Jei romanas Nada (1945), kuris katapultavosi Karmen Laforet kaip viena įtakingiausių XX amžiaus ispanų rašytojų, vykstanti jos gimtojoje Barselonoje, Gran Kanarija simbolizuoja vaikystę ir paauglystę, kurią autorė įtariai vertino visą savo gyvenimą. Už savo romanus ir kelionių knygas atšiaurūs kraštovaizdžiai ir judri šio krašto uostai , patrauklus savo veikėjams, kaip ir nežinomas, ir kuris galiausiai išaugo kaip dar vienas veikėjas jo literatūroje.
Tikros ir išgalvotos scenos, kurios Nadalo premijos laureatas nuolat pasakojama jo kūryboje dėl savo geografijos yra begalinės, kaip kad prieš pietus mėgavosi panardinimu miesto Las Canteras paplūdimyje, jo žodžiais, „vienišas paplūdimys tada žiemą, nors Kanarų salose žiemos nėra“.
Carmen Laforet 1962 m
Sulaukęs pilnametystės, jis grįžo į pusiasalį studijuoti filosofijos, palikdamas Gran Kanarijos Las Palmą – miestą, kuriame jo tėvas, architektas Eduardo Laforet Altolaguirre, modernizuotas nauju Kanarų stiliumi ir regioniniais pastatais – dingęs kino teatras „Avenida“ arba 1942 m. atnaujinta „Cabildo de Gran Canaria“ būstinė, salos kultūros ir paveldo puoselėtojai –. Tačiau laimei, stilizuota ir beveik mistinė vizija, kurią jis sukūrė jaunystėje apie šią salą šiaurės vakarų Afrikoje, vis dar įstrigo jo romanuose ir tampa geriausiu kompasu ją tyrinėti.
Su šiaurės rytais kaip atspirties tašku ir išvykus iš sostinės ir Lajos paplūdimio , kurio juodas lavos smėlis buvo Laforet vaikystės liudininkas – „kai jis įkišo nosį į vandens paviršių, kad pamatytų paslaptingą vandens augalų gyvenimą“, kaip jis pasakojo kronikoje, Pakilimas per GC-802 regioną siūlo tokį pat kraštovaizdį laforetietis, Bandamos kaldera.
Skulptūros ir dažyti namai Agüimese.
Šis ugnikalnio tarpeklis, kuris užgniaužia kvapą trijų kilometrų skersmens baseinas , yra viena didžiausių įdubų salyne ir kur vyksta tavo romano veiksmas Sala ir demonai (1952). Lydimas Pico de Bandama, kurį atrado flamandų pirklys, kuris XVI amžiuje savo žemėje apsodino vynuogynais, yra Monte Lentiscal, kur Laforet tėvas statė prabangias rezidencijas.
Primityviais akmeniniais takais galite priartėti prie netikro kraterio, kol pasieksite viršūnę ir pamatysite jo miškus beveik 600 metrų virš jūros lygio. Rytai grubus ir laukinis peizažas, gamta be dirbtinumo , taip pat išlieka Barranco de las Vacas, prie kelio, jungiančio Temisą su Agüimes.
Viduje priešistoriniai vandenys suformavo geologinį kanjoną, žinomą kaip spalvoti tufai, kuri dalijasi tuo rausvu kinematografinio Antilopės kanjono uolos veidu JAV. Sunku jį surasti (jei neįvesime tikslių koordinačių, „Google“ gali mus apgauti) netrukdo jai tapti puikia atrakcija influenceriams iš viso pasaulio, kurie trokšta tobulos asmenukės ant uolos, kuri kerta tarpeklis. Mėgautis vienu juo praktiškai neįmanoma, bet labiau įmanoma per savaitę, jei pirmą kartą apsilankysite ryte.
Karvės vaga.
Pakeliui žemyn, miestas Agüimes su freskomis ir siauromis atvirų akmeninių namų gatvėmis ir linksmomis spalvomis, kur laikas (ir vėjai, apglėbiantys to paties pavadinimo kalną) tarsi sustoja. Su istorinis centras, kuriame gausu ermitažų, princesių ir rašytojų skulptūrų bei užeigų Kur pasivyti nemirtingus daržovių troškinius, Plaza del Rosario koncentruoja kasdienį šurmulį.
Čia jie pakaitomis kavinės, tokios kaip Populacho (Pl. del Rosario, 17), kuris nuo devintojo dešimtmečio džiugina miestą ilgais valgiais, kurie vyksta ant jo turkio spalvos begalės alkoholinių gėrimų baro. The San Sebastiano parapijos bažnyčia , iškilmingas ir neoklasikinis, mieste dominuoja aukštyje su tamsaus akmens grindimis, primenančiomis ugnikalnio liekanas ir senovinių paplūdimių smėlį.
