Pirmoji galutinės Kubos kelionės stotelė: Senoji Havana
Kuba tai tarsi banginis, įstrigęs laike. Tai daro įspūdį ir kartu sukelia gilų liūdesį. Didžiausia iš Karibų jūros salų yra pasipuošusi ryškiomis spalvomis, įnoringais pastatais ir maloniais žmonėmis, kad nuslėptų per ilgai užsitęsusią neaiškią ateitį. Čia slypi pagrindinė šalies, kuri atlaikė šimtmečius istoriją, parašytą ant griūvančių sienų, ir gilias šeimos tradicijas, traukos objektas.
Havanos Malecón važinėja visų spalvų seni amerikietiški automobiliai; Vinjalese ūkininkai jodinėja ant plačių tabako plantacijų; ir pora jaunuolių uniformuotų ką tik išėję iš mokyklos klaidžioja akmenimis grįstomis Trinidado gatvėmis.
Viena nuotrauka negali apibendrinti portretų ir peizažų įvairovės, kurią siūlo Senoji Havana
Viena Kubos nuotrauka negalėjo apibendrinti portretų ir peizažų įvairovės, kurią siūlo ši vaizdinga sala. Mes ketiname jį pereiti, kad parodytume jo turtingumą, šilumą, ritmą ir ateitį.
Mes atvykome į Havana naktinį, tai yra, naktį ir nori netikėtai į ją įsiveržti. Bet mes iškart nuleidome dūmą. Pora valandų palikti José Martí oro uostą tarp vizų, valiutos keitimo... jums tai sako šiame mieste ir šioje šalyje reikalai teka ir neturėtų būti priversti.
Iš viso, 20 CUC (Kubos valiuta, atitinkanti eurą, 1 CUC = 1 euras) Jie skiria mus nuo Senosios Havanos taksi, kuriame mažai seno ir patrauklaus. Turėsime laiko keliauti senais reketais ir lopytais migdolmedžiais. Ankstyvas rytas, bet senajame Havanos kvartale vis dar šurmuliuoja žmonės. Tai spalis, karšta ir gyvenimas nesustoja ir nesustos per tas tris dienas, kurias mes būsime mieste.
Senoji Havana yra spiečius, sudarytas iš gatvių, kuriose yra daugiau nei 900 istorinių pastatų. Turite eiti pro juos aukštai iškelta galva, kad pasigrožėtumėte, kaip jie slepiasi už savo fasadų nykimo. tikri architektūros brangakmeniai.
Namuose kabinami drabužiai ir vėliavos
Havanos centras yra konteineris daugelio epochų pastatų projektai ir modeliai, pats muziejus. Už kampo keliautoją pasitinka barokas ir Art Deco.
vietoj vėliavų namuose kabo drabužiai, o ant sienų – Fidelio ir Che portretai lyg jie norėtų uždengti savo traškučius. Tarsi pastatai buvo užsikrėtę raupais, o kai kuriais atvejais net buvo užkrėsti sukeldamas skyles sienose, kurios anksčiau palaikė elegantiškas rezidencijas.
„Cadillac“, „Chevrolet“ ar „Pontiac“ gatves užvaldė dar šeštajame dešimtmetyje ir tebėra čia. Pastatų pilka spalva kontrastuoja su ryškiomis šių amerikietiškų automobilių spalvomis, kurie, užuot buvę muziejuje, yra daugelio kubiečių darbo įrankis. Į Kubą automobiliai nustojo įvažiuoti 1959 m., o po to įvažiavo tik transporto priemonės iš komunistinių šalių kaip Rusija, garsusis Moskvičius. Alternatyvų nėra.
Vakarietiškas automobilis, kaip mes naudojame, gali kainuoti milžiniškus 100 000 eurų, o to neįmanoma pasiekti šalyje, kurioje vidutinis atlyginimas – 25 CUC o daugiausiai uždirbantys gydytojai neviršija 50 CUC per mėnesį.
