Negalima visiškai pabėgti nuo melancholiško grožio ir šlovingos praeities temos Uostas , būtų nenaudinga bandyti, bet yra dar vienas galbūt ne toks primestas, aktualesnis grožis, kuris kviečia jį atrasti naujomis akimis.
Kelias dienas važinėju po miestą, laikydamas fotoaparatą rankoje, vadovaudamasis jo žodžiais Eduardo Souto de Moura: „Norėdami padaryti gražius dalykus, turite prarasti baimę padaryti juos negražius“. Šis architektas iš Porto 2011 metais laimėjo Pritzkerio prizą ir jo draugas bei kaimynas alvaro siza Jau buvau jį gavęs anksčiau, 1992 m. Jie, be kita ko, reprezentuoja tą viziją, kuri geriausiai sujungia funkcionalumą ir estetiką.
Viešbučio „Duas Portas“ fasadas ir tie dviračiai, kurie visada yra prieinami svečiams
Su šia prielaida aš pasiduodu malonumui iš naujo atrasti šį puikų miestą, kuris tarsi upė teka į platesnį horizontą. Kiekvieną rytą mano išeities taškas yra viešbutis „Duas Portas“.
Yra daug priežasčių, kodėl verta rinktis šį viešbutį, įskaitant jo savininkus ir vietą. Architektė Luisa ir jos svainis Migelis, fotografas, yra šios paprastumo ir komforto oazės siela. Kiekvienas kampelis buvo suvokiamas kaip neatsiejama erdvės dalis, kuri filtruoja šviesą, triukšmą ir bet kuriam miestui būdingus trukdžius. Tai visiškai vietinė sąvoka, nors iš esmės tai gana panašu į tai, kas būtų riadas Marakeše ar riokanas Kiote. Taip pat Luisa yra vyriausia Souto de Moura dukra ir buvo Sizos mokinė, todėl jos estetinis paveldas yra toks svarbus kiekvienoje detalėje.
Kalbant apie vietą, be jokios abejonės, ji yra privilegijuota Foz do Douro kaimynystėje, kur upė susitinka su Atlantu. tik kirsti Rua das Sobreiras Aš esu viduryje promenados, kuri eina palei upės krantą: į Porto centrą, jei eini į kairę arba link jūros, jei eini į dešinę, Matosinhos kryptimi. Šias tris mylias svečiai visada gali nuvažiuoti dviračiais.
Iš savo kambario matau laivą, kuris sunkiai kyla upe, išpūtęs bures, kaip trimitininko skruostai. Nusprendžiu pasukti ta pačia kryptimi iki istorinis centras. Taip pat galėčiau paimti mielo tramvajaus 1 linija, bet man labiau patinka vaikščioti.
Restoranas Casa d'Oro
Po Foz do Douro kaimynystės eina iš Lordelo de Ouro, o krante tarsi plūduriuojantis yra Aukso namas, stilingas betoninis blokas su dideliais langais ir dekoru, imituojančiu praėjusį laiką, kuris puikiai tiktų šeštojo dešimtmečio racionalizmas. Per pirmus du aukštus, skirtus restoranui, pasiekiu terasą, kur didelė malkomis kūrenama krosnis tiekia garuojančias picas ant stalų su vaizdu į Douro. Iš šios perspektyvos Arrabidos tiltas stovi impozantiškai ant jo gelžbetoninių arkų.
Prieš pat pasiekęs labiausiai turistines vietoves, praeinu pro šalį Miragaia kaimynystėje su senais balkonais, iš kurių matyti Vila Nova de Gaia, miestas, besidriekiantis palei priešingą upės krantą. Tiesą sakant, galima mėgautis vienu geriausių vaizdų nuo viešbučio „Torel Avantgarde“ baseino.
Nuo atidarymo 2017 m. rugsėjo mėn. tapo etaloninis boutique viešbutis Porte. Kiekvienas iš 47 kambarių yra skirtas avangardistas nuo Frida Kahlo iki Salvador Dalí, o likusi viešbučio dalis pagerbia geriausias portugalų dizainas ir meistriškumas.
Už hipnotizuojančių medžio masyvo vartų – skulptoriaus darbas Paulius Nevesas, mane priima Ingrida Koek. Šis energingas austras yra savininkas, kartu su Joao ir Barbarai, apie torel butikai, nedidelis viešbučių ir svečių namų tinklas Porte ir Lisabonoje.
Iš „Torel Avantgarde“ viešbučio baseino atsiveria vienas geriausių vaizdų
Ingrida veda mane po viešbutį, parodydama erdvės ir kūriniai, užsakomi kūrėjams, kaip graffiti menininkas Federico Draw ir vizualinis menininkas Jorge Curval. Geriausius išsaugokite paskutiniam digbys restoranas, pirmoji pripažintų žmonių plėtra už Lisabonos ribų Maisto namai.
Skonis iš portveine pamirkytos kriaušės Užima mano mintis, kol pasiekiu šurmulį ir šurmulį Ribeira kaimynystėje. Sutinku tarp alėjų ir gyvų terasų Jose Miguel ir Andre, įkūrėjai Ramybė. Is 100% portugalų vyriškų drabužių firma, įkvėpta jūros Ji turi parduotuvę Porte ir kitą Lisabonoje, nors jie taip pat parduoda likusioje Europoje, JAV ir Japonijoje. Nuo pat įkūrimo jos kampanijos buvo fetišo modelis senas jūreivis su vešlia balta barzda, audžiantis tinklus turistams Afuradoje, nedidelis žvejų kaimelis, įsikūręs priešingame krante.