Populacho kavinė Aguimese.
Paėmus amatininkų duoną kaip suvenyrą (sakoma, kad tai geriausia saloje), laikas vėl leistis į kelią ir įveikti dar vieną iš salos siūlomų taikių „demonų“: Gauyadeque daubą. Atrodo, kad ši gili įduba tarp Aguimes ir Ingenio savivaldybių padalija salą į dvi dalis, įžengiant į priešistorinius laikus, kai asfaltuotas kelias baigiasi trogloditų gyvenvietėje Cueva Bermeja.
XXI amžiuje ant kalno uolos išskaptuotas gyvenimas nėra mokslinė fantastika, o veikiau izoliacijos, kurią ši vietovė patyrė iki šių dienų, rezultatas. Su beveik visais mobiliaisiais duomenimis ir vadovaujamasi žemėlapiu pradedame apie 15 kilometrų maršrutą, tinkamą tik geros formos žygeiviams (šešios valandos pėsčiomis ir beveik 1000 metrų aukščio skirtumas) aplink tą monumentalią bedugnę, kurią vanduo prieš tūkstantmečius iškasė iki žiočių pakrantėje. Po žalia kalno mantija taip pat pagilintas nekropolis vidury dienos metu, kur galima aptikti mumijas ir laidojimo urvus, taip pat archeologinius liekanas ir urvų paveikslus.
Guayadeque vaga.
Per pietus galite pasirinkti vieną iš jų urviniai restoranai su vietine virtuve (El Vega, visada gyvybinga ir garsėjanti druskoje žindančia kiaule; arba La Era, tylesnė, su mažais staliukais ir vaizdu į daubą) arba darykite tai nemokamai savo iškylų vietose, po žydinčiais migdolais, jei kirsime jį sausio ir vasario mėnesiais. Tobula vieta pasivaišinti grobiu, kurį sukaupėme eidami per apylinkes, pavyzdžiui, minėtą amatininkų duoną, Los Dragos sūrius, Señorío de Agüimes sausą baltąjį vyną ar Caserío de Temisas alyvuogių aliejų.
Kai artėja pirmoji popietės valanda, ta pati, kai šviesa pradeda mažėti ir susilieja su migla, skaičiuojančia kopimą į kalną, Tai pats fotografiškiausias momentas nustatyti Tejedos kursą. Dygliuotų kriaušių eilės, perpildytos figomis (vietiniams gyventojams skirtos tuneros), veda į salos vidurius, pradedant nuo šios savivaldybės ugnikalnio kalderos viduje iki Parador de Cruz de Tejeda.
Apžvalgą pateikė Carmen Laforet savo kelionių vadove „Gran Canaria“ (1961 m.), šis viešbučių kompleksas išlaikoma dalis pirminės 1937 m. konstrukcijos Jis yra viršūnėje tarp uolų ir gali pasigirti geriausiu salos panoraminiu vaizdu. Čia galite pabusti su vaizdais į Risco Caído ir šventuosius Gran Kanarijos kalnus – archeologinę retenybę, kuri žymi žiemos ir vasaros saulėgrįžas per saulės spindulius, patenkančius pro natūralaus akmens langus.
Cueva de Artenara ermitažo varpinė.
Tai taip pat nesumažina pasivaikščiojimo per jį supančius Kanarų pušynus (būtina, jei lydi geras oras) arba atsigauti po maršruto su vulkaninių uolienų procedūra ar medaus voniomis savo SPA centre. Jei pamėgtume kilimą keliu, tam, kad sulėtintume greitį dangaus atskiesto kraštovaizdžio labui, Artenara yra privalomas sustojimas.
Aukščiausias salos miestas, o kartu ir rečiausiai apgyvendintas, iš savo požiūrio taško, kurį saugo a bronzinė Miguelio de Unamuno statula – šiurpinanti Roque de Bentayga vizija. Ši dvasinė Gran Kanarijos aborigenų pasaulio ašis, paremta priešistorinėmis apeigomis ir legendomis, užtemdė Bilbao rašytoją, kuris jį apibūdino kaip „akmens audrą“ per savo viešnagę saloje 1910 m.
Bentajos uola.
Is apvali sala su viena ausimi katės veidu kaip kai kurie tai apibūdina, kitiems „miniatiūrinis žemynas“, tarp slėnių, daubų ir tankių miškų slepiasi kai kurie brangakmenių miesteliai, kurie vis dar priešinasi turistams. Tai yra atvejis baimė, Nekilnojamas maršruto per salos šiaurę stotelė, kurią Laforet atsekė 1961 m. Virgen del Pino bazilika , su dideliais langais ir gargoilais, vainikuojančiais Calle Real de la Plaza (atpažįstama iš istorinių medinių balkonų, besiribojančių su juo), panardina šį religinio atsidavimo vaisius miestelį į paslaptingą aplinką, kai krinta rūkas.
