Turkio spalvos Formenteros vanduo yra begalinis Viduržemio jūros žvilgsnis.
Geriausias iš praleisk dieną Formenteroje greitaeigiu kateriu Baleària, kad po dviejų valandų prisijungia prie Denijos su Pitiušų mažyliu yra tai prarasti. Žinoma, už kampo. Nes tai reikš, kad, kaip ir daugelis kitų, tiesiogine prasme ir metaforiškai būsite įstrigę salos esmės.
Čia nerasite nei gražiausių paplūdimių sąrašo (nežinau kiek kilometrų turi Migjorn), nei nuorodų, kiek laiptais, akmenimis ir pėsčiųjų takais turite lipti aukštyn arba žemyn, kad pasiektumėte paslėptą įlanką, Netgi ne kelių, kuriais turėsite važiuoti, kad sektumėte Lucía ir sekso pėdomis iki Cap de Barbària švyturio. Šiuo tekstu ketinu perteikti, kaip įvykių, pojūčių, susitikimų ir pokalbių sankaupa iš pradžių papildys sekundėmis, tada minutėmis ir galiausiai valandomis. absoliutaus atjungimo laikrodis, tas, kuris Formenteroje dažniausiai lieka be rankenų neišvengiamai verčia jus praleisti naktį su ja (kaip per tobulą pirmąjį pasimatymą).
Bet pakartokime. Vis dažniau sugalvojama vasaros planą, pagal kurį ryte pirmiausia reikia pasiimti automobilį ir pritvirtinti jį prie Ramon Llull aliuminio korpuso Levantine uoste, o tada atsisėsti (sėdint arba ant VIP holas) ir pan kirsti Viduržemio jūrą, pravažiuodamas Ibisą (kuriame sustoti nebūtina), pasiekti Sa Savinos uostą, Formenteroje.
Pradinis planas labai aiškus: likus minutei iki pietų pasinersite į kristalinį rojų, kuris yra Ses Illetes ir vieną minutę po vidurnakčio vėl važiuosite pusiasalio keliais atgal į savo namus ar atostogų vietą (ir Valensija, ir Alikantė yra valandos kelio automobiliu nuo Denijos uosto).
Tačiau jau įspėju, kad Kai tik užmezgate akių kontaktą su turkio spalvos vandeniu, kuris yra begalinis Viduržemio jūros žvilgsnis, nebus plano, atsakomybės, paskyrimo ar įsipareigojimo, kuris privers prisiminti savo ankstesnį gyvenimą, to, kuris turės suprasti, kad Formenteroje vienintelis dalykas, kurį galima pamesti, yra valtis, bet niekada traukinys.
Žinoma, kad šis stebuklingas atsijungimas įsigaliotų, jums reikės tik vieno dalyko: visada šalia turėti vietinį ciceroną, nes rojaus vartus laiko ne San Pedro, o žmogus iš Formenteros. Nesvarbu, ar tai virot, ar baxero (taip, su Villarriba ir Villabajo taip pat atsitinka sala, kurios aukščiausias taškas yra La Mola, Jis nepasiekia net 200 metrų aukščio). Oi! Ir paskutinis patarimas: niekada neikite ten, kur liepia Formentera, eikite su Formentera, kad ir kur jis pats eitų.
Formentera yra visiško atsijungimo sinonimas.
SU AUGIU
Būtent La Molos plynaukštėje, Terramoll vyninėje, aš išmokau skirtumas tarp gyvenančių žemiau, jūros lygyje ir aukščiau, kur sūrus vėjas glosto vynmedžius Monastrell, Merlot, Cabernet, Syrah, Viognier, Malvasía, Garnacha Blanca ir Moscatel iš šios nuosavybės, skirtos ekologiškai vynmedžių auginimui ir vyno gamybai.
Viskas prasidėjo (kaip ir daugelis kitų kartų), nuo degustacijos, šnekučiavimosi apie vyną. Atvyko jauna baltoji Savina, kurios etiketė yra duoklė žvejams ir jų tinklams, prie Rosa de Mar rosé ilgai neužsibuvome ir iš karto, kai atkimšau raudoną Es Virot, jie paaiškino, man tai virotas yra išskirtinis Balearų salų paukštis. Ir nors būtent Formenteroje yra Balearų kirpimo vandens telkinių, kuriose yra didžiausios salyno kolonijos, tiesa ta, kad Vis rečiau galima pamatyti, kaip jis lizdą sudaro ant salos uolų, kur eina dėti vieną kiaušinį.