Apsilankymas prasideda Plaza de la Catedral
Tačiau kubiečių išradingumas išlaiko šias ratuotas relikvijas gyvas. Visi buvo 90 % modifikuoti ir juose vietoj klasikinio V8 yra sunkvežimio variklis. Oro pagalvė, ABS ar bet koks kitas išradimas yra mokslinė fantastika. Išlipimas su benzino ir dūmų kvapu, kurio niekas neprisimena „šiuolaikiniame pasaulyje“, yra dar vienas žavesys.
Mūsų kelionė prasideda Katedros aikštėje. Ten juntamas šurmulys. Nepaisant aikštės dydžio, sunku padaryti vieną nuotrauką, kurioje neatsirastų gyva būtybė. Arkados saugo ir suteikia elegancijos kūrinys, kuris, jų teigimu, svyruoja pagal muzikos ritmą.
Žengėme į žemę, kuri anksčiau buvo ežeras. Tiesa ar legenda? Mes tiksliai nežinome. Faktas yra tas, kad kažkas mums pasako, kai paklausiame jo apie El Chorro alėja Ir iš kur toks pavadinimas? Galbūt jam tai kilo būtent tą akimirką, o gal tiesa, kad žingsniavome pelkėta žeme.
Plaza de la Catedral yra moderniausia keturios aikštės, kurios sudaro Senosios Havanos labirintą. Jis supakuotas su restoranai ir barai, kuriuose galite numalšinti troškulį ir paryškinti ausis. Nepatartina per atidžiai žiūrėti į katedros fasadą, nes jo barokas gali mus sužavėti taip, kad mojito įsigaliotų anksčiau laiko.
La Bodeguita del Medio, baras, kuriame kadaise lankėsi Salvadoras Allende, Fidelis Castro ar Natas Kingas Cole'as
Iš keleto legendų, sklindančių šiame mieste, kurios gali būti tikros, yra ta, kuri tai byloja Čia buvo Kristupo Kolumbo palaikai, atvežti iš Santo Domingo, iki 1898 m., kai jie išvyko į Seviliją. Jos šonus puošiantys Rubensai ir Muriljas yra ne tokie, o kopijos – tai, kas toli gražu neatrodo skurdus, daug pasako apie kubietišką charakterį ir jo norą nebūti mažesniu už kitus.
O kadangi nuo religingumo iki pagonybės yra tik vienas žingsnis, tai už kiek daugiau nei 100 metrų randame Bodeguita del Medio , pastatyta šventykla, kurią Hemingvėjus „pašventino“ ir kuri šiandien toli gražu neteikia prieglobsčio bohemams, Tai prieglobstis, mobilus rankose, skirtas tūkstančiams turistų per dieną. Baras, kuriame jie kažkada lankėsi Salvadoras Allende'as, Fidelis Castro arba Natas Kingas Cole'as ištroškęs mojito tapo turistų traukos objektu, kurio gėrimas palieka daug norimų rezultatų. Nepaisant to, reikia stebėti ir ausį, kad niekas nepasakytų, jog nepalietei tos pačios juostos, kurioje tiek kartų buvo puikūs amerikiečių rašytojai.
Su Floridita 1930-aisiais išeivijos amerikiečių piligrimystės vieta, skirta mėgautis Daiquiri. esantis kur Centrinėje Havanoje miršta Obispo gatvė, Hemingvėjus taip pat išpopuliarino šią vietą, kuri jam primena statulą, pasirėmusią ant baro.
Bet grįžtame į Plaza de la Catedral, nes iš čia, eidami taku, vedančiu tiesiai į įlanką, patenkame į Pagrindinė aikštė. yra pirmoji aikštė, sukurta Havanoje prieš 500 metų ir buvo oficialiai pakrikštyta pavarde De la Iglesia, kol kolonijos valdytojas pradėjo naudoti šią erdvę kariniams manevrams. Jei pažvelgsime žemyn, tai pamatysime ir pastebėsime grindys medinės trinkelės, ką retai galima pamatyti.
