Keliauti į Cíes, stovyklavimo ir pėsčiųjų takus su šiais vaizdais yra... planas.
– Ar nori leistis į nuotykius? Tas klausimas, kuriuo Piteris Penas priekaištauja vaikams J.M. Atrodo, kad Baris sukasi mūsų mintyse, kai pirmą kartą pamatome Cies sala, Rytai archipelagas, sudarytas iš trijų salų (Šiaurės arba Monteagudo, Del Medio arba do Faro ir Pietų arba San Martiño) ir įsitvirtino Atlanto pakraštyje. Dingo Riasas Baiksas, nepaisant uostas kur plaukiate laivu (Vigo, Cangas arba Baiona) kad sujungti Pontevedros provinciją su šiuo prieglobsčiu Gamtoje.
Imituodami Neverland, kertame 14 kilometrų, skiriančių žemyną abiejose Vigo žiočių pusėse su česnako styga ant stiebo, kad apsaugotų mus nuo blogų ženklų, galinčių mesti iššūkį jos vandenims.
Turite paprašyti leidimo įplaukti į Cíes salas, taip pat savo laivui, jei jis yra privatus.
Tie patys vandenys, kuriuos naujaisiais laikais kirto korsarai, kurie naudojo salą kaip reidą, uostą ir poilsio vietą. Literatūrinis kapitonas Hukas arba kūno ir kraujo piratai, tokie kaip Francis Drake'as, buriasi į įsivaizduojamą vietą, kuri, nepaisant žmonių šurmulio, kurį dabar sulaiko Covid-19 sukelta situacija, atrodo, sustabdė laikrodį.
Vitrazito ragas, Ta meili pravardė, kuria darbininkai aštuntajame dešimtmetyje pakrikštijo sunkvežimį, gabenusį acetileno vamzdžius į švyturius, iki šiol skamba tarp bangų judėjimo, kas vasarą į pakrantę sutraukiančių daugiau nei 200 000 lankytojų.
Niekada nepavargsite mąstyti apie krištolo skaidrumo vandenį ir šio natūralaus rojaus akmens spalvą.
1980 metais paskelbtas gamtos parku smarkiai pablogėjus dėl turizmo veiklos, jie su savo tolimais pusbroliais dalijasi tame pačiame Atlanto vandenyno Galicijos salų rezervate (Ons, Sálvora ir Cortegada) tuo nenumaldomu fasadu, nepaisant nepataisomos žalos, kurią savo ekosistemai padarė naftos tanklaivis „Prestige“.
Alto das Cíes laukia kantrus ir karališkas, aukščiausia viršūnė salyno aukštis, vainikuojantis išmintingai pavadintą šiaurinę salą Monteagudo. pritvirtintas prie Faro sala už garsiuosius Rodo smėlio pusmėnulis, paskutinį prisilietimą į pietus duoda mažiausias iš visų, San Martinas. Kai potvynis kyla, natūrali virvė tarp dviejų didžiausių nupjaunama, išpučiant tarp smėlio ir uolų besiformuojančią lagūną.
Bet kuris iš šių salų kampelių yra instagraminis.
Status salyno veidas atskleidžia praeitį kaip pakrantės kalnų viršūnę, kuri buvo palaidota po jūra, subraižyta uolos pilnos midijų ir vėgėlių. Lygioje žemėje smulkaus smėlio ir ledinio vandens antklodė drąsiausiems meta iššūkį ištraukti krūtinę.
Tą kieto vaikino aspektą sustiprina pačiose kopose įsitvirtinę miškai, kurių medžiai leidžiasi į vynmedžius, ir natūralus paparčių kilimas, sulaikantis smarkius Atlanto vėjus. **
Begalės žalumynų paletė kuris dvokė eukaliptu po jo atkūrimo devintajame dešimtmetyje ir kuris nutraukia negailestingą toksas, tūkstančius sėklų turintis augalas, kuris laukia iki 70 metų, kol sudygs.
Jos gėlės nuspalvina salų kalnus šalia xestos geltonai, krūmas, kuriam priskiriami magiškų savybių. Legenda pasakoja, kad kiekvieną balandžio 30 d. saulei nusileidus ant lango uždegus jo žiedų šakelę, galima pritraukti sėkmės arba išvengti piktos akies.
Kasdien pabusti nuo šių vaizdų yra viskas, ką norime padaryti.
Lietaus trūkumas (jei palyginsime su likusiomis Galisijos žemėmis) ir pavasario temperatūra, kurią jie patiria vasarą Jie kviečia mus išvežti tą žygeivį, kurį vežame į vidų ir atidžiai juos tyrinėkite pėsčiomis. Kai kurie yra takai, kuriuos kelia karabinairos do Reino XX dešimtmetyje siekė kontroliuoti kontrabandą jūroje, o dabar renkasi ornitologijos entuziastai, kad pastebėtų geltonkojų kirų kolonija didžiausias pasaulyje.
