Plaukimas per Eolijos salas
„Po kelių akimirkų nusileisime Vinchenzo Bellini oro uoste, Katanijoje“, – per garsiakalbį praneša pilotas. Žiūriu pro langą ir štai: didinga Etna, didžiausias aktyvus ugnikalnis Europoje, ant kurio vis dar yra žiemos sniego likučių.
Jo aukštis, apie 3329 metrai, per pastarąjį šimtmetį sumažėjo daugiau nei 20 metrų su puse dėl nuolatinių išsiveržimų.
Prieš mano akis nuo jo šlaitų kybo ankštų gyvenamųjų kvartalų miestas. Atrodo, kad jos gyventojams per daug nerūpi gyventi taip arti tokio temperamentingo kaimyno, net ne dabar, kai jis daugelį metų dažnai piešia džiną.
Prisipažįstu, kad labai noriu čia praleisti kelias dienas: Sicilija buvo daugelio istorijos skyrių veikėja, ji priėmė graikus, ispanus, prancūzus, osmanus ir mokėjo įsisavinti žymę, kurią paliko kiekvienas šlovės trokštantis valdovas ir kiekvienu išgyventu laiku, o tai paaiškina turtingo kultūrų, architektūros ir skonių derinio ir neabejotinos asmenybės priežastis.
Vingiuotas kelias iki Etnos kraterio
Besiruošiant apžiūrėti miestą, man iškyla mintis, kad ką tik atvykau į visiškai kitokią Italiją nei ta, kurią pažinau kitose kelionėse. Jaučiasi ramybė, kaimo ramybė.
Mūsų draugas Santo pažadėjo parodyti didžiausią salos įžymybę – ugnikalnį. , bet jis taip pat nusprendžia vesti mus po apylinkes Katanija.
Taigi keliamės anksti ir pradedame dieną pusryčiauti į netoliese esantį miestelį: pirmiausia arancini (ryžių kroketas, įdarytas mėsa ar sūriu), po to cipollino (svogūnų tešla), kapučino ir skanus kremas. Tuo tarpu stebime neskubiai atvažiuojančius ir išeinančius vietinius.
Toliau Santo parodo mums vietą, kurioje jis užaugo: vietovę, kurią nukentėjo neseniai įvykęs žemės drebėjimas, per kurį jo namai buvo smarkiai apgadinti. Jo šeima turėjo laikinai persikelti, kol vietinė delegacija apžiūri vietą, kad nuspręstų, ar joje pakankamai saugu, kad jie vėl galėtų gyventi. Santo mums pasakoja taip, tarsi ši situacija būtų kasdienė ir įprasta.
Kristinos ir Niko burlaivis, šio pranešimo autoriai
Toliau važiuojame peizažais, kurie palieka be žado; jie atrodo importuoti iš mėnulio paviršiaus. Mus supantis keistas grožis yra toks hipnotizuojantis, kad net nesuvokiame, jog atvykome į tikslą, kur mus priima svajingi vaizdai į didžiulį slėnį, pilną suakmenėjusios lavos.
Tik tokiose vietose kaip ši gali pamatyti visagalę gamtos jėgą, ir šios įspūdingos ir šiurpinančios panoramos yra pamoka, kad gamta yra aukščiau bet kokių žmogaus veiksmų.
Lavos slėnis yra toks milžiniškas, kad jį nesunkiai galima užpildyti šimtais futbolo aikščių. arba, to nepadarius, pastatyti Katanijos dydžio miestą. Vis dėlto siciliečiai, regis, neprieštarauja ir jie toliau stato naujus gyvenamuosius rajonus ugnikalnio šlaituose, tarsi nieko negalėtų atsitikti.
Taip pat tiesa, kad šis nerūpestingas požiūris yra apdovanotas tuo, kad Čia žemėje gausu mineralų ir mikroelementų, todėl galima užauginti vitaminų ir skonio kupinus vaisius ir daržoves bei gaminti nuostabų vyną.
Niko su Vulcano salos prieplauka fone
Įdomu, Dėl neseniai įvykusių išsiveržimų aplink Etną susiformavo keturi šimtai naujų kraterių. Paskutinis buvo vos prieš kelis mėnesius, balandį, ir nors pelenų emisija tam tikrose vietose buvo intensyvi, lava nesusidarė; buvęs, didesnis, in 2018 m. gruodžio mėn.
Eolijos salos, kurios sudaro savotišką karolį Tirėnų jūroje, yra kitas mūsų tikslas o noras jas pamatyti pirmą kartą naktį mus praktiškai laiko nežinioje.
„Isola“ italų kalboje reiškia „sala“ ir, kaip ir daugelyje kitų Europos kalbų, žodžio šaknis suteikia prasmę tokiems angliškiems terminams kaip „izoliacija“.
Mūsų aistra buriuoti taip pat kyla iš mūsų noro pabėgti nuo miesto gyvenimo kabliuko ir jo šurmulio, visada ieškant skanios izoliacijos.
