Amalfio pakrantė
Johnas Steinbeckas 1953 m. atvyko į Pozitaną, bėgdamas nuo karščio ir beprotiško eismo Romoje ir apibrėžė jį taip: Tai svajonių vieta, kuri neatrodo tikra, kai esi ten, bet jos gili tikrovė tave užklumpa visa pasaulio nostalgija, kai tavęs nėra“. Atrodo, kad niekas nepasikeitė. Į abi puses vingiuotas kelias išlieka stulbinančiai gražus ir nepaprastai sunkus, ypač vasarą, kai turistiniai autobusai verčia važiuoti atgal, sustoti, atlikti ralio triukus, kad pravažiuotumėte nenukrisdami nuo uolos. Niekas tai nesvarbu, nes kraštovaizdis yra puikus; draugiški ir gestikuliuojantys neapoliečiai ir pakrantės žmonės atrodo kupini energijos ir aiškaus tikrumo: visa pakrantė buvo paskelbta Į UNESCO pasaulio paveldo sąrašą įtrauktas 1997 m.
Į Positano atvykstame vidurdienį, karšta ir spalva bugenvilijos, balti hibisko žiedai, geltonos ramunėlės, violetinės azalijos. Pozitano miestas, turintis daugiausia istorijų Amalfio pakrantėje , ir, be abejo, pats įmantriausias, nes kartu su Kapriu čia gyvena geriausi tarptautinio lėktuvo komplektai, personažai su ant uolų pakabintomis vilomis, tokia slapta, kad norint juos pastebėti, tenka plaukti laivu. Žiūrint dieną, Positano atrodo kaip didžiulė Viduržemio jūros gimimo scena su baltais, rožiniais ir ochros spalvos namais, kurie subalansuotai puošia kalną. Istorija sako, kad Positano gimė 9 amžiuje aplink benediktinų abatiją, 10 amžiuje, atvykus Paestumo gyventojams, tapo perpildytas, o vėliau jį sunaikino saracėnai. 1268 m. jį apiplėšė pisanai, o tai privertė jo gyventojus pertvarkyti miestą ir padaryti jį gynybiniu Amalfio būdu. Ant kalno stūkso siauros gatvelės, įtvirtinimai, gynybiniai bokštai, turgai.
Į Montepertuso Viršuje yra nedidelis ir šaunus rajonas, kuriame vasaroja miestiečiai, o apačioje, aplink La Piazza dei Mulini, yra šurmuliuojantis ir kosmopolitiškas Positano, kuris mato, kad mes atvažiuojame apvažiavę visą miestelį su automobiliu. Daugiau nei prieš trisdešimt metų buvau nuolatinis Pozitane, kur atvykau iš nelabai toli – tai eufemizmas, nes čia keturiasdešimt kilometrų nuvažiuoti reikia dvi valandas – Marina di Cantone, kur mano šeima turėjo namą prie tos pačios jūros. . Positano buvo meka, „labiausiai“, susitikimo vieta. Kas lieka.
Iš viešbučio „Le Sirenuse“ jie vis dar turi Geriausi vaizdai , juolab kad tos stebuklingos salelės šviečia priešais, Li Galli, Homero apibūdintas kaip salas, kuriose gyveno Ulisą praradusios sirenos. Telksiepija tai buvo labiausiai kerinti; Pisinoe, gundytoja ir Aglaope, pati įtikinamiausia ir kerinti, šimtmečius apgaudinėjusi jūreivius ir navigatorius. Rudolfas Nureyefas nupirko saleles, kad galėtų apgyvendinti šiuolaikines undines, apsirengusias Pucci arba Gucci drabužiais; šiuo metu ji taip pat priklauso privačiai. Manau, kad jos visada buvo žavingos salos, geriančios šviežias braškių sultis panoraminėje viešbučio „Le Sirenuse“ terasoje, priešais Grande paplūdimį, pilną hamakų ir su prieplauka valtims, plaukiančioms į Kaprią ar Amalfį (arba kur tik norite, niekada nepamiršk, kad italai yra klientų aptarnavimo burtininkai), impregnuojant mano akis šia jūra tarp mėlynos ir turkio spalvos. Caprese salotos (pomidorai, mocarela ir bazilikas) Le Sirenuse ir taurė rankoje atrodo geriausias laimės receptas.