Kai tarp jų yra aperityvas, juoko daugėja, o vietiškumo mažiau, todėl netrukus pereisime prie kalbų apie ekologiškų vynų ir derliaus, nuimamo rankomis vynuogynuose, kuriuose nėra chemikalų, tvarumo. Ar nemanote, kad ekologiški vynai yra kaip ta sąžininga draugė, kurią visi žinome kaip gera ir patogu mūsų gyvenime, bet kurią vėliau kritikuojame dėl perdėto atvirumo ir išraiškingo grynumo?
Taip įsigilinę į temą sėdėjome sandėlio verandos pavėsyje, kad iš ten niekas nenorėjo pajudėti, kaip Bakcho statulos (akivaizdu), kurios negąsdina net saloje endeminės sargantanos, kurios netrukus pradėjo lįsti iš savo slėptuvių salai būdingose sausose akmeninėse sienose kad mus dar labiau nustebintų melsvai žalia jo žvynų spalva.
Is Driežas Pitiušas yra Formenteros simbolis, ir ne todėl, kad septintajame dešimtmetyje hipiai jį naudojo kaip įkvėpimą savo amatams, o todėl, kad, remiantis UIB ir Salamankos universiteto atlikta genetine analize, nuo tretinio laikotarpio (mioceno) Balearų driežas ir Pitiusa driežas pasuko skirtingais mitochondrijų keliais išskaidžius du tektoninius blokus, sudarančius Balearų salyną.
Toks buvo atsipalaidavimas, kad, be driežų, atėjo laikas. Mes pavėlavome į kitą susitikimą.
Terramoll vyno daryklų vynuogynai La Mola plynaukštėje, Formentera.
SU SKONIU
Jie mūsų laukė su ryžiais Can Rafalet restorane, Es Caló de Sant Agustí, senas žvejų kaimelis, įsikūręs vienoje siauriausių Formenteros sąsmauko vietų. Kad suprastume mus, kur ranka paimtum salą, jei lyginčiau jos formą su hanteliu, kuriame svoris (sunkus) būtų rytinė sausumos masė – kur Es Pujols, San Francisco Javier ir Cap de Barbaria – ir kita į vakarus, kuri atitiktų Pilar de La Mola ir jos garsųjį švyturį. Jums nereikės ieškoti „Google“ žemėlapių, kad suprastumėte jo geografiją, Jums užteks pakilti į Mirador de Formentera ir iš aukštybių plačiai atmerkti akis, kad užfiksuotumėte tokį dvilypumą.
Meniu -su vaizdu į Viduržemio jūrą ir prie prieplaukos su autentiškais dokų namais, rampomis ir kopėčiomis – susideda iš keptų aštuonkojų, ant grotelių keptos žuvies ir valstietiškos salotos, kurių paslaptis slypi intensyviame peixsec skonio fone, kremzlinė žuvis, konservuota sūryme ir pakabinta saulėje, kad liestųsi su jūros vėju.
Atrodė, kad pokalbis ir virtuvė tekėjo geru tempu, bet staiga pašoko kiškis, o tiksliau – paelija. Valandos (ir kaip mums tai patinka!). Mes daug laiko praleidome ginčydamiesi dėl skirtumo tarp paeljos ir ryžių su daiktais… Tiek daug, kad netrukus atėjo ir po valgio: turėjome nueiti atsigerti, prieš laivu grįžtant namo.
„Can Rafalet“ jums bus garantuotas maistas su vaizdu.
SU ISTORIJA
Nežinau, ar 83 km² saloje dera sakyti, kad pasirinkimų begalė, bet bent jau jų yra įvairių. Štai kodėl, kai mūsų šeimininkas mums papasakojo apie Bartolo ir jo paplūdimio baras mums buvo labai aiškus: tai bus „vieta“. O kas, jei tai būtų „lemiama“. Ir ne dėl caipirinhų ar akvamarino šūvio, kuris imituoja vandens spalvą Caló d'Es Mort paplūdimys, kuriame jis stovi su mažomis mėlynomis kėdėmis medžio ir jo atpalaiduojančios atmosferos nieko primesta, bet dėl visų tų istorijų, kuriomis Bartolo pamalonino mūsų ausis.