Jos aikštėje vyksta sekmadieniais a savivaldybės turgus su visokiais rankdarbiais , kurios įamžina senųjų senamiesčio dirbtuvių prekybą siuvinėtomis staltiesėmis, krepšeliais ar molio ir cukranendrių darbais. Ta pati tradicija, kuri tęsiasi per ropos viejos ir marinuotos mėsos receptus savo maisto namuose. O kalbant apie skrandžio saldinimą, tereikia pagalvoti apie desertus (o jų anyžių ir upėtakių bandelės!) nuo 1888 m. gamino cistersų vienuolyno vienuolės.
Sūriai Teror turguje.
Bet jei kalbėtume apie religinį monumentalumą, Arukas paima tortą su neogotikine katedra Iglesia Matriz de San Juan Bautista. Akmens masė, kurią dengia elegantiški langai, pagaminti Maumejean amatininkų šeimos (taip pat viešbučio Palace Madride ar La Granja langų autoriai), kurią galima pamatyti už mylių tarp iškilių palmių.
Šioje istorinėje savivaldybėje verta pasivaikščioti spalvingų ir didingų pastatų gatvėmis (oranžinis kupolas nuo 1912 m. Heredad de Arucas y Firgas yra vienas iš modernistinių brangakmenių) ir pasiklysti Aruko marčios sodas . Tai, kas XIX amžiaus pabaigoje buvo pirmųjų aristokratų vasaros rezidencija, dabar yra a nemokamo praėjimo viešasis parkas, pažymėtas romantiško stiliaus takais su iš įvairių pasaulio šalių atvežtomis botaninėmis rūšimis ir povų kolonijomis. Tačiau garsiausias jo pastatas yra istorinis Arehucas romo fabrikas (spirito varykla yra prieinama apsilankymui), simbolis klestėjimo, kurį miestas patyrė nuo XV amžiaus dėl cukranendrių auginimo.
Paskutinis kelionės etapas skatina tyrinėti šiauriausias salos veidas po Atlanto vandenyno šviesa Carmen Laforet kai kuriuose savo romanuose išsamiai aprašė: „Saulė, pakeliui į Vakarus, raudonuoja Atlanto vandenyną už viršūnės ir ketina nuskęsti už Tenerifės salos kalnų, toli pavirtusi dūmais. “ (Demonų sala, 1952). Tarp pušynų, kurie praneša apie jūsų atvykimą artenara susitiko rašytojas Galdaras , kalnas, tolumoje suskaidytas smulkių spalvotų fasadų, tarsi jie būtų gyvų kratinių antklodė. Eiti jo gatvėmis reiškia, kad reikia atskleisti šio aborigenų miesto istoriją, aplankant jo urvų paveikslai nudažytas urvas arba judrią Plaza de Santiago aikštę nuo XV amžiaus pabaigos.
Galdaras.
Vienoje iš jo pusių yra simbolinis Agáldar viešbutis, kurio terasa su vaizdu į kalną yra gera vieta paruošti užkandį iš salotų su aštuonkojais ir vietinėmis bulvėmis, kurios vėliau bus pratęstos La Trastienda de Chago. su vynais iš Listán Negro ir Tintilla vynuogių (pavyzdžiui, iš Bodega San Juan), užaugintų Santa Brígidoje. Iš šios aikštės taip pat kyla Kapitono Quesada kelias (žinomas kaip Calle Larga), kurį riboja geležinės arkos ir istorinis La Recova turgus, kuriame saugomi vietinių menininkų darbai.
Išvykti iš Gran Kanarijos nepasineriant į tą kartais rožinę jūrą, kurią rašytojas taip gerbė, būtų nebaigta kelionė aplink salą. The natūralūs Roque Prieto, La Furnia arba El Aguajero baseinai, atokiau nuo paplūdimių, kuriuose gausu turistų, jie taip pat yra gera vieta pajusti vietinio gyvenimo pulsą, kurį praktikuoja šiauriečiai. saulės vonios, bangolaužiai ir vulkaninėje uoloje iškalti nekaltieji altoriai. Ir kur galima stebėti saulėlydį, prigludusį prie putojančių tonų, nuo raudonos iki violetinės, kai saulė išnyksta tarp daubų ir kalnų. Toks atskleidžiantis ir nepalaužiamas, kad Carmen Laforet tai amžinai išlaikė savo romanuose.