Pembrukšyro pusiasalis ir jo paplūdimiai, tokie kaip Freshwater West
Croeso i Cymru!“, – rašoma plakate. Žodžiai man buvo nepažįstami, bet nesunkiai iššifravau jų reikšmę. buvo ką tik išvykęs Anglija kirsdamas puošnų naują tiltą per Severno upė ir tas ženklas buvo mano pasveikinimas kitoje šalyje.
Gimęs ir užaugęs Britanijoje, kelionių įspūdžių dilgčiojimas – tai jausmas, kurį dažnai patiriu ilguose nuotykiuose po egzotiškus kraštus, už savo provincijos ribų. Jungtinė Karalystė .
„Volkswagen“ furgonas kelionėje po Šiaurės Velsą
Vis dėlto abejonių nekilo Buvau kitoje vietoje. Tai liudija ir pavadinimai ant kelio ženklų: miestas, kurį angliškai vadiname Monmouth, valų kalba buvo Trefynwy. Bridgen buvo Pen-y-Bont ir Swansea Abertawe. Sode plevėsavo Velso vėliava, pusiau žalias, pusiau baltas, su liepsnojančiu raudonu drakonu – šalies, į kurią jis ką tik atvyko, heraldiniu simboliu.
Tą dieną prieš kirsdamas Severno tiltą jau buvau jame valų du ar tris kartus. Tai, ką jis žinojo apie kunigaikštystę iki tol, būtų galima sutrumpinti virtinė klišių, įskaitant regbį (nacionalinis sportas), porai (nacionalinė daržovė), vyrų chorai, Tomas Jonesas ir Shirley Bassey, net pati valų kalba, senovines šaknis turinti kalba, kuri gąsdina jos nemokančius savo nerimą keliančia išvaizda ir neintuityviu tarimu – „dd“ yra švelnus „th“ anglų kalboje, „f“ skamba kaip „v“, o „ll“ yra draskantis gerklė.
Tačiau jau kurį laiką Velsas šliaužia į mano sąmonę. Pokalbiai vakarėliuose. Instagram nuotrauka arba internetinis vaizdo įrašas apie naują restoraną didžiuliame, nesugadintame paplūdimyje. Vadinkite tai laiko dvasia arba keistu suvokimu, kad be jokios priežasties vieta staiga tampa aktuali ir įdomi.
Tikrai Velsas su savo neeksploatuojama pakrante, turi tvirtą tapatybę, ir tai darė šimtmečius su junginiu iš Keltų šaknys, puiki pakrantė, judrūs miestai ir atšiaurūs kalnai.
Ir pasiekti Llyn pusiasalį
Mano ankstesnis tyrimas mane atrado geriausias ir naujausias būstas, ir jis man pasakė, kad Velso virtuvė – kuri niekada nebuvo ypač mėgstama, neskaitant tradicinių keistenybių, tokių kaip sriuba su sriuba, jūros dumblių kepalas, laverbread ir pyragas su bara brith prieskoniais – sparčiai vystėsi.
Mano planas ėmė formuotis. Praėjusių metų liepos pabaigoje ruošiausi gaminti kelionė, kuri mane nuves lėtu vingiu palei Velso pakrantę. Jei žemėlapyje Velsas yra kiaulės galvos siluetas, mane linksmino skruostai. pietinė pakrantė , kybo aplink snukį Pembrokšyro pusiasalis kad pagaliau pasiektų Llyn pusiasalio viršūnė , minkšta kiaulės ausis, paėmus pulsą Cardigan Bay, pasklido jos veido linkio šlaitu.
**Nacionaliniame muziejuje** Viktorijos laikų pabaisa iš Kardifas , sostinė, susidariau pirmąjį įspūdį apie Velsą kaip nervinis istorijos centras ir legendomis bei romantika apipintos kultūros lobių saugotojas. Nuolatinė muziejaus kolekcija „Žemės galia“ man puikiai pasitarnavo kaip nuostabių Velso kraštovaizdžio grožybių ir dūmų, nešvarumų ir šurmulio pradžiamokslis. jos kasybos paveldas.
