Čia yra penkerių metų laukiančiųjų sąrašas.
į savo restoraną, esančios jūsų nuosavame name -pastatytas jo ir jo šeimos, ir pakrikštytas paties "The New Yorker" kaip „išskirtiniausias pasaulyje“ , jie susės valgyti šį 2017 m 80 šalių gyventojų kurie padarė savo rezervaciją 2012 metais. Gastronominė patirtis daugiau nei penkias valandas , kuriame pasirodys stalas dvidešimt patiekalų, kurie kiekvieną vakarą skiriasi . "Kai kurie yra tik kąsneliai, kiti turi daugybę skonių ir komponentų. Taip pat gaminu dešimtis savo sūrių ir pušies spygliuose vytinta mėsa, kurios taip pat yra meniu dalis“, – aiškina Baehrel.
Vakaras buvo suasmenintas iki smulkmenų Leonardo da Vinci iš virtuvės, kuris net sukuria indus, kuriuose patiekiama vakarienė jūsų nuosavybėje rastų programėlių . Akivaizdu, kad Baehrel į savo darbą žiūri rimtai. meilė ir atsidavimas , ir tiesą sakant, mūsų pokalbio metu jis nepraleidžia progos pakomentuoti, kad mano privilegija Bendraukite su kiekvienu svečiu. „Dėka savo svečių iš viso pasaulio, kurie nuolat čia atvyksta, galiu gyventi taip. Aš esu laimingiausias žmogus pasaulyje! “ – sušunka virėja.
tą gyvenimą, kurį myli Jame yra daug tyrimų ir viskas, kas kelia smalsumą dėl gamtos – rūpestis, lydėjęs jį nuo vaikystės: „Gimtojo derliaus samprata, tai yra, gyventi iš to, ką duoda mane supanti žemė, siekia mano vaikystę. tikras susižavėjimas ir susidomėjimas augalais , medžiai ir endeminiai grybai, kurie augo miške, ir daug kartų parsivežiau juos namo! Mano mama, kuri buvo aistringa sodininkė, dažnai tyrinėjo jo kilmę. Taigi, sulaukęs paauglystės, jau turėjau tvirtą žinių bazę apie Vietinės rūšys ...Nors tada dar neįsivaizdavau, ką su juo darysiu!
Proceso valdymas nuo pirmos sėklos
Idėja, kaip išversti šias didžiules žinias, atsirado tokia forma Epifanija , prieš 30 metų. „Dar prieš atidarydamas restoraną namuose, 1989 m., supratau, kad viskas, ko man reikia norint sukurti unikali valgymo patirtis jis jau buvo čia, mano 12 arų valdoje. Jei pasisektų, galėčiau visą gyvenimą tyrinėti, tobulėti, kurti ir dalintis atradimais su svečiais. Tačiau vienas dalykas aiškus: mažame Erltone tai nėra toks dalykas“, – sako jis, turėdamas omenyje ramią grafystę, kurioje jo avangardinis restoranas.
Visa ta savamokslė išmintis buvo su meile surinkta paties Baehrel knyga, kuris parašė tekstus ir fotografavo **Native Harvest: The Inspirational Cuisine of Damon Baehrel**. Tome aprašoma autoriaus filosofija, sudedamosios dalys, preparatai ir patirtis, susijusi su sodinimo, derliaus nuėmimo ir virimo būdu, atkreipiant dėmesį į ingredientus, kurių nuo pat pradžių nepriskirsime. "bakalėjos prekės". Šiuo būdu, šefas savo išvadomis meta iššūkį daugeliui tradicinių priesakų, susijusių su maistu ir jo ruošimu.
Meniu susideda iš patiekalų ir beveik „užkandžių“
Pavyzdžiui, Baehrelis mums paaiškina, kad vienas nepaprastiausių jo atradimų buvo išmokti konservuoti ir sūdyti daržoves, mėsą ir jūros gėrybes be druskos, tiesiog naudojant pušų spyglių galią. Jis taip pat randa daugiau nei „potencialumą ir variacijas“. pusšimtį syvų jis nuima kasmet, o tai dėl savo galimybių pasirodė „didžiuliai įkvepianti“. „Įsivaizduokite galimybių pasaulį, kuris atsiveria virėjui, kai jis tai atranda Koncentruota platano sultys tampa šiek tiek sūrokos, dūminės ir saldžios! Savo ruožtu vyšnios skonis yra kiek kartaus, sūrus, saldus ir su žolelių natomis!, o pekano nektaras virsta tamsiu, turtingu niuansų ir sūriu nektaru, puikiai tinkančiu skysčiui troškinti “, – entuziastingai aiškina šefas.
