Džimadoras mėlynųjų agavų plantacijoje
Netgi agavų distiliatų mėgėjui, tokiam, kuris pasirašo šias eilutes, labai sunku pasiekti patį tekilos kaimelis su pagiriomis nuo tūkstančio demonų.
Benito Juárez oro uoste praleidęs susisiekimą su Gvadalachara, **praleidęs naktį Meksikoje**, leidęsis susigundyti chilangos naktimi ir nemirktelėti per pusvalandį, kuris liko pailsėti apniukusiame viešbutyje, kur mums paskyrė aviakompanija, fotografas -gerasis Kristupas Prado , visų šių įvykių palaikantis bendrininkas – trenkė į kambario duris. Taksi jau laukė mūsų ir vėl negalėjome praleisti skrydžio.
Instrumentas, kurį džimadoras nešiojasi rankose yra coa de jima, o po batais jis turi agavų ananasą.
Nusileidus su tokiu vėlavimu Gvadalacharoje nebeliko laiko vaizdingas traukinys, važiuojantis 60 kilometrų, skiriančių Jalisco valstijos sostinę nuo Tekilos kaip mariachi vakarėlis, su margaritomis ir trimitais, todėl turėjome patekti „mėlynojo aukso žemė“, Taip jie vadina emblemiškiausio gėrimo Meksikoje lopšį furgone, kokia priemonė.
Jie mus pasitiko aikštėje mėlynųjų agavų plantacija, vidurdienį, su teisingumo saule. Žurnalistikos (ir gero gėrimo) profesionalai stoiškai ištvėrėme demonstraciją, kurią jis mums surengė patyręs ananasų iš agavos derliaus nuėmimo procesų meistras, nupjaunant lapus tam tikru peiliuku, vadinamu coa, ir atidengiant subrendusią augalo širdį, kuri vėliau ekstrahuojama ir virinama, kad būtų distiliuojamas šis palaimintas gėrimas.
Pirkome iš kai kurių ten buvusių valstiečių a kremas pagamintas iš agavos lapų –Šis augalas tinka viskam, kad ir kaip būtų giriamas – su viltimi išvengti tam tikro saulės smūgio.
ETINIS TURIZMAS IR ŽEMĖS SKONIAI
Nepaisant mūsų nuovargio, šeimininkai nuvežė mus į ** La Rojeña , seniausią Meksikos spirito varyklą :** Carlos IV suteiktas 1795 metais licencija gaminti „mezcal“ vyną, priklausantį José Cuervo, su didingu pastatu pačiame Tekilos centre.
Vizito kulminacinis momentas buvo šviežiai distiliuoto brendžio, karšto, su 80 laipsnių degustacija arba kas žino, kiek alkoholio tūrio laipsnių, kuris kurstė pagirias iš vakar...
Agavų ananasai prie La Rojeña tekilos daryklos įėjimo
Tada nusileidome į niūrų rūsio rūsį ir, žinoma, atėjo mūsų eilė. pačių pasirinktų namų degustacija, užbaigta išskirtiniu Reserva de la Familia, atsirado dėl tekilos iki 30 metų pasirinkimo.
Bet mes nenorėjome kažko tokio rimto, deja! Laimei, ponai iš Jose Cuervo – svarbiausia tekilos kompanija, monopolizuojanti alkoholio turizmą mieste – be daugelio kitų dalykų, didingas viešbutis „Solar de las Ánimas“, su gerai prižiūrimu virtuvės restoranu, kuriame jie aptarnauja kai kurios atgaivinančios michelados, turbūt svarbiausias, atsižvelgiant į sąlygas, kuriose atsidūrėme.
Naktį, labiau pailsėję, galėjome mėgautis ** La Antigua Casona , meksikietiška virtuve su išskirtiniais atspalviais.** Tiek pasiūlymas, tiek aptarnavimas yra su Relais & Châteaux susijusios įstaigos lygiu.
Meniu, kuris patiekiamas tik naktį, šefas siūlo dėmesio centre produktai iš Jalisco sandėliuko, pristatantys krašto skonius, neatsisakant tam tikro šiuolaikiškumo: Actekų sriuba, rūkyti pyragaičiai, skanus vicekarališkasis spotmanteles troškinys... trumpas meniu, suderintas su tekila.
RAGANIŲ ŽEMĖ, AKMENINĖS PAGALVĖS
Kadangi žmogus gyvena ne vien dvasiomis, kelionė tęsėsi, pirmiausia, magiškų Jalisco ir Nayarit miestų maršrutas.