40 metų prieš šį kioską arenoje jie yra niekis, palyginus juos su Bartolo vaikystės laikais, kai iki pilnametystės jis turėjo dirbti laukuose. Jis pasirinko Formentera ir pirminę salos, kuri galėtų gyventi iš turizmo, idėją; kitiems nepasisekė (arba vizionieriai) ir nusprendė emigruoti.
„Su ženklu aš jiems patiekiau penkis sumaišytus gėrimus“, – taip Bartolo paaiškina pirmąjį vokiečių kontaktą su Formentera, šiuo metu viena brangiausių Viduržemio jūros salų. Taip pat prancūzai, besimėgaujantys gyvenimu ir atostogomis, devintajame dešimtmetyje atvyko pas gerai žinomo viešbučio Cala Saonoje savininką. važiuojant vežimėliu į netoliese esantį paplūdimį, kur šviežiai sugauta žuvis buvo ruošiama vietoje. Patirtis, už kurią, esu tikras, šiandien būtume pasirengę mokėti šimtus eurų.
Ir tais mes vaikščiojome, atrasti madingos salos praeitį, grįždami į dabartį atradome dar kai ką: ką tik praleidome laivą grįžti į pusiasalį. Kažkas įprastesnio, nei galėtume pagalvoti, kaip mums prisipažįsta iš Baleària – laivybos kompanijos, kuri pasinaudoja proga priminti, kad dabar visi bilietai yra lankstūs.
Štai koks atsipalaidavęs yra Bartolo paplūdimio baras.
SU DRAUGAIS
„Formenteroje“ nėra dramų, būtent tai ir susideda jos atsipalaidavęs gyvenimo būdas, labiau nei Balearų salos. Akimirksniu mūsų salos draugas jau pakvietė mus pavakarieniauti ant grotelių jo valdoje. Vynas bėgtų iš jo rankos, bet tiesiogine to žodžio prasme saloje visada buvo įprasta turėti savo vynmedžius su kuriais laistyti šeimos patiekalus ir tarp draugų.
Kol kas negaliu patikslinti, kuriame geografiniame salos taške buvome „pasveikinti“, nes mus užklupo naktis. tie siauri purvini keliai, lydimi sausų akmeninių sienų, bet prisimenu kaip išgraviruotą ugnyje viską, kas buvo iškabinta ant to didžiulio (gyliu ir forma) medinio stalo: sūrį, salotas, antrekotą ir daug bendrininkavimo, pokalbių ir kūrybos. Turėjome grąžinti malonę mūsų tobulam šeimininkui ir rasti komercinį pavadinimą tam labai natūraliam ir ypatingam baltajam vynui. Gal Laukinis? Kaip sala pristatoma nesupratusiam keliautojui, kuris tiki, kad Formentera yra miniatiūrinė Ibisos kopija. Ar geriau Piratas? Kaip jaučiasi vos išlipęs iš laivo ir įlipęs nors kelioms valandoms pabandyti užkariauti lobį, kuris yra jo paplūdimiai, bet pirmiausia jo esmė ir autentiškumas.
Intensyvi diena – ir minčių šturmas – artėjo į pabaigą ir atėjo laikas atsisveikinti, bet ne prieš pasiūlius naują kelionę į salą... kuri Formenteroje gali prasidėti bet kurį penktadienį ir baigtis, kai jai pasidaro noras. už ką Tai geidžiamiausia Viduržemio jūroje.
Įdomus dalykas Formenteroje kartais nukrypsta nuo kelio.
KELIONĖS UŽRAŠŲ KNYGELĖ
Kaip eiti: Vasaros mėnesiais Baleària paleidžia keltą Dénia-Formentera, kuris per dviejų valandų kelionę įveikia 111,1 km atstumą. Kelionė pirmyn ir atgal vienam asmeniui be automobilio: nuo 75 €.
Kur miegoti: Jei pagaliau „užstrigote“ saloje, rekomenduojame apsistoti „Es Mares“ viešbutyje San Francisko Javier mieste, kurio baltą minimalizmą atsveria tik „Instagramm“ baseino mėlyna spalva ir burokėlių sulčių fuksija pusryčiuose. laiškas.
Kur nusipirkti: Terramoll vyno darykloje galite ne tik pasivaikščioti po vynuogynus ir degustuoti vyną pavėsingoje verandoje, bet ir įsigyti visas jos nuorodas už daugiau nei konkurencingą kainą.