" Aš padariau tūkstančius atradimų , ir aš vis dar darau daug kitų. Kadangi neturiu tiekėjų ir Aš kuriu kiekvieną komponentą, įskaitant miltus -pušis, kiaulpienės, dobilai, riešutai ir gilės, be kita ko, ir rankomis spausti aliejai, turtas, tikras vietinis ūkis, turi ir turėjo daug paslapčių atrandami tiesiog leidžiant gamtai atsiskleisti Baehrel komentuoja savo tyrimus.
Atnešti ant stalo šie radiniai, atrodo, žavi valgytojus, kurie negali nekartoti, kad šefas jiems siūlo ** „geriausią jų gyvenimo vakarienę“**, net turint omenyje, kad tai kainuoja apie 400 USD už galvą ... ir kad jūs turite palaukti iki penkerių metų, kad galėtumėte tai išbandyti.
Danga taip pat labai kaimiška
KONTROLĖ
reiškia kaip CNN, „Bloomberg TV“, „Fox News“, ABC News, NBC, Reuters arba CCTV-America (su labai plačia auditorija Jungtinėse Valstijose) dokumentavo Baehrel veiklą ir, pasak jo, sukėlė tiek daug abejonių, kad 2014 m. kovo mėn. jie turėjo nustoti priimti naujas peticijas. Tačiau 2016 m. rugpjūtį paskelbtas straipsnis žurnale ** The New Yorker ** sukėlė ginčų ir kėlė abejonių viskuo, kas supa virėją: nuo valgytojų skaičius jūs pereinate prie technikų, kurias jis naudoja gamindamas savo patiekalus.
Taigi Nickas Paumgartenas plačiame kūrinyje papasakojo, kad Baehrel negalėjo gauti tiek klientų, kiek jis teigė (nors straipsnyje nepaminėtas joks skaičius), į ką šefas patikslina, kad paprastai patiekti vakarienę dešimčiai žmonių dienomis jis atsidaro -o jis neatsidaro kiekvieną dieną - ir tai paaiškina, kodėl laukiančiųjų sąrašas toks ilgas. Kalbant apie metodus, žurnalistas - kuris eina į restoraną išbandyti degustacinio meniu ir džiaugiasi - abejoja jo pagrįstumu, remdamasis, pavyzdžiui, parodymais sūrių gamintojai.
„Trys dešimtys sūrių! Sūrio ekspertai, su kuriais kalbėjausi mano, kad tai labai mažai tikėtina , ypač atsižvelgiant į tai, kad Baehrel teigia, kad gaminti sūrį be šliužo fermento standartinis; pasakė, kad naudojo organinių koaguliantų, tokių kaip dilgėlės ar morkų lapų šiaudai. Net ir visą darbo dieną dirbančiam sūrininkui, trys dešimtys būtų daug ypač jei tai nėra vien vieno ar dviejų sūrių variacijos“, – rašė Paumgartenas, kuris, pasak jo pasakojimo, turėjo galimybę aplankyk spintelę kuriame virėjas juos ruošia.
Sulos, labai esančios Baehrel virtuvėje
„Užuot tyrinėjęs sūrių (arba konservuoto pieno, kaip aš jį vadinu), kuriuos kūriau daugiau nei 20 metų, pagrindus, Paumgartenas kreipėsi į anoniminius įprastus „ekspertus“, kurie nežino, ką aš darau ir kaip tai darau . Kodėl nepasikalbėjai su niekuo iš tikro sūrio ekspertai, kurie buvo mano vakarienėse ir ne tik naudojasi mano metodais, bet ir bando įtraukti kai kuriuos mano metodus ir atradimus į savo gaminius? Yra net septyni ar aštuoni receptai iš to, kaip aš gaminu sūrį savo knygoje ! Aš gaminu labai mažus (kartais nedidelius) kiekius – daugiau nei tris dešimtis švelnių, pusiau sukietėjusių ir vytintų“, – atsakyme aiškina Baehrel.
Virėjas, kuris yra labai įskaudintas The New Yorker teksto nes, jis tvirtina, kad nepasinaudojo šaltiniais, kuriuos pateikė jiems savo duomenims pagrįsti, o bando jį diskredituoti, jis mano, kad tai yra " „ekspertų“, kurie nesupranta mano veiklos apimties ir loginio pagrindo, atvejis ir mažus kiekius, kuriuos gaminu". Tačiau atrodo, kad redaktorius nesupranta daugiau nei tik jo procesų, dėl kurių jis pristabdo, kai, pavyzdžiui, mėgaujasi ilgu valgiaraščiu, o kai baigia ir nueina į virtuvę , viskas nepriekaištingai -: taip pat abejoja dėl tapatybės kurie nuėjo ten vakarieniauti.