Visai šalia, esančiame Miesto rotušė, Pasivaikščiojau po galerijas, kur pagirtini velsiečiai buvo įamžinti kreminės spalvos rutuliukuose ir klasikinėmis pozomis: Dafydd ap Gwilym, XIV amžiaus bardas, įsikibęs į arfą; Llewelyn Ein Llyw Olaf, „paskutinis princas“, kol anglai kartą ir visiems laikams sunaikino vietovės monarchiją; ir herojiškiausias iš vietinių herojų – viduramžių laisvės kovotojas Owainas Glyndŵras.
Walles tūkstantmečio centro fasadas Kardifo įlankoje
Kardifas, kadaise buvęs grubus ir kietas uostamiestis, pastatytas ant anglies ir prakaito, klestėjo tapti nedidelės, bet energingos tautos sostine.
Per mano rytinį bėgiojimą iš Saint Dovydo viešbutis Iki balto bokšto, stovinčio kaip laivas ant atsinaujinusios Kardifo įlankos krantų, einu pro Senned, Velso parlamento pastatas Richardo Rogerio, taip pat įspūdingo Velso tūkstantmečio centras, nacionaliniai plokščių ir plieno kultūros rūmai kur sustoju paskaityti didžiuliame pastato fasade išgraviruotų užrašų. Jis pateikiamas dviem kalbomis: valų kalba „Creu gwir fel gwydr o ffwrnais awen“ („Kurti tiesą kaip stiklą įkvėpimo krosnyje“) ir angliškai „Šiuose akmenyse dainuoja horizontai“ („Šiuose akmenyse dainuoja horizontas“). ') .
Pirmą kartą pavalgyti nuėjau Džeimso Sommerino restoranas, mažame pakrantės miestelyje penart : omarai su sviestu, krapais ir saldžiaisiais kukurūzais bei Velso ėriena su kokosu, kmynais ir mėtomis. Iki dabar, viskas skanu.
Bet jis buvo nekantrus. M4 greitkelyje, važiuojant į vakarus, buvo tik eismas ir nuobodžios degalinės. Kosmopolitiškame Kardife jis beveik negirdėjo, kad kas nors šnekėtų valų kalba. Y Norėjau atrasti paslaptingus Velso kraštovaizdžius, jo sugriautas pilis, persekiojančius paminklus ir akmenimis grįstus kaimus lapuočių slėnių gelmėse.
Viduje Gower pusiasalis Čia aš pirmą kartą susidūriau su kažkuo laukiškesniu tarp jų tylios kopos kurie tęsiasi už druskingų pelkių ir į siauri keliai , toks gilus ir siauras, kad augmenija subraižė mašiną, kai pravažiavau.
Omarai su lydytu sviestu, krapais ir saldžiaisiais kukurūzais
Šiek tiek vėliau, į Laugharne'as , sutikau savo pirmąją Velso legendą: poetas ir dramaturgas Dylanas Thomas, kurie atvyko į šį gražų pakrantės miestelį ketindami gyventi paprastą gyvenimą toli nuo visuomenės.
Jo atminimui aš išgėriau puslitrį vietinio saldaus alaus Brauno viešbutis , aludė, kurioje poetas gausiai ir dažnai gėrė ir neskubėdamas vaikštinėjo aukštu taku šalia estuarijos, vedančios į Valčių namelis , namelis, kuriame gyveno su žmona Caitlin ir jų trimis vaikais, kuriuos pakrikštijo pavyzdingais velsiečių kilmės vardais.
Namai, su vaizdu į estuariją, Jis buvo dekoruotas paprastu senamadišku provincijos stiliumi, toks gražus tampa neįmanoma nepavydėti šių 50-ųjų bohemos gyvenimo būdo. Nors vaizdai buvo tokie užburiantys, kad neįmanoma iššifruoti, kaip pavyko susikaupti, kad dirbtų efektyviai.