Restoranas „Old House“.
Nepavykus pamatyti kelyje didžiulės mėlynųjų agavų plantacijos kad dėl tarptautinės tekilos sėkmės buvo nustumtos kitos šios rūšies veislės, taip pat būdingos Jalisco, pvz. relisero agavos ir lechuguilla.
Su pastaruoju jis yra pagamintas raicilla, vienas mažiausių mezcal variantų, kuris vos išgyvena šios valstijos kalnuose ir kad šioje kelionėje mums pasisekė beveik atsitiktinai pabandyti sekti jo mums skirtu taku. senas amatininkas distiliuotojas (taip pat ir kovinių gaidžių augintojas), Jonas Duenas. Drąsus eliksyras, reikia pasakyti.
Po trumpo sustojimo Traukti (Nayarit), miestas narkotiniu pavadinimu, pasiskelbęs kaip „Raganų žemė“ ir kapitalas didžiausi kukurūzai pasaulyje, susimušame kaulus Vakarų San Sebastianas, Jalisco.
Beveik prieš keturis šimtmečius įkurtas miestas – Ispanijos buvimas prasidėjo 1625 m –, gyveno savo aukso metus, kai buvo eksploatuojamos jo apylinkėse esančios, dabar apleistos aukso ir sidabro kasyklos.
The seni dvarai , senos rezidencijos, kurios šiuo metu tarnauja kaip keliautojų apgyvendinimas, yra impregnuotos a grakštus dekadansas, kaip ir yra Hacienda Jalisco , neseniai blizgesį atgavusio miesto pakraštyje.
Naminiai kaimynai
turėti daugiau gyvybingumo Pet, taip pat Jalisco, dar vienas stebuklingas kalnų miestelis keistu pavadinimu, neturintis nieko bendra su naminiais gyvūnais: smalsus toponimas kilęs iš **tekų kalbos amaxacotlán mazacotla („elnių ir gyvačių vieta“**), kuriai pirmieji ten atvykę ispanai patiko. sutrumpinti kaip "talismanas", galbūt neatsižvelgus į tai, kad nuo tos akimirkos mirusieji bus laidojami Mascota kapinėse...
Įrėmintas nuostabiame kraštovaizdyje su pušų, eglių ir ąžuolų miškais, Juanacatlán lagūnos kaimynas Pilas de Aguas Calientes ir kitų atrakcionų tiems, kurie mėgsta bėgioti per kalnus ir pliuškenti vandenyse, Mascota taip pat turi labai autentiška ir spalvinga kolonijinė architektūra, a gera rinka kur verta valgyti – ir pusryčiauti, visų pirma – ir tikri, draugiški bei malonūs žmonės, kurie nieko nereikalaudami atveria savo namų duris pašaliniams.
Tai yra atvejis Francisco Rodriguez Pena mentorius ir „La Casa de las Piedras“ savininkas (taip pat menininkas ir rašytojas), kur yra visi baldai, nuo televizoriaus iki pagalvėlių, jis kruopščiai padengtas akmenimis!
ARKLIO BANGOS
Palikę stebuklingus pjūklus ieškodami ramiojo vandenyno vandenyse reikėjo anksčiau sustoti Tepikas, Najarito valstijos sostinė, kur nakvojame, pasinaudodami proga papietauti su kokiais nors garbingais "tarakonas" krevetės –taip vadinamas dėl traškios tekstūros, atsirandančios dėl dvigubo kepimo – ir a skanus šviežias tunas aguachile terasoje Kalnas 42 , be chilaquiles pusryčiauti Morelos turguje prieš pagaliau išvykstant į paplūdimį: Sayulita mūsų laukia.
Francisco Rodríguez Peña, La Casa de las Piedras mentorius
The esminė banglenčių sporto vieta Rivera Nayarit Tai sužadina visus įmanomus lūkesčius, ypač po savaitės klajonių po kaitria saule po Jalisco ir Nayarit vidaus kalnus.
Ir tai reikia pripažinti Tai laiminga vieta kraštovaizdžio požiūriu. Nors žmogaus buvimas kartais trukdo, ypač akustiniu aspektu. Kam imti į paplūdimį muzikos sistemą su tiek vatų ir taip griausti pakrantę? Ar tai nebuvo Ramusis vandenynas? Be to, visada su reggaetonu...