„Buvo ir kitų įtartinų dalykų: tariamo komiko Azizo Ansari vizito (ką jis neigė)“, – rašo Paumgartenas. Jis taip pat cituoja kitas daiktas (kuris nesusieja), kuriame sakoma, kad grupė „Journey“ ir „Noma“ šefas René Redzepi , nuėjo ten pavakarieniauti, ką pats Baehrel, paklaustas žurnalisto, neigia, teigdamas, kad taip sakė „norėčiau“ tos kelionės, jūsų mėgstamiausia grupė, valgykite ten. Kalbant apie pripažintos Nomos šefą, Baehrel paaiškina, kad atėjo ne Redzepi, o Maddsas Resflundas (kuris net savo „Instagram“ paskyroje paskelbė vizito nuotrauką).
Hugh Jackmanas taip pat mėgavosi Baehrelio gaminimu
Kita vertus, tai mums sako ir Earltono šefas niekada niekam nesakė, kad Azizas Ansari ten valgė -tiesą sakant, aktoriaus teigia nepažįstantis-, bet pažiūrėjęs į įrašus mato, kad Ansari atstovas paprašė stalo per tokį trumpą laiką Jie negalėjo jo įtraukti į sąrašą. Be to, „The New Yorker“ redaktorius taip pat palaiko savo tezę apie „neįmanomybes“, teigdamas, kad kalbėjosi su anoniminė užkandinė kad, išėjęs iš ūkio, peršoko tvorą, kad sugrįžtų pasiimti palto ir tai pamatė kitokio aptarnavimo restorane nebuvo , kaip virėjas sakė per vakarienę.
Baehrel dar kartą paneigia tai, ką jis laiko nesusipratimu, net pateikdamas mums užkandinės pavadinimą: **Seanas Nutley, „Blue Cashew“ vadovas**. Anot šefo, atsitiko taip, kad per tą vakarienę mirė vienas iš tavo artimųjų ir teko atšaukti kitą pamainą, dėl to ferma buvo uždaryta ir tuščia.
Paumgartenas kelia daug įtarimų, bet Atrodo, kad Baehrel turi patikimą paaiškinimą jiems visiems. Tai kodėl žurnalistas turėtų taip pasielgti? Baehrel turi teoriją: „Tai paprastas atvejis žmogus, kuris save laiko dideliu didžiųjų miestų rašytoju , kuris gyvena burbule. Kai kažkas ypatingo ar teigiamo atsitinka už šio burbulo ribų, jie tiesiog mano, kad tai negali būti įmanoma.“ Jis tęsia: „Dėl kažkokių priežasčių netgi net jei turite TIKRĄ licenciją ir patikrintą restoraną, nepriekaištingas ir švenčiamas, žinomas pasauliui beveik seniai tris dešimtmečius, Tai, kad daryti kažką kitaip Earltone ir pasuko kitu keliu nei vadinamieji „ekspertai“ juos įžeidžia kažkaip ir dėl to mano restoranas jų akimis nėra „tikras“, – aiškina kulinarė.
unikali virtuvė
Baehrel taip pat teigia, kad į straipsnį buvo atsakyta Teigiami komentarai tų, kurie kada nors valgė jūsų restorane. Tiesą sakant, tą detalę galima pamatyti net ** Yelp, ** socialiniame įstaigų tinkle, kuriame ji nuolat giriama, nepaisant to, kad vietos profilis vėl ir vėl pasirodo kaip „uždaryta“ - faktą, pasak Baehrel, sukėlė žmonės, turintys tuos pačius ketinimus kaip ir Paumgartenas.
Kad ir kaip būtų, šefas laikosi savo idėjos jos virtuvę neteisingai supranta patys elitiniai sluoksniai , kuris, jo nuomone, smagiai bando jį sumenkinti, nepaisant to, kad jis nepraranda entuziazmo: „ Pasaulio gurmanai priėmė ir švenčia tai, ką darau per dešimtmečius. Žiniasklaida yra PASKUTINĖ, kuri sužino, ką aš darau, o dažniausiai būna atvirkščiai“, – sako jis ir baigia kartodamas: „ Laikau save laimingiausiu žmogumi pasaulyje, kuris taip gyvena ".