet ir galintis sprogti, kai netinkamai elgiamasi.
-Ką tu dabar geri? Geriu plokščią sidrą pavadinimu „Rozmarinų ūkis“ iš Floral Terranes Long Ailende. Iš pradžių buvau skeptiškas. Nėra burbuliukų: kaip gerai tai gali būti? Bet jis tobulas ir geriamas kaip vynas. Nosyje primena mėtas, pankolius ir aštrų obuolių gėrimą. Labai panašus – bet su didingu šoku – į citrinos rūgštumą. Sultingas, bet ne saldus.
– Ar galėtumėte rekomenduoti savo mėgstamas vynines? Čia aš galiu būti nelabai objektyvus, nes būdamas iš Kalifornijos esu linkęs laikytis mūsų, kaip Ordinaire'as Ouklande. Man taip pat labai patinka „La Buvette“ ir „Racines“ Paryžiuje; Brutal Bar Barselonoje ir Ten Bells Niujorke.