Diuseldorfas: muziejai, architektūra... ir alus!
Esu apgaubta storu pilku kombinezonu, o ant kojų ką tik apsiaviau didžiulius juodus batus. Taigi, su oficialia uniforma "oro žvalgas" aukštai, žengiu žingsnį į priekį taip pat įdomų – bent jau man – kaip Armstrongas žengė beveik prieš 22 metus. Na, gerai, aišku, aš nesiruošiu vaikščioti ant mėnulio. Nors aš ketinu išeiti „į orbitą“.
Tačiau kai pagaliau susinervinu, kad pasiekčiau etapą, kažkas negerai: pažengus vos metrą man dreba kojos; sustingstu Oho, tai bus galvos svaigimas, kuris atėjo pasiųsti akimirkos magijos į pasivažinėjimą.
Tai taip pat logiška: aš stoviu ant trijų didžiulių ir beveik nematomų 1500 kvadratinių metrų ir trijų tonų svorio plieninių tinklų, kurie pakabinami, 25 metrai virš žemės, po stikliniu K21, esminio Diuseldorfo šiuolaikinio meno muziejaus, kupolu. Ir, žinoma, tai įspūdinga: kaip aš maniau, kad tai bus?
Pasirodo, šis fantazijos meno kūrinys yra ne kas kita „Orbitoje“ – argentiniečio Tomo Saraceno instaliacija, kuri keletą metų taip pat buvo muziejaus traukos objektas. -pastaba navigatoriams: šiuo metu dėl Covid-19 prieiga neleidžiama-.
Diuseldorfas: muziejai, architektūra... ir alus!
Struktūra, kuri iš pirmo žvilgsnio yra šiek tiek siurrealistiška: tarp trijų išsidėsčiusių tinklų keli didžiuliai burbulai atrodo kaip debesų jūra. Ypatumas tas, kad žmogus gali būti darbo dalimi ir jį pereiti.
Mano atveju pusiaukelėje: nusprendęs nežiūrėti žemyn, į kosmosą, bet kokiomis aplinkybėmis pavyksta išlaikyti pusiausvyrą, žengti mažais žingsneliais ir greitai grįžti į tvirtą žemę, kol širdis nesprogsta. koks skubėjimas
Ir taip, Tomas Saraceno nusipelno, kad paskyrė ne mažiau kaip tris ištisas šio straipsnio pastraipas apie jį, bet K21 – Kunstsammlung arba XXI amžiaus meno kolekcija – Tai daug daugiau nei tai. Norint jį atrasti, daugiau nei būtina lėtai pereiti per tris jo aukštus, įeiti į kiekvieną jo kambarį ir iš pirmų lūpų pamatysite, kas vyksta šiuolaikinio meno pasaulyje.
Staigmenos iš tokio ūgio menininkų Ai Weiwei, Ei Arakawa, Wolfgangas Tillmansas arba Margarete Jakschik pasirodo kiekviename žingsnyje, ir vienas baigiasi sužavėtas šis neįprastas menas.
K21 dvynę seserį K20 galima pasiekti patogiu autobusu, kuris kas kelias minutes jungia abu pastatus. Jis yra labiau centre, visai netoli Diuseldorfo rotušės ir istorinio centro širdyje, kuris per Antrąjį pasaulinį karą buvo paverstas pelenais 85%.
Ten, po įspūdingu ir banguotu pilku fasadu, valdžią ima kiti pavadinimai: Kandinskio ar Henri Matisse'o, Picasso, Miró, Magritte'o, Dalí, Franciso Bacono kūriniai arba didžioji Paulo Klee kolekcija, jie šviečia ant jų sienų ir daro mano dieną. Bet kaip tai nuostabu.
Mes atkuriame save mene, bet šis miestas, Šiaurės Reino-Vestfalijos valstijos sostinė, Ji labai apie tai išmano. O jei ne, atkreipkite dėmesį į skaičius: daugiau nei šimtas galerijų ir daugybė muziejų tai patvirtina. Šalia K20, iš tikrųjų dalykas tik didėja.