Alto del Principe maršrutas, Maždaug tris kilometrus lengva keliauti, tai yra gera vieta pasigrožėti jais ir būti jų klyksmo dalimi. Šis kelias į viršų Šarpo kalnas dovanos iš natūralus požiūris, žinomas kaip Karalienės kėdė su panoraminiu salų vaizdu, užgniaužia kvapą.
Takai, vedantys į Monte Agudo viršūnę, nenuvilia.
Šviesų šventė, kurią Pedra da Campá patiria saulėlydžio metu verta lipti Monte do Faro, ilgesnis maršrutas, kertantis didesnes salas, norint stebėti, kaip saulės spinduliai prasiskverbia į šią vėjo ir jūros lašų išgraužtą uolą. Ežiukai, salamandros ir vabalai veikia kaip improvizuoti palydovai keliuose žemyn, kurie veda mus į savo paplūdimiai, kuriuose galite nardyti ir plaukioti tarp aštuonkojų ir rudųjų dumblių miškų. Arba tiesiog deginkitės saulėje ir gelbėkitės gausiais ir ryškių spalvų kriauklėmis boulingo smėlyje.
Be to tarpinis ir visur esantis Rodas paplūdimys, Kurioje yra prieplauka ir sena sūdymo gamykla, paversta vienu iš nedaugelio restoranų, kurie palaiko vietovę, galima atrasti daug kranto. Viduje Figueiras paplūdimys, „Traveler“ skaitytojų išrinktas antra gražiausia Ispanijoje, visi dalykai yra jo naudai: jei norite, galite apsinuoginti ant pilkšvo smėlio, o jame yra pavėsingų vietų, kad galėtumėte apsisaugoti, kai šviečia saulė. Jei mums labiau patinka vienatvė, kuri duoda tik vieną apleistas paplūdimys, Verta šiek tiek pavaikščioti ir prieiti prie Cantareira arba Margaridas įlankos, pastarieji saugomi jūros uolų.
Ar yra geresnis būdas praleisti laiką?
Vaizduotė įsibėgėja, kai klajojame po istorinį salų pėdsaką. Kelios akmenskaldžių žymės ir senų laikų kotai XI amžiaus Šv. Stepono vienuolynas Jie tebestovi kartu su vos keliais akmenukais, ant kurių buvo pastatytas artilerijos sandėlis ir dabartinis lankytojų centras.
neseniai restauruotas, vietinės kapinės tvarkomos nuo 1927 m. pastatytas kapinėse palaidoti kaimynus ir išmestuosius, kurie anksčiau buvo palaidoti po kopomis.
Pakeliui į Monte del Faro švyturį, seniausią iš Cíes.
Hidraulinio malūno ir 1930 m. šventyklos liekanos San Martiño rodo jos, kaip gyvenamos vietos, praeities ženklus. Žinoma, nepamirškite ir priekinių žibintų, kurie yra būtini bet kurioje nuotykių istorijoje. Šiai kelionei pakaks nedidelės kuprinės, patogių batų ir užkandžių iš Bocatería Begoña. tarp įkalnės kreivių į Cies švyturys, seniausias iš visų.
Nuo 1853 m. jis apšviečia artėjančius laivus, iš pradžių su alyvos lempa, o vėliau kaip kurą įtraukdamas acetileno dujas. Sniego ir mažesnių, Faro do Peito, vedantis nuo 1904 m. Monteagudo saloje, kartu su paukščių observatorija ir kur galima pamatyti laukinę gamtą Buriavimo pakrantė Morazo pusiasalyje.
Čia galite paragauti puikių Galisijos virtuvės klasikų.
Sena marių cetárea iki XX amžiaus pradžios tiekė austres ir omarus, dabar juos dengia nendrių mantijos. Jo vandenys yra prieglobstis voriniams krabams, vėgėlėms ir vėgėlėms, matomos vidury baltos dienos, jei kantriai sustosite jų stebėti. Tačiau salos netyla, kai ateina naktis.
Jei pasirinksite nakvoti (savo palapinėje arba parko stovyklavietėje siūlomoje palapinėje), pamatysite, kad nakties ramybę sutrumpina žvaigždžių ir mėnulio leidimų apvalkalas, kurį galime matyti tik dėl mažos šviesos taršos tokio dangaus kaip šis. Jau miegmaišyje su šia ekrano užsklanda fone ir žiūronais saugioje vietoje pripažįstame rezultatą: mus užkrėtė Piterio Peno sindromas, kuris, regis, krečia visą salą.