Kristina maudosi priešais Punta Perciato ugnikalnio lanką, Salinoje
Kitą rytą vykstame į Portorosos prieplauką, viena garsiausių ir geriausiai įrengtų prieplaukų Italijoje, esanti 38 kilometrus į šiaurę nuo Orlando kyšulio ir 19 kilometrų į pietvakarius nuo Milaco kyšulio.
Būtent ten mūsų laukia burlaivis Oceanis Beneteau. su atsargomis savaitei ir su mūsų vėliava „Sea Soul“, laukiančia akimirkos, kol ji bus mojuojama.
Pirmasis mūsų aplankytas uostas yra Lipari saloje, 30 kilometrų nuo Portorosos. Plotas apie 37,5 km2, Lipari yra didžiausia iš septynių salų, sudarančių archipelagą, ir joje yra maždaug 6000 metų senumo žmonių gyvenviečių.
Nusprendėme nakvoti Pignataro uoste, esančiame už dviejų kilometrų nuo citadelės senamiesčio, kad apsaugotume valtį nuo bangų, kažkas, kas nebūtų buvę įmanoma, jei jie būtų prisišvartuoti į artimesnį, pigesnį uostą be tokio paties lygio apsaugos nuo jūros.
Lipari pilis
Turime tik 24 valandas apžiūrėti Lipari ir užbaigti visus buriavimo ir įplaukimo formalumus, todėl po pusvalandžio pasivaikščiojimo pakrante, netrukus atsiduriame miesto sienos papėdėje, kuri beveik susilieja su kai kuriais stačiais vulkaniniais akmenimis.
Siaura zigzago gatvė veda mus į senovinio San Bartolomeo akropolio griuvėsių viršūnę. Kai einame link jo, aišku, kad esame kažko nuostabaus akivaizdoje: viskas aplink mus yra tokia pat įspūdinga ir nukelia mus į Visconti ar Fellini filmo sceną.
Taip toli atvykę lankytojai neturėtų sustoti apžiūrėkite kiekvieną slaptą sienos kampelį, mėgaukitės panoraminiais vaizdais ir nedidelio žvejybos uosto Marina Corta įlanka.
Bažnyčia Lipari saloje
Po pasivaikščiojimo nusipirkome cannolo – garsųjį sicilietišką saldumyną, sudarytas iš keptos tešlos ritinėlio, užpildyto rikotos kremu su vanile, citrusiniais vaisiais, rožių vandeniu ar kitais kvapiosiomis medžiagomis ir šokoladu. Officina del Cannolo, penkios minutės nuo katedros, Tai geriausia vieta juos išbandyti.
Kitą rytą, Pusryčius mėgavomės savo mažo viešbučio terasoje, iš kurios atsiveria puikūs uosto ir senamiesčio vaizdai. Kol neskubėdami geriame kavą, grožimės horizontu ir šildomės su pirmaisiais dienos saulės spinduliais.
Norime čia pasilikti iki amžinybės, bet Mūsų laukia Strombolio ugnikalnis ir keturiasdešimties kilometrų kelionė plaukimu.
Prie mitinės vos keturių kilometrų skersmens salos privažiuojame iš vakarų. Jis iškilęs 925 metrus virš jūros lygio, tuo tarpu jo pagrindas yra palaidotas du tūkstančius metrų žemiau vandens paviršiaus, todėl matomas tik trečdalis ugnikalnio.
Pusryčiai iš vietinių kepinių
Apie du kilometrus į šiaurės vakarus yra Strombolicchio salelė, uola, kuri iš pradžių buvo ugnikalnio dalis ir meiliai vadinama „Strombolio tėvu“.
Iškart po to privažiuojame Sciara del Fuoco šlaitą. Iš tiesų Stromboli unikalumas yra tas, kad jis niekada nesiilsi, o vienas iš keturių jo kraterių išsiveržia kas penkias minutes. – todėl visada galite pamatyti aplink jį sklandantį pelenų šydą, o jūreiviai dažnai vadina ugnikalnį „Viduržemio jūros švyturys“–.
Saloje nėra numatytos vietos, kur galėtų priplaukti kilines valtis, o tik akmenimis grįsta pakrantė su užšalusia lava, kuri yra gana nepasiekiama, todėl tai galima padaryti tik atokiausiuose salos šiaurės vakaruose, netoli paplūdimio.
Maža uola, pavadinta Strombollichio
Kai ruošiamės pradėti trijų valandų kopimą, pasirūpiname, kad turėtume pakankamai šiltų rūbų, ilgų kojinių, lazdų ir fakelo (batus galima išsinuomoti čia).
Jie taip pat pateikia mums instrukcijų sąrašą ir šalmą. verta neštis sustiprinta kuprinė visiems rūbams susidėti, kuri grįžus apsineš pelenais.
Tačiau visi šie formalumai pamirštami, kai tik pradedame kopti vingiuotų ugnikalnio takų, nuo kurių atsiveria nuostabūs vaizdai.
Pabudimas Jūros sieloje su Strombolio ugnikalniu
Mūsų grupei vadovauja patyręs alpinizmo vadovas savotiškame sulėtintame judesyje, kuriame vyrauja tyla.