Ten, Grabbeplatz, yra „Kunstverein“ ir „Kunsthalle“, kurie abu džiaugiasi po atidarymo 2021 m. gegužės mėn. po mėnesių nesulaukę lankytojų. Kultūros planas, kuris jau vien dėl to mums suteikia porą dienų pasinėrimo. Ir po to? Na, tada yra visas Diuseldorfas, kurį reikia ištirti, tai tik prasidėjo.
ALAUS IR PASIĖJIMAI REINE
Gyvenimas stipriai teka Diuseldorfo gatvėmis, kur atėjus pavasariui kaimynai įsitikinę, kad mėgaujasi gyvenimu lauke. Todėl jei į miestą nusileidžiate tais mėnesiais, kai saulė matosi visu savo spindesiu, geriausia vaikščioti pėsčiomis. daug vaikščioti
Pradedant, kodėl gi ne, nuo tų mažų žavesio alsuojančių gatvelių aplink Altstadą t —senoji vietovė— kuri, nors ir su ilgaamže praeitimi, vis dar turi kampelių, sugebėjusių išsaugoti tolimų laikų žavesį.
Raudonų plytų fasadai kaitaliojasi su kitais pastelinių atspalvių kur gėlėti balkonai ir spalvotos langinės pranašauja daug, bet už jo sienų – daug istorijos.
Dviračiai ten – ir ten –, mažos parduotuvės, miesto meno kūriniai, restoranai... ir barai! Tiksliau, apie 260 sutelkta miesto centro gatvėse, ypač mieste kurzestrasse , išlanksto savo stalus ir kėdes, kad pagerbtų tą slapyvardį, kuriuo Diuseldorfas žinomas už Vokietijos sienų: jie vadina ilgiausiu baru pasaulyje. Ir bus taip, kad jie teisūs.
Diuseldorfas ir Reinas: puikus pabėgimas
Todėl gali būti tinkamas metas pasitikrinti, koks yra Alt – garsusis vietinis alus – skonis. Juoda ir labai tvirta, teks pamažu imtis, jos aukštas baigimas verčia mus pamilti ir dar yra ką nuveikti. Pavyzdžiui, artėjant Heine Haus, 1832 m. namas, kuriame gyveno vietinis poetas ir rašytojas Heinrichas Heine, šiandien yra svarbus kultūros ir literatūros centras.
Netoliese taip pat yra viena spalvingiausių ir brangiausių gatvių Vokietijoje. Nes jei jie ką nors supranta – taip pat – Diuseldorfe, tai elegancija: Königsallee , esantys šalia gražaus kanalo, kuris praeityje sudarė griovį, juosiantį senąją miesto sieną, yra susitelkę geriausi prabangūs butikai ir galerijos.
Tiffany's, Loewe ar Dior... taip pat mitinis pastatas Warenhaus Tietz, didžiulis art nouveau stiliaus prekybos centras, kurį 1909 m. pastatė austras Josephas Maria Olbrich – beje, vienas iš Vienos secesijos įkūrėjų.
Königsallee: viena spalvingiausių ir brangiausių gatvių Vokietijoje
Pervažiuojame Burgplatz, sakoma, vieną gražiausių aikščių Vokietijoje, pastatytą po karo, Ir keliaujame laiku atgal. Ten stovi irgi gražuolė Schlossturm bokštas arba pilies bokštas, vienintelis dalykas, likęs iš senojo miesto įtvirtinimo, sudegusio 1872 m.
Šiandien jame, beje, įsikūręs Jūrų muziejus ir praktiškai šalia San Lamberto bazilikos, kurios susuktas bokštas – atstatymui panaudota šlapia mediena, vadinasi, rezultatas – slepia legendą: Sakoma, kad prieš šimtmečius ten ištekėjo jauna moteris, prisiekusi būti mergele. Bažnyčia taip sukrėtė, kai sužinojo, kad ji netikra, kad jos bokštas taip paliktas. Sakoma, kad tą dieną, kai joje ištekės nekaltybę išlaikiusi mergina, ji grįš į pradinę formą. Jie laukė 200 metų...