Viskas tobula markizo Franco Sensale, šio simbolinio viešbučio savininko kartu su sūnumi Antonio, kuris iš tikrųjų yra daug daugiau nei viešbutis, vienas geriausių Pozitano simbolių, ir kad jis pats rūpinasi kiekviena smulkmena. , kaip atsakingas už dekorą. Kiekviename kambaryje yra senoviniai baldai, nupirkti iš antikvarinių prekiautojų visame pasaulyje , porcelianinės grindys, įkvėptos penkių šimtų metų senumo modelių ir pagamintos specialiai jiems, neįtikėtino dizaino vonios reikmenų linija, Franco dukterėčios darbas. Kita dukterėčia sodininkauja su tikru anglišku rūpesčiu. Esame terasoje ir pro mus praeina mega kino žvaigždė. Niekas į jį nežiūri. Privatumas yra absoliutus, tai yra svarbiausia.
Puikiai sumaišytas su personalo draugiškumu ir gera Matteo Temperini ranka restorane „La Sponda“, virėjo žvaigždės, su kuriuo šis „CN Traveller“ fotografas buvo sutiktas prieš metus gastronomijos konferencijoje „La Mamounia“ Marakeše ir Abu Dabyje. Užuojautos srovė nusidriekia iki virtuvės, kurioje daugiau nei dvidešimt žmonių puikiai leidžia laiką tarp prirūkstančių krosnių. Man patinka tas noras, kurį jie įdeda, tas džiaugsmas dekoruojant kiekvieną patiekalą, ta Viduržemio jūros energija. Ši komanda atspindi tai, kas yra labai svarbu, jei nori gerai pavalgyti vienoje vietoje: gerus žmonių santykius virtuvėje ir valgomajame. Šeimos nuotrauka iškalbinga.
Pasivaikščiojimas po Positano saulėlydžio metu yra sveika mankšta. Sužinosite, ko reikia, ką reikia žinoti. Sustokite ir apsipirkite mitinėje „I Sapori di Positano“ parduotuvėje – autentiškoje citrinų šventykloje, kuri čia yra limoncello likeris , saldainiai, žvakės, namų ir asmeniniai kvepalai, keraminiai daiktai ir viskas, ką norite vežtis lagamine. Sandalai – dar viena nuodėmė, kuriai neatsispiriu (kalbu apie keturių porų pirkimą po 80 eurų, o tai vis tiek yra užgaida).
Via del Sarraceno gatvėje susitinku Todisco Carmine , meistras, pasiryžęs uždėti turkio spalvos sandalus merginai, kuri atrodo kaip Vogue modelis ir tikrai yra. Kantriai laukiu savo eilės, o mane apima neryžtingumas. O jei su raudonais akmenimis, o jei juodais ir baltais kristalais. Blogai gausybėje, kad galų gale tavo supratimas svaigsta. Mano privatus meistras pamatuoja man pėdą ir liepia grįžti po pusvalandžio. Per pusvalandį visi šie stebuklai! Žinau, kad beveik visos moterys turi silpnybę batams. Ponios, atkreipkite dėmesį į navigatorius, čia rasite apsipirkimo rojų, o mėnesio pabaigoje – Vizos skaistyklą.
The Via dei Mulini Tai gatvė, kurioje susitelkusios parduotuvės, barai ir viešbutis „Palazzo Murat“, kuriame yra gražus restoranas ir balkonai, padengti bugenvilijomis. Romeo Ir Džiulieta . Taip pat yra Franco Senesi meno galerija, kurioje eksponuojami geriausių Italijos ir tarptautinių menininkų darbai. Aukščiau, Viale Pasitea, mados parduotuvės "pagaminta Positano" yra sutelktos, lino, medvilnės ir šilko spalvos, skirtos šiai saulei ir jūrai. Įėjome į Pepito Positano ir tai buvo meilė iš pirmo žvilgsnio.