Tuo tarpu mes negalime nustoti fotografuoti, bandydami užfiksuoti, kaip greitai kraštovaizdis keičiasi iš vienos akimirkos į kitą: pradedi galvoti, kad esi Žemėje su jos vešlia augmenija, saulės kaitra ir švelniu vėjeliu ir iškart po to atsiduri Mėnulyje, apsuptas kraterių ir plikų paviršių, saulės nepurškiant jūsų jėga.
Galiausiai, viršuje, jaučiamės tarsi kosmose, o vėjas pučia pelenus į akis. Svarbus faktas: pasiekę pirmąjį kraterį, į kuprinę įsidėkite mėsos arancini ir užkąskite.
Panarėjos salos vaizdai
Kai saulė pasiekia horizontą, viskas aplink mus nušvinta tipiška Sicilijai oranžine spalva. Dar turime 50 metrų, kad pasiektume kraterius, o gidas veda mus vienos pusės kryptimi.
Saulė pagaliau dingsta už horizonto ir užklumpa naktis. Dėl pelenų išsiveržimo mums skauda gerklę, kosėjame. Tankus dulkių debesis apglėbia mus, kai matome, kas atrodo puiki šviečianti šviesa.
Po kelių sekundžių, matome į visas puses besipurškiančios lavos išsiveržimą ir nugrimztame į kolektyvinę tylą, kad sugertume akimirką, kad švenčiame spontaniškais plojimais... Tai tarsi orkestro simfonijos liudininkai!
vulkano sala
Tada Stromboli mums skleidžia dar keletą garsų įžengti į visišką tylą, vertą kosmoso.
Esame sužavėti matydami viską, kas vyksta aplink mus, ir negalime atitraukti akių nuo kraterio. Bet turime grįžti atgal, o dvi valandos vaikščioti vulkaniniu smėliu vargina. Grįžę į burlaivį, iš tolo matome žiburių virtinę ir mums atrodo neįmanoma, kad ten buvome tik prieš pusvalandį.
Kitą rytą pasveriame inkarą, kad išplauktume Salinos kryptimi aušros bangų pagalba. Paskutinį kartą žvilgtelime į įspūdingą Bergmano ir Rossellini salą ir žadame sugrįžti ateityje.
Burlaiviu Sea Soul
Salina yra antra pagal dydį sala po Lipari ir susideda iš du ugnikalniai, suteikiantys jai formą: Fossa-delle-Felci (968 metrai) ir Monte-dei-Porri (860 metrų).
Atvykus į Šventoji Marina , pirmiausia pamatome nedidelę aikštę su kavine prie katedros. Šioje srityje tai būtina išbandykite malvaziją, kurią Tasca d'Almerita šeima gamina iš savo pačių vynuogių, išaugintų Capofaro viešbučio teritorijoje –Šeima įsigijo šias žemes, siekdama išsaugoti ir pagerinti vietovės infrastruktūrą – esančias šiaurės vakarinėje salos dalyje.
Grožimės švyturiu ir, pravažiavę mažą Malfos kaimelį, patraukiame link Ptollara. Filmo dėka įlankos grožis išgarsėjo 1994 m Paštininkas (ir Pablo Neruda) , o ir šiandien galima nusipirkti visokių suvenyrai su jos režisieriaus ir veikėjo Massimo Troisi veidu.
Švyturys „Capofaro Locanda & Malvasia“ viešbutyje, idealiai tinkantis vietinių vynų ragavimui
Kitą dieną grįžtame į įlanką ir mėgaujamės saulėlydžiu su vienintele kompanija, gerdami butelį vietinio baltojo vyno, grožėdamiesi paskutiniais Tirėnų vandenų dugne atsispindėjusiais šviesos blyksniais.
Grįždami praeiname pro ugnikalnį, žinomą dėl ypatingo vandenilio sulfido kvapo ir vieta, kur pagal mitologiją buvo ugnies dievas ir kiklopai. Nedvejodami išsimauname purvo vonioje ir aplankome karštąsias jos versmes.
Taip pat turite galimybę pakilti į ugnikalnio kraterį, esantį 499 metrų aukštyje, kuris šiuo metu ramiai miega, su vieninteliu garų, kurie baigiasi, buvimas, sieros vandenilio aromatas ir karšta lava, kuri nuolat primena, kad šioje vietoje susikerta jūra ir ugnis.
Bet mes mieliau sėdime viršuje, kad iš tolo grožėtume Salina ir Lipari. Būtent tą akimirką pagaliau sužinome, kodėl jos vadinamos „karolių salomis“.
Kriso ir Niko burlaivio vaizdai iš dangaus, Salinoje
Ši ataskaita buvo paskelbta „Condé Nast Traveler Magazine“ 140 numeriu (2020 m. vasara). Prenumeruokite spausdintą leidimą (11 spausdintų numerių ir skaitmeninę versiją už 24,75 €, skambinkite 902 53 55 57 arba iš mūsų svetainės). Balandžio mėnesio „Condé Nast Traveler“ numeriu galime mėgautis bet kuriuo įrenginiu. Atsisiųskite jį ir mėgaukitės.
"valčių gyvenimas"