„Plaza de Armas“ buvo pirmasis Havanoje prieš 500 metų
Ir jūs galite manyti, kad kilęs iš Karibų jūros salos, Taip yra dėl ekscentriškumo. Sakoma, kad gubernatorius, kurio kariai čia atliko praktines pratybas, gyveno Karališkųjų pajėgų pilis, ten, kur atrodo aikštė, todėl jo žmonai nervindavo kiekvieną kartą, kai arkliai ar kareiviai atlikdavo savo laimingas praktikas.
Kad netrukdytų panelei, armijų valdytojui ir kapitonui, kaip geram viršininkui, Grindys buvo pakeistos kitomis, kurios amortizuoja kūdikių kulnus ir jų žirgų risimą, o moteris galėjo būti rami savo kambariuose.
Aikštėje dominuoja Carloso Manuelio Céspedeso statula (nepainioti su ta, kurią dainavo La Vida Loca), autentiška nacionalinis didvyris, nutiesęs kelią Kubos nepriklausomybei. Prieš Céspedesą jai vadovavo tas pats Ferdinandas VII , ir tiesa ta, kad viskas yra geriau nei niekšiško Ispanijos karaliaus atvaizdas ar pėdsakas.
Be jau minėto Castillo de la Real Fuerza, taip pat verta aplankyti Miesto muziejus . Tiesą sakant, tai, kas jame yra, nėra aktualiausia, bet taip buvo pasipuošusią generolų kapitonų rezidenciją ir net ir šiandien jis tebėra vienas iš jų referentų Kubos barokas akmenyje nuo XVIII a.
Karališkųjų pajėgų pilis, Plaza de Armas
Mes išrikiuojame populiariuosius prekybininkų gatvė tarp amatų parduotuvių ir muziejų. Šis kelias be automobilių garsėja jos ezoterinės parduotuvės , bet ir už savo restoranus ir socialinius projektus tarp kurių išsiskiria siuvimo kooperatyvas ar gimdymo namai.
Beveik ant Obispo gatvės kampo, kitos arterijų, kertančios senąją Havaną ir kupinos gyvybės, galime mėgautis Senosios Havanos modelis. Tai labai detalus poilsis senasis miesto kvartalas, kuris iš pirmo žvilgsnio leidžia susipažinti ir įsikurti šiame skruzdėlyne.
Mes patenkame į Pranciškaus Asyžiečio aikštėje , vaizdas su vaizdu į vaizduotę, nukeliantis mus į laiką, kai prisišvartavo ispanų galeonai dokas, kurį galima pamatyti per miglą. Pastatytas XVI amžiuje link uosto, šiandien išlaiko savo vardą davusią bažnyčią, kuri spindi kartu su kai kurie kolonijiniai pastatai, dėvintys rizikingas ryškias spalvas, kuriose derinami du žalios arba rožinės spalvos atspalviai su mėlyna. Spalvinga, erdvi vieta, kuri sukasi aplink italų įkvėpimo šaltinį.
Jei užsimerktumėte, tarkime, Dubline, ir atidarytumėte jas čia, žinotumėte, kad esate Karibų jūroje. Šis grožis persmelktas tų kolonijinių konstrukcijų Teksase, kurias taip gerai pavaizdavo laukinių vakarų kinas, skoniu.
Pranciškaus Asyžiečio aikštėje
Prieš išeidami iš aikštės toje pusėje, kuri veda į prekybos gatvė pareikšti pagarbą „El Caballero de París“, unikalus vaikinas, keliavo per Havaną ieškodamas pokalbio. Apšviestas kaip tie, kurie gyvena šiame mieste ir mėgsta dialogą.