Ant suoliuko sode Dylano dukters Aeronwy išgraviruotas užrašas skelbia: „Juokingiausia yra tai, kad aš vėl ir vėl grįžtu“.
Nuo Laugharne tęsiau pakrante į vakarus, pasinerti į aukštai aptvertų kelių, kurie virto žaliais tuneliais, labirintą uosių ir ąžuolų miškai, saulei apšviečiant kelią prieš įžengiant švelnus kaimas ir jūra, kartais žvilganti virš kalvos viršūnės.
Café Mor – paplūdimio baras, įrengtas sename furgone, kuris veikia saulės baterijų dėka
Iš daugybės staigmenų, kurias Vakarų Velsas man parengė, viena maloniausių buvo Tenbis , uostamiestis su akmenimis grįstomis gatvelėmis gražus kaip atvirukas uostas ir vakaro šviesos įkaitintomis šiferio sienomis.
kiti buvo nuostabius paplūdimius. Pembrukšyras jame yra keletas nuostabių, kurie galėtų konkuruoti su geriausiais Astūrijoje ar Galicijoje. Pavyzdžiui: Gėlo vandens Vakarai , didžiulis ir gražus, už smėlio kopų ganosi galvijai ir paplūdimio baras, Kavinė Môr, prekiaujanti šviežiais krabų sumuštiniais ir limonadu iš apleistos paplūdimyje valties.
Taip pat akivaizdžiai naudinga buvo tai, kad 2018 m. liepos mėn. JK išgyveno tai, ką britai priskyrė karščio bangai. Nors paplūdimys kaip Mwnt, su savo maža koplytėlė iškyšulyje būtų buvę gražu bet kokiu oru. ir paplūdimys barafundle – neseniai išrinktas vienu iš labiausiai instagraminių pasaulyje – kurį galima supainioti su Minorkos įlanka dėl krištolo mėlyna jūra ir kreminis baltas smėlis, per karšta, kad būtų galima užlipti.
Čia, kiaulės snukyje, ėmiau jausti Velso magijos jaudulį. Šalia Normanų Šv. Dovydo katedra, Mažame kaime, kuris eina į miestą, aplink bažnyčią ganėsi karvės. Ėjau per žalias pievas šalia romantiškų griuvėsių Vyskupų rūmai kol slėnyje aidėjo sekmadienio ryto varpai. Dangagalviai žaidė ir čiulbėjo ore.
Barafundle paplūdimys
Susikroviau pikniką (teifi sūris, bara brith ir alus) ir patraukiau į Cwm Gwaun pakrantė, gilus ir dramatiškas slėnis kur maži keliukai šakojasi tarp uždarų kaimų ir mažų pilkų bažnyčių.
Virš Cwm Gwaun stovo Preselio kalnai plati ir plika, vieta, kur mėlyni Stounhendžo akmenys jie buvo iškasti prieš keturis tūkstančius metų. Keltų kryžius Neverno bažnyčios šventoriuje buvo čia prieš greta esančią Normanų bažnyčią ir velsiečių išraižytus antkapius. Dar prieš tūkstantmetį kukmedį, suteikusį jai šešėlį!
Man prireikė trijų dienų, kad galėčiau visiškai palikti Anglijos įtaką, bet būtent šioje srityje pagaliau pajutau jaudulį būdamas tikrai svetimoje vietoje.
rajonuose aplink kardiganą – žemės ūkio ir ūkininkų plotas, Velsas buvo įkvėptas gatvių, barų oro. Netgi pavyko suprasti, ką sako kelio ženklai, vietovių pavadinimus ir kai kuriuos pokalbius parduotuvėse ir arbatinėse: araf yra „lėtas“, cwm reiškia „slėnis“, bore da yra „laba diena“ ir diolch, 'labai ačiū'; cranc yra „krabas“, o pont yra „tiltas“, sąsaja su katalonų kalba, kurią man vieną dieną reikės paaiškinti kalbininkui.