O dabar taip: Reinas. Laiptai, prasidedantys nuo Burgplatz aikštės, veikia kaip amfiteatras, nukreiptas į upės vagą ir ant jų nuostabu sėdėti ir nieko neveikti. Arba taip: stebėti. Nes nėra geresnio scenarijaus, pagal kurį būtų galima pajusti miesto gyvenimą.
Muzikantai ir gatvės menininkai pagyvina dienas, o vietiniai ir užsieniečiai vaikšto, važinėja dviračiais po apylinkes, Jie kalbasi, valgo ir galiausiai mėgaujasi gerais dalykais gyvenime. Būtent Reino krantai veda mus į kitą tikslą: ir saugokitės, nes artėja architektūrinis sprogimas.
„The Neuer Zollhof“, Frank O. Gehry
MEDIENHAFENAS: TARP DANGAUS IR ŽEMĖS
pasirodo senieji miesto uosto sandėliai, jau nenaudojami ir praktiškai apleisti, Visų žvilgsnius jie patraukė prieš dešimtmetį, kai buvo nuspręsta suteikti jiems naują gyvenimą. Kaip? Suteikti carte blanche garsūs tarptautinės architektūros vardai, kurie ėmėsi darbo, kad pastatytų kai kuriuos įspūdingiausius pastatus Diuseldorfe, daugelis jų paversti piktogramomis. Nauja ir sena sugyveno vienoje erdvėje MedienHafen. Dar viena atrakcija turizmui.
Pirmasis buvo neabejotinas Frank O Gehry , kuris su savo trijų šokių konstrukcijų rinkiniu ekologiško dizaino, Neuer Zollhof, Jau 99 metais tai visiškai pakeitė vietovės įvaizdį. Po truputį pradėta tyrinėti Davidas Chipperfieldas, Joe Coenenas, Stevenas Hollas arba Claude'as Vasconi atnešti vis daugiau gyvybės.
Mes įsimylime spalvingą pastarojo fasadą su savotišku batutu aukščiausioje vietoje ir pasigendame populiarios siūlės, linksmos didelės spalvotos lėlės, kurias pagamino menininkė Rosalie iš Štutgarto, kad tarsi visapusiškai šturmuojanti armija ilgus metus puošė senojo Rogendorf-Haus fasadą. Dėl nepalankaus oro susidėvėjus figūroms, jos buvo atšauktos.
MedienHafene nauja ir sena egzistuoja toje pačioje erdvėje
Tie, kurie spiečiasi aplink vietovę ant pjedestalų, taip pat per likusį miestą, yra kiti skaičiai: Stiliai – tikroviškos paprastų miesto žmonių skulptūros, kurias sukūrė menininkas Christoph Pöggeler. Pora, fotografas, darbininkas ar mama su sūnumi – vieni iš jų... malonė yra juos surasti.
MedienHafen pavyko tapti tokiu madingu, kad rajone apsigyveno ne tik apie 700 įmonių, daugelis jų skyrė komunikacijai. Taip pat bėgant metams tapo Gastronominė nuoroda mieste: čia rasite geriausius restoranus – akis, gurmanų draugus.
Reinturmas, „Reino bokštas“
Tačiau viskas yra taip, kaip yra: norint pažodžiui patirti aukštį, geriausia užkopti į kitos Diuseldorfo architektūrinės emblemos viršūnę. Ir šį kartą tai už akių: pačiame MedienHafen yra Rheinturm, „Reino bokštas“.
Liekna 240 metrų konstrukcija, kurią galima kopti su bet kuriuo iš šių pasiteisinimų: pasimėgauti gastro puota Qomo, jo japonų restorane; apmąstyti viso miesto 360º vaizdus -giedromis dienomis net iš tolo matosi Kelno katedros bokštas, arba rasti geriausią mūsų konkretaus maršruto tašką ir galą per šį kosmopolitinį, gyvą ir novatorišką miestą, kuris visada – visada – stebina.
Auf Wiedersehen, Diuseldorfas! Ir ačiū už viską.