Taranto jūra iš Aragono pilies apylinkių
Jau nebėra paslaptis, kad Apulija nusipelno išlikti ta paslaptimi, vieša paslaptis, nors kai kas nori ją paversti nauja Toskana, nauja Sicilija, nauja Amalfio pakrante, nauja Italija.
Be to, daugelis iš jų trokšta užkariauti batus nuo kojų iki kelių, jie jau kurį laiką kvepia pasticciotto (jo, kokia bandelė) ir užsideda nykštį viešbutis, kuriame susituokė Justinas Timberlake'as ir Jessica Biel, kad Borgo Egnazia, kurį, sotto voce, pugliese apibrėžia kaip „Disneilendą, tai ne Apulija“, arba kokteilių baras, kuriame yra Helen Mirren – Britai su Holivudo leidimu – sukrečia gražus gyvenimas Tricase širdyje, graži vila, kurioje jau galima pajusti dolerio šniokštimą.
Kas nenorėtų geografiškai nustatyti rojaus koordinačių, kurios kol kas ji vis dar gali pasiūlyti daug autentiškumo, daug Italijos duoti.
Ir nors amerikietiška svajonė apie Apuliją yra lengviau įgyvendinama, jei nusileisite Brindizyje ir skrisite tiesiai į jį aristokratiškas Lečė ir jo atviruko aplinka, nieko geriau, kaip tai daryti „europietišku būdu“, Baryje ir pradėkite važiuoti iš čia.
Švedijos Frederiko II aikštėje, Baryje
Nes taip, Baris yra ta pietinė Italija, kurią taip norime pamatyti, viena iš alėjų, kurios suteikia yuyu, ta, kuri stipriai kvepia salietros kvapu, viena iš magnanių, besikaitinančių saulėje, liemenėlės.
Ir Baris taip pat Šventasis Nikolajus, gilaus atsidavimo bazilika, kur kičinis atvirukas sublimuotas tarp nėrinių šydų ir netikėto neorealizmo. Paprašykite šventojo atsakyti į jūsų maldas ir tada bėgti pakrante, nedelsiant sustodami, kaip reikalauja turistinės brošiūros, Polignano ir Mare.
Ką daryti, niekas nesipriešina prieš tai padaryti reikiamą nuotrauką tas jūros liežuvis, įrėmintas kabančių namų kurio urvai vandens lygyje skamba piratiškai.
Vienas iš tų tipiškų itališkų spaudinių Bario centre
Bet kokiu atveju geriausia įjungti visą garsumą Nel blu dipinto di blu, kurį sukūrė čia gimęs Domenico Modugno, ir toliau eiti link monopolija , kur metamas žodžių žaismas, nes liks noras nusipirkti namą (ar dešimt) Giuseppe Garibaldi aikštė , pavyzdžiui, kur fetén planas susideda iš Stebėkite, kaip gyvenimas teka mėgaudamiesi pelon vynu kito dainuojančio traukinio Albano Carrisi. Sveikinu.
Jis yra trikampyje, kurį sudaro Monopoli, Fasano ir Alberobello , miestelis, garsėjantis savo truliais – baltintais akmeniniais nameliais kūgio formos stogais, kurie sukuria istorijos įspūdį ir suvenyro laimę – kur sutelktos geriausios šiaurinės Apulijos apgyvendinimo vietos, pavyzdžiui, ** La Peschiera ** , senas žuvų ūkis, kuriuo tapo ir Maseria Il Melograno savininkai diskretiška ir elegantiška dolce far niente šventykla.
Tagliatelle alle vongole Saleblu, La Peschiera restorane, Monopolyje
Iš čia kelias į Lečę atrodo ilgas, ir ne kilometrais, kiek daugiau nei šimtą, o todėl, kad eismas intensyvus itališkas, o keliai tie patys. Štai kodėl sustojimas Ostuni mieste gali pagyvinti kelionę šiek tiek dėl sniego baltumo istoriniame centre ir šiek tiek dėl sporcamuss („mancha caras“), kai kurie tipiški sluoksniuotos tešlos pyragaičiai, užpildyti kremu, nepaliekantys net švarių ūsų.
Atvykus į Lečė , miestas, esantis gražiausių Italijos viršūnių viršūnėje, jau esame Salento regione, kuris gina savo išskirtinumą už tai, kas buvo pugliese. nusileidžia tarp dviejų vandenų – Adrijos ir Jonijos – piešė alyvmedžius, vaismedžius ir vynmedžius. Pilna Viduržemio jūra.
Maža įlanka Santa Caterinoje, viename mėgstamiausių atostogų kaimelių šeimoms iš Apulijos
Lečė, įžeidžiamai barokinė, elegantiška, tarsi norėtųsi aiškiai parodyti, kad ne viskas bus šiaurė, kad ne viskas yra Milanas, jis vertas daugiau nei vieno pasivaikščiojimo ir vėlesnis poilsis vienoje iš daugybės aplinkui būdingų masažų, taip pat tenuta , sodybos, kurios taupo paprastumu ir geru skoniu, kurį dar visai neseniai siūlė negausus ir senamadiškas viešbutis.
Nuo ekologiškos Tenuta Monticelli koncepcijos iki pažįstamos Tenuta San Nicola arba sudėtingų Masseria La Gresca ir Masseria Fulcignano, sąrašas auga ir patvirtina regiono pagreitį.
Vienas iš paskutiniųjų atvyksta ir kokiu būdu yra ** Masseria Trapanà , XVI amžiaus pabaigos žemės ūkio dvaras, ** įspūdinga Santa Barbara koplyčia ir fenomenalus nulinio kilometro filosofijos restoranas, kurį australai Robas Poteris Sandersas tapo visų, trokštančių viską palikti ir įkurti viešbutį vidury niekur, svajonės įgyvendinimu. Iš (beveik) visų svajonės.
Pagrindinis Masseria Trapanà kiemas ir fasadas, Lecce
Ta pati frazė vertėtų suprasti, su kokia šypsena jie mus priima Diana E. Bianchi ir Massimo Fasanella d'Amore , hiperbolinio ir naujai atidaryto ** Castello di Ugento** savininkai, daug daugiau nei viešbutis.
Pilis, sudaranti Ugento alėjų stuburą, yra šiandien puikus apgyvendinimas su devyniais apartamentais, muziejus, kuriame galima apmąstyti įspūdingas freskas, kuriomis XVII amžiaus pabaigoje Massimo protėviai Francesco ir Nicola d'Amore norėjo pagerbti šeimos istoriją ir, svarbiausia, gastronomijos centras, kuris žada įtraukti Pulli virtuvę į tarptautinį žemėlapį.
Sodas Ugento pilyje
**Apulijos kulinarijos centras** gimė su akademiniu pašaukimu ir jau šiandien gali pasigirti sulaukęs Amerikos kulinarijos instituto studentų, kurie nuo rugsėjo iki kovo mėn. kartu su virėja Odette Fada pilies avangardinėse virtuvėse.
Viešbučio svečiai taip pat gali užsiregistruoti trumpi kursai, skirti sužinoti apie sezoninius regiono produktus, kurkite receptus kartu su virtuvės komanda ir netgi išmokite kai kurių patiekalų iš tradicinės kulinarijos knygos iš vietinių nonnų, taip pat atraskite vis dar mažai eksploatuojami šio rajono vynai, su primitivo, aleatico, negroamaro, susumaniello ir juodosios malvazijos veislių vynuogėmis, taip pat vyndarystės tradicija, kuri siekia VIII a.
Taip pat čia Tommaso Sanguedolce vadovauja gastronominiam restoranui Il Tempo Nuovo , kur žuvis iš Galipolio žuvų turgaus valdo kartu su daržovėmis iš sodo, aromatinės žolelės ir ėriena.
„Ugento“ yra geras atspirties taškas norint tiesiogiai, būkime mitomanais, pasiekti vieną iš labiausiai pageidaujamų kelionės tikslų: ** „Balb oa Pharmacy“ – kokteilių barą, kuriam pati Helen Mirren vadovauja Tricase.**
Aktorė ir jos vyras, režisierius Tayloras Hackfordas, Jie yra du geriausi Apulijos ambasadoriai, nes nusprendė čia nusipirkti namą ir praleisti ilgą laiką su draugais ir... tarp gėrimų.
Tos šios vaistinės, kurios stebina savo vieta (baras miesto aikštėje, kad mus suprastų) ir kruopščiu kokteilių pasirinkimu. Helen's Hanky Panky su džinu, raudonu vermutu ir Fernet-Branca tai džiugina apsilankymą po nusivylimo, kad nesusidūriau su savininku.
Farmacia Balboa, Helen Mirren kokteilių baras Tricase
Minimalus atstumas iki Tricase Porto , jau esantis (vis dar) Adrijos pakraštyje, puikiai tinka atsigerti ** Taverna del Porto** su nuostabia puošyba ir derančia žuvimi.
Iš ten maršrutas vertas keliu, kuris eina lygiagrečiai jūrai, nors jis tinkamas tik laisvalaikio keliautojams. Mes jo neturime, ar ne?
Skambučiai „Maldyvų Salento“ balto smėlio paplūdimiai ir krištolo skaidrumo vanduo pagyvina kelią į Galipolis, fotogeniškas įtvirtintas miestas kuriame atvirukų ir suvenyrų turizmas, čia taip, rado savo nišą.
Tačiau jos skambi praeitis nusipelno vaikščioti su stabtelėjimu ir fondu Palazzo Presta , džiugi oazė šurmulio viduryje.
XVII amžiaus freskos Ugente
iš čia į taranto pakrantė keičiasi, tampa provincialesnė, autentiškesnė, panašesnė į Apulijos vasaros kurortą. Ir užkariauti dėka atpalaiduojantis Santa Maria al Bagno, Porto Cesareo, Punta Prosciutto autentiškumas... kurortai, kurių patrauklumas yra ne sezono ramybė.
Puikus skliaustelis prieš ieškant Taranto ta Italija, vėl chaotiška, uostamiestis, sultingos picos netinkamu laiku užkandžiuose, kurių niekada nerekomenduotumėte (Pastaba: Picce de Fame, Via Duomo 254) ir alėjos, kurios suteikia yuyu, stiprų salietros kvapą ir budinčio Magnani liemenėlę, besikaitinančią saulėje.
Garsioji (ir priklausomybę sukelianti) Dolce Guglia pasticciotti Soleto mieste