Priešingu atveju, Sayulita yra skani, daugiakultūrė vieta, kur šaunūs žmonės iš viso pasaulio susimaišo jogos ir meditacijos užsiėmimuose. blaivaus žavesio būstuose kaip Viešbutis Los Suenos , atsiremia į strypą Sayulita vyno parduotuvė ragauti ir pasirinkti gerus vynus ir mezcal, vakarienė val Don Pedro karalienė moliuskas ir mėtosi krevetės, kojomis smėlyje stebėdami saulėlydį, o paskui pasiklydę silpnai apšviestais takais.
Žemyn pakrante, šiek tiek toliau į pietus, Valjartos uostas tai kažkas kita. Tiesą pasakius, maniau, kad atsidursiu šiame Meksikos Ramiojo vandenyno turistiniame epicentre, kuris išgarsėjo 1962 m., kai Johnas Hustonas nusprendė filmuotis savo filme. iguanos naktis , kuriame vaidina Richardas Burtonas, Ava Gardner, Deborah Kerr ir Sue Lyon, ankstyvoji Lolita. Konkrečiai į Mismaloya paplūdimys, į pietus nuo Puerto Valjartos.
Paplūdimiai į pietus nuo Puerto Vallarta
Puerto Valjarta yra savotiškas actekų Benidormas: tai buvo prarastas miestas, kol pro šalį nepraėjo Holivudo žvaigždės, ypač Liz Taylor, kuri tuo metu buvo Burtono mergina, ir nuo tada jos gyventojų skaičius išaugo šešiais, viršijo 300 000 sielų ir kasmet sulaukia iki penkių milijonų turistų.
Laimei, nepaisant žiaurios metamorfozės, Puerto Valjarta vis dar išlaiko savo žavesį. Šiandien dideli viešbučiai, tokie kaip patogūs „Westin Resort & Spa Puerto Vallarta“. – ir yra prieplauka visiškai naujas Marina Vallart kompleksas.
Plačiame lentų taku toliau verda kaimo gyvenimas, su gatvės prekeivių pasiūlymais spalvota cukraus vata ir tepache (fermentuotas ananasų gėrimas) plastikiniuose puodeliuose, rodo iš Papantla Flyers, kurie kasdien atlieka protėvių apeigas – apsisuka aplink aukštą stulpą, svaiginasi žemyn ir ištisos šeimos vaikšto...
Cukraus vatos pardavėjas ant lentų tako Puerto Valjartoje
Tačiau norėdami pamatyti geriausią Puerto Valjartą, važiuokite į pietus šiek tiek daugiau nei pusvalandį. ir sustokite ties Mismaloya paplūdimys , kur Hustonas filmavo savo filmą Dvyniai paplūdimiai, su panoraminiais vaizdais į uolėtas Los Arcos salas Tomatlanas , vešli įlanka, pakelta į skardį šalia žvejų kaimelio, in Kinijos kriauklės , su vienišu paplūdimiu, atsiveriančiu vidury augmenijos...
Arba dar geriau: išlipkite iš automobilio Mirusiųjų paplūdimys – garsiausias ir perpildytas Puerto Valjartoje – sėskite vandens taksi iš mažos prieplaukos ir važiuokite bangomis į Hotelito Mío, esantį Caballo paplūdimyje, nuostabiausias šios pasaulio dalies kampelis: svajonių vieta, kur tu gyveni basas ir be mobiliojo telefono, kaip VIP Robinzonas Kruzas, įkurdintas viename iš aštuonių romantiškų šiaudinio stogo medinių palapų, pasiklydusių džiunglių tankmėje – taip: pagalvės yra žąsų pūkų, kur niekas nesvarbu, ceviche yra šviežias, labai šviežias, SPA siūlo temazkalinius ritualus ir tereikia ištiesti ranką, kad gautumėte atitinkamą tekilos dozę.
*Ši ataskaita buvo paskelbta „Condé Nast Traveler Magazine“ (sausio mėn.) numeris 135. Prenumeruokite spausdintą leidimą (11 spausdintų numerių ir skaitmeninę versiją už 24,75 €, skambinkite 902 53 55 57 arba iš mūsų svetainės). „Condé Nast Traveler“ sausio mėnesio numerį galima įsigyti ** skaitmenine versija, kad galėtumėte mėgautis pasirinktame įrenginyje. **
Kambarys viešbutyje Hotelito Mío