Harlemo pilis
Igellau, Kadaro kalnai, jie staiga pakilo tarp bemedžių purpurinių, žalių ir auksinių uolų. Šiaurės Velsas yra nedidelės džiunglės su kalvomis, kurių kuklaus ūgio – aukščiausia šalies viršukalnė Snowdown kalnas, Vos pasiekia tūkstantį metrų – savo grėsmingos galios nesimato.
The Harlemo pilis 1283 m. pastatytas Anglijos karaliaus Edvardo I ir užgrobtas galų sukilėlio Owaino Glyndŵro, pasižymintis tvirtumu ir didingumu, kurį turėtų turėti viduramžių pilis, tvirtai įsitvirtino ant blefo virš Dwyryd Firth.
Ką aš sužinojau ir pamėgau apie Velsą smalsus būdas, kuriuo ji mažoje geografinėje erdvėje sujungia intymią ir labai mažą didybę, kuri gali tapti bauginančia.
Čia, šiauriniuose kalnuose, radau daugybę abiejų. Viena vertus, aš buvau Portmeiriono ekscentriškumas, miestelis, kurio niūrios spalvos ir intensyvus stilius, zigzaguojantis tarp anglų gotikos ir itališko baroko, atspindi jo kūrėjo, vietos dvarininko Clough Williams-Ellis skonį. Jie sako, kad Portmeirioną įkvėpė žvejų kaimas, bet šis siurrealistinis saldumynas yra grynas teatras, menas, kurį reikia pamatyti, kad patikėtum.
Portmeirionas ir jo ekscentriškumas
Norėjau baigti savo klajones Velse su tikra prigimtimi, o ne puoselėjama ekstravagancija.
Karščio banga išblėso, ir žemė, ir žmonės lengviau atsikvėpė. vaziavau pro šalį Llino pusiasalis ir atsidūrė nuo žemės kylančios vasaros rūko ir lietaus fronte bei abiejose kelio pusėse nepastebimai slypinčios jūros.
Gražus miestelis Abersochas , netoli pusiasalio galo su priešpiečių barais ir mielomis parduotuvėlėmis, buvo puiki vieta šeimos atostogoms.
Bet man labiau patiko rinktis Aberdaron, kelios mylios toliau į vakarus, žvejų namelių spiečius, panašus į Skandinavijos pajūrio miestelius ir viena iš tų „pasaulio pabaigos“ vietų, švenčiama keltų liaudies posakiuose, pavyzdžiui, Finisterre arba Land's End.
Lyg būčiau suplanavęs Štai čia ir baigėsi mano paties kelionė: kiaulės ausies gale, kur Velsas žiūri į vandenyną ir Anglija atrodo tolima nereikšminga.
Stovėdamas ant kyšulio žiūrėjau į horizontą tamsus Bardsey salos siluetas, kadaise buvo šventa piligrimystės vieta ir, kaip pasakoja legendos ir mitai, buvo vieta, kur buvo palaidotas karalius Artūras. Tada prisiminiau Aeronwy, Dilano Thomaso dukterį, kurią į Velsą sugrąžino galinga jūra. Ir dabar, kai apie tai pagalvoju, matau save vėl ir vėl čia sugrįžtantį.
_*Šis straipsnis ir pridedama galerija buvo paskelbti Condé Nast Traveler Magazine (gegužės mėn.) numeris 128. Prenumeruokite spausdintą leidimą (11 spausdintų numerių ir skaitmeninė versija už 24,75 €, skambinkite 902 53 55 57 arba iš mūsų svetainės ) ir mėgaukitės nemokama prieiga prie skaitmeninės Condé Nast Traveler, skirtos iPad, versijos. Gegužės mėnesio Condé Nast Traveler numerį galima rasti adresu skaitmeninę versiją, kad galėtumėte mėgautis ja savo mėgstamame įrenginyje. _
Fone – Bardsio sala