Bet koks pasiteisinimas taip pat yra geras Dom Luis I tiltas, ypač kai saulė žemai ir šilti tonai atsispindi nuo didžiulės metalinės konstrukcijos.
Į Vila Nova de Gaia randame smėlio paplūdimių ir žvejų kaimelių, bet, svarbiausia, čia yra garsieji Portveino rūsiai. Jų atstovaujama didžiulė atrakcija paskatino neseniai sukurti WOW (vyno pasaulis), modernus rajonas, skirtas vyno ir kultūros pasauliui.
Vakarėjant yra nemažai vietų, kur verta užsukti, ir viena iš jų yra Baras Guindalense futbolo klubas, Sé kaimynystėje. Norėdami ten patekti, turime nusileisti vaizdingais laiptais, Escada dos Guindais, kuri prasideda katedros aukštumoje. Atmosfera ir vaizdai iš jo terasos yra verti pasivaikščiojimo.
Vyno daryklos Villa Nova de Gaia
Kitą dieną einu kita promenados kryptimi priešais viešbutį, link Matosinhos. Miestas, kuris buvo surinktas palei upę, tampa vis atviresne erdve, su ilgais paplūdimiais, banglentininkais ir begaliniu horizontu.
Po truputį tolstu nuo pirmoje eilėje esančių prospektų lygiagrečių interjero gatvių link. Ieškoti Salta O Muro restoranas, kuris, matyt, yra kur vietiniai mieliau valgo šviežias ant grotelių keptas sardines. Iš pirmo žvilgsnio nerandu nieko, kas jį išskirtų iš kitų mažų restoranėlių, knibždančių toje pačioje gatvėje, su tuo pačiu ant grotelių keptų sardinių aromatu. Bet kuriuo atveju, rekomendacija manęs nenuvilia. absoliučiai.
Taip pat yra dar vienas svarbus Portas, kuriame upės ir vandenyno nėra tiek daug. Serralves fondo muziejus Jis yra dideliame žemės sklype, kuriame yra namai istorinis art deco namas, 1930-ųjų sodai ir miškas su taku, einantis zigzagais per medžių viršūnes. Muziejus neturi didelės savo kolekcijos, bet yra skirtas gauti laikinąsias parodas kurie seka vienas kitą, pagyvina erdvę.
Alvaro Siza Sugalvojo šią struktūrą kaip lankstus organizmas kuri prisitaiko prie ją supančios aplinkos, kintančios šviesos ir nuoseklių menininkų įsikišimų. Rezultatas buvo šiuolaikinės architektūros šedevras, vieta, kurioje niekada nepavargsiu lankytis.
Muzikos namai
Aš vaikštau Boavista alėjoje kol pasiekia didžiulį monolitinį kubą, kuriame yra miesto auditorija. Muzikos namai Jį suprojektavo olandų architektas Remas Koolhaasas su aiškiu tikslu viešosios erdvės sampratą iškeisti į erdvę, skirtą visai visuomenei, įtraukiant praeivį.
vaikščioti aplink šis jausmingas betoninis apvalkalas Tai taip pat įdomu, kaip patekti į jo vidų. Iš kiekvieno kampo galima pamatyti skirtingas raukšles, o žemė, kurioje jis sėdi, yra kilimas travertino plytelės su giliomis bangelėmis, kuriomis slysta kai kurie čiuožėjai.
Bolhão yra toliausiai į rytus esantis rajonas ir vienas populiariausių: turgūs, sendaikčių parduotuvės, gyva muzika, meno galerijos...
Viena ryškiausių vietų šioje srityje yra Pedreiros kooperatyvas, kuri buvo įkurta 1914 m. akmens darbininkų. Šiame sename pramoniniame komplekse aš lankausi Nuno Centeno meno galerija.
Tasquinha dos Guindais, Barrio Sé
Jo įkūrėjas atveria man duris, Nuno, kuris yra Europos galerijų savininkų etalonas. Pastate tvyro dekadentiška atmosfera, tačiau darbai pateikti nepriekaištingai; derinys labai įtaigus. Einame per kelis kambarius, kol sutinkame du jaunus menininkus, kurie paskutines šviesos valandas skuba užbaigti savo naujausios kūrybos instaliacijas. Architektūra kaip hipertekstas.
Nuno supranta, kad man patinka vaizdai iš jo galerijos, ir pataria man neiti nepakilus gretimo pastato, viešbučio Miradouro, viršutiniame aukšte, kurio recepcija tarsi paimta iš Džeimso Bondo filmo, autentiško retro stiliaus ir be postringavimų. Kai atsidaro lifto durys, fantazuoju, kad pamatysiu išeinantį Šoną Konerį... bet turiu tenkintis rusų turistu. Vėl sutelkiu dėmesį į Nuno nurodymus: Užlipu į 14 aukštą (į „Portucale“ restoraną), padarau paskutinę reportažo nuotrauką ir apmąstau Portą temstant, iš aukščiausio taško.
Tas pats senasis Portas, melancholiško grožio ir šlovingos praeities, bet taip pat kuri žvelgia į ateitį dėl savo avangardizmo ir neramių gyventojų.
***Ši ataskaita buvo paskelbta žurnalo „Condé Nast Traveler Magazine“ 145 numeriu (2021 m. pavasaris) . Prenumeruokite spausdintą leidimą (18,00 €, metinė prenumerata, skambinkite 902 53 55 57 arba iš mūsų svetainės). Balandžio mėnesio „Condé Nast Traveler“ numeris pasiekiamas skaitmenine versija, kuria galėsite mėgautis norimame įrenginyje