Kubiečiai nevengia reikšti savo nuomonės, kol jaučiasi patogiai, ir nelinkę klausytis, kas vyksta užsienyje. Hermetiškoje šalyje kubiečiai atveria turistams viską, kas susiję su politika, muzika, menu, gastronomija..., bet ir išreiškia savo nuomonę apie mirštantį režimą, dėl kurio jie ne retoriškai, o tiesiogine prasme priverčia gyventi blogai.
Neturėtumėte išeiti iš Plaza de San Francisco, prieš tai nepraėję per dvi vietas: romo muziejus , kur „Habana Club Foundation“ paaiškina nacionalinio gėrimo gaminimo procesą; Y Humboldto muziejus, skirta Aleksandrui fon Humboldui, kuris čia vadinamas „Antrasis Kubos atradėjas“ , žmogus, kuris XIX amžiaus pradžioje dalį savo gyvenimo paskyrė moksliniams ir botaniniams duomenims visoje saloje rinkti.
Nors romo muziejus siūlo gerti su bilietu, patirtis bus daug geresnė, jei paeisime šiek tiek link keltų terminalo, kad patektume į muziejų. Baras du broliai.
Senoji aikštė, kuri, paradoksalu, yra pati naujausia
Ten dar galite pajuskite jūrinį Havanos skonį kol ragaujame bet kokius šiame mieste įmanomus kokteilius. Ne veltui jie giriasi tarp savo klientų Federico García Lorca, Errol Fly arba, žinoma, Hemingway.
Už kelių metrų aptinkame ketvirtąją šios ekskursijos po Havaną aikštę. Plaza Vieja yra naujausia. Ir tai grafiškai patvirtina jo architektūrinė eklektika. Čia randame visų stilių, kuriuose kadaise buvo kolonijiniai namai, o šiandien čia įsikūrę parduotuvės, restoranai, barai ir kavinės.
oazė craft alaus mėgėjai kad žemė ant „Old Square“ alaus darykla, taip pat lengva susidurti su šimtais besišypsančių uniformuotų vaikų, ką tik išėjusių iš Angelos Landos mokyklos ir tapusių portretų ieškantiems fotografams.
Anksčiau ar vėliau pietums ar vakarienei būsime suvilioti viena iš terasų, kurios įsiveržia į bet kurios iš keturių aikščių, kurias ką tik aplankėme Senojoje Havanoje, arkadas. Patirtis taps malonumu, kuris numalšins mūsų apetitą ir troškulį bei smalsumą sužinoti daugiau apie jos gyventojus. Mes rekomenduojame Café El Escorial, La Vitrola arba Café O'Reilly 304.
Bet kokį kokteilį, kurį norėsite išgerti, jie patieks „Bar Dos Hermanos“.
Vienas patarimas: nežiūrėkite į Tripadvisor. Jei jūs, mielas skaitytojau, pasiekėte šį istorijos tašką, tai todėl jus domina keliauti į Kubą savarankiškai Taigi nemanau, kad reikia aiškinti, kad reikalavimai, kuriuos galėtumėte taikyti bet kuriam Madrido, Barselonos ar Badajozo barui, neturi nieko bendra su tuo, kas taikoma tokiems miestams kaip Havana, Trinidadas ar Cienfuegos.
Kubos verslo trūkumas yra didelis, o susidomėjimas puikiai aptarnauti keliautojus yra begalinis . Kantrybė ir supratimas yra dvi prielaidos prieš užimant stalą. Turėdami juos omenyje, jūsų patirtis saloje bus mažiau varginanti ir daug malonesnė.
Ir paskutinis svarbus mitomanams Senojoje Havanoje. Viešbutis „Ambos Mundos“ pasitinka keliautoją fortepijono natomis. Jie sako, kad Ernestas Hemingvėjus čia parašė „Kam skambina varpas“. Kas yra tiesa, tai rašytojui tai buvo jo būstinė gerą sezoną ir jie puikiai tai parodo su nuotraukomis ir net atgaivina tai, koks galėjo būti jų stalas.
Jie sako, kad Ernestas Hemingvėjus čia parašė „Kam skambina varpas“.