Apsikrovęs ir kiek piktas, kad mano silpnybės stipresnės už mane, nusileidau į Playa Grande, kur susitelkusios picerijos ir restoranai. Animacija baigta. Turite prisiminti, kad Positano gyvena beprotišką gyvenimą nuo balandžio iki spalio. Vėliau vietą užvaldo ramybė, viešbučiai ir vietos užsidaro, palikdamos galingą buvimą jūrai ir dangui. Jie man sako, kad „Chez Black“ valgote skaniai, ir, sprendžiant iš žmonių, besigrūdančių prie stalų, aš tuo tikiu.
Sėdėdamas laukdamas laivelio, kuris nuves mane į netoliese esantį Praiano, manau, kad pirmajame amžiuje, Tiberijaus laikais, Positano didysis paplūdimys priglaudė triremą, kuri turėjo rinkti miltus, kad iškeptų imperatoriaus duoną, kuris bijojo apsinuodyti Kaprio miltais. Malūnas, kuriame buvo malama imperatoriškoji duona, buvo viename iš Pozitano kalvos šlaitų, o miltus liesti buvo paskirti tik mylintys imperatoriaus vergai. Jie pasakoja, kad praėjusio amžiaus 50-aisiais malūnas buvo modernizuotas, bet man nepavyko jo rasti. Imperijos paslaptys iki šiol saugo šią magnetinę vilą. Prieš tai ėjau į baltas kapines, ant kalvos, kur stovi pašos kapas – obeliskas, vainikuotas marmuriniu turbanu. Prie mano kojų, Fornillo paplūdimys atrodo, kad jis patenka į jūrą kaip klasikinio dievo rodantis pirštas. Pradedu suprasti Steinbecko nostalgiją, jausti tai tarsi kutenimą širdyje.
Lipimas laiptais yra pratimas, kuris palaiko jūsų mintis ir kojų formą. Visose Amalfio pakrantė Turite leistis žemyn ir aukštyn, aukštyn ir žemyn. Štai kodėl man malonu sėdėti ant vieno iš suolų, supančių Motinos bažnyčios esplanadą, Santa Maria Assunta, su 13 amžiaus kolegia bažnyčia, kuri stovi miesto viduryje ir dominuoja paplūdimyje. Čia susitiksiu su architektu Diego Guarino ir su juo turėsiu privilegiją patekti į Villa Romana – archeologinį kūrinį, paslėptą po šia katedra.
Tęsiame kelionę į Praiano, miestas, turintis visas šios Costa Divina reikšmes. Pusiaukelėje yra San Pietro a Positano , Relais & Châteaux, kuri atitinka savo etiketę. Prabanga, dėmesys detalėms, kvapą gniaužiantys vaizdai ir gastronomija su prancūzišku tobulumu ir išskirtiniais vietiniais produktais. Kambariai tokie erdvūs, kad galiu šokti neatsitrenkdama į baldus. Terasa atsiveria į uolas ir jau viešbučio sode galiu atskleisti savo emocijas ant ilgų plytelėmis išklotų suoliukų, žvelgdamas į Kaprio pro šiltą šio Tramonto (itališkai „saulėlydis“) rūką.
Čia yra liftas, kuriuo galima nusileisti į akmeninį paplūdimį su uoloje iškaltu restoranu ir prieplauka, į kurią atvyksta svečiai ir iš kurios jie išvyksta link artimiausio Positano. Kurį laiką skaitau ir galvoju, kol matau baidarę, plaukiančią krištolo skaidrumo vandenyje ir aukščiau, laikydamas fotoaparatą rankoje, CN Traveller fotografas bando neįmanomą: įamžinti jūros žvaigždės vaizdą šios turkio spalvos visatos fone. Tarnyboje dirbantys vaikinai nenuleidžia nuo jo akių, bet nepajudina nė piršto, nes jokio pavojaus nematyti. Taip yra: dėmesys ir diskrecija.
Susitikome su Vito Cinque, šios vietos, kurioje viską užpildo ramybė, savininkas. Jis jaunas ir savo genuose nešiojasi Pakrantės emociją (jo motina, savininkė, per daugelį metų labai aukštai laikė San Pietro bastioną). Šįvakar susitinkame su jų virėju Belgas Aloisas Vanlangenaekeris , apdovanotas „Michelin“ žvaigždute, o tai man labai teisinga skanaujant jos keptą avieną su pomidorais iš žemės ir citrinų padažu arba nuostabiais desertais.
Prieš fortepijoną ir saksofoną pora amerikiečių porų (iš Šiaurės) šoka dainos „Strangers in the Night“ versiją. Štai jiems, nes atrodo kaip iš Coppola filmo, ir tikrai jų šaknys glūdi šiuose kraštuose, iš kurių jie daug ir su turtais emigravo į Niujorką, Buenos Aires, Karakasą... Jau mezgu istorijas . Tiesa? Kaip čia sakytų: „se non vere, ben trovate“.
Viešbučio indai yra keramikiniai iš Vietri , miestelis netoli Salerno. Taip gražu, kad užgniaužiau sąžinės balsą ir nuėjau tiesiai į Pozitaną nusipirkti lėkščių ir puodelių Cerámica Assunta parduotuvėje, kuri yra oficialus viešbučio tiekėjas. Derybos su fotografu, kad jis lagamine nešiotų kai kuriuos indus, buvo beveik toks pat sudėtingas kaip Varšuvos paktas ir beveik kainavo nemažą antsvorio priedą. Bet dabar, kai matau juos savo namuose, kokie jie gražūs ir kaip gerai padariau, kad atnešiau juos man!
Pozitano viešbučio San Pietro prieplauka
Praiano vaizdas sugrąžina mane į atostogas, kai man buvo dvidešimt, į tuos Neapolio miestus, kur senos damos vis dar kasdien eina į bažnyčią, senukai sėdi žiūri į jūrą ir kalba apie savo reikalus kaip geri sąmokslininkai, o jaunimas pilnas. barai ir kavinės tarp motociklų ir automobilių garso signalų. Iš viso? Ramybė ir triukšmas. Jazminų ir benzino oras . Mažos maisto parduotuvės, miestelio kirpykla, vadinama Flora, kur man pasidarė šukuoseną už trylika eurų, o per vidurį, visur, San Gennaro katedra, Praiano globėjas, kur rugpjūčio mėnesį laikomi Santo Domenico šviesuoliai, unikalus reginys.
Tačiau neapgaukime savęs šiuo paprastumu, šiuo italų žmonių mieguistumu; Praiano miestelyje, kuris yra tarp Pozitano ir Amalfio, elegantiškiausios ir slapčiausios Amalfio pakrantės vilos yra surištos grandinėmis. Mes buvome viename dėka Janet D'Alesio, nenuilstančios Ravello viešbučio „Caruso“ PR. Jis vadinamas Villa Lilly ir yra puikus pavyzdys to, kas slypi šių uolų uolose. Septyni miegamieji, septyni vonios kambariai, keli sodai, pagrindinis namas su keliais kambariais. Valymo paslaugos, virėja, kambarinė, baseino prižiūrėtoja.
Trisdešimt tūkstančių eurų per savaitę . Julija Roberts čia praėjo. Nenorėjau klausti – kad neskambėtų nesvietiškai – kas ateis kitą savaitę. Kainos labiau atitinka realaus pasaulio galimybes, už šimto metrų nuo miestelio yra Casa Angelina, modernus, mielas, Viduržemio jūros regiono „Delano“, kuriame lankosi madinga fauna iš visos planetos, su tobula balta ir minimalistine virtuve. . Šio viešbučio atradimas buvo maža paslaptis, kurią man į ausį sušnibždėjo geras draugas Alejandro Bataller, kuris vadovauja mūsų mėgstamiausios sveikatingumo klinikos Alikantėje – apdovanojimus pelniusios SHA – kelionėms.
Viską pirkau Praiano: rafijos antveidis, maudymosi kostiumėlis, du buteliai vyno iš apylinkių, megztinis su miestelio herbu. Antrą dieną jie elgėsi su manimi kaip su vienu iš kitų ir pakvietė pavalgyti Gavitella įlanka, kuris yra miesto paplūdimys, nedideliame restorane Cala Gavitella, kur užkąsti tarp maudynių ir maudynių jūroje yra daugiau nei tiesiog smagu. Kelyje iš Praiano į Amalfį taip pat yra istorinių vilų. Vila Tre Ville, kuri XX amžiaus pradžioje priklausė rusų menininkui Michailui Semenoffui, joje gyvenusiam rusų baleto žvaigždes ir Stravinskį, yra magiška vieta. Trys XIX amžiaus vilos tarp citrinų, apelsinų, alyvmedžių giraičių ir sodų, kurie siekia beveik jūros pakraštį. Dabar jis priklauso italų direktoriui Franco Zefirelli, kas juos vis dar saugo. Kitas epinis namas yra Sofijos Loren, kuri ją išlaikė iki savo vyro Carlo Ponti mirties. Dabar jis priklauso neapolietiškam verslininkui, kuris atvyksta sraigtasparniu (mes matėme vieną žemę su baime ant uolos atbrailos).
Išvykome apžiūrėti pakrantę, ieškodami vietos, kur nufotografuotume modelį ant viršelio. Taip patekome į Prają. Čia tipiškas paplūdimys. Uolos, smaragdinės jūros ir paplūdimio barai, kuriuose visada galite suvalgyti žuvies iš vietovės. Mes apsistojome Da Alfonso ir išsinuomojome tradicinę medinę valtį, vadinamą Gozzo Sorrentino, La Sibilla. Ir tarp švelnių bangų pasiekiame įspūdingą Furore fiordas , kuris tuo metu buvo mūsų mėgstamiausias vaizdas. Vienintelis Viduržemio jūroje fiordas, 310 metrų aukščio plyšys, kuris baigiasi paplūdimiu, į kurį taip pat galima patekti nuo kelio nusileidus du šimtus laiptelių. Tarpeklis yra gili žaizda kalne, iškasta laikui bėgant ir iš Agerolos plokščiakalnio besileidžiančios srovės. Papėdėje, slaptas paplūdimys, kad tai buvo bandito Ruggeri di Agerola prieglobstis, ketvirtosios Dekamerono dienos (Džovanis Bokačo) dešimtojo romano herojus. Čia taip pat pasislėpė eretiškasis Fray Diablo ir „Sacconi“ sektos įkūrėjas Maco de Sacco.
XX amžiaus šeštojo dešimtmečio viduryje tai buvo sprogstamos poros meilės lizdas, Anna Magnani ir Roberto Rossellini, kuris aistringas valandas gyveno viename iš uoloje iškaltų namų (būtent rožiniame name). Ten nusprendžiau, kad bus padaryta mūsų viršelio nuotrauka, ir mes tris dienas (pirmoji buvo debesuota, antroji mūsų modelis Natascia įkrito į vandenį ir vos nenuskendo, o trečioji buvo žavesys) irklavome Luigi valtimi. , žvejo savininkas baras-restoranas Al Monazeno, vienintelis Furore paplūdimyje, kur šis neapolietiškas piratas leidžiasi suviliotas sirenų giesme.
Elegantiškas, diskretiškas ir muzikalus, Ravello sėdi ant iškyšulio virš jūros. Pasakojama, kad beveik prieš 1500 metų kai kurios Romos patricijų šeimos pabėgo nuo barbarų grėsmės ir rado šią 350 metrų aukščio natūralią tvirtovę tarp Dragone ir Regina slėnių. Prieš 900 metų Ravelas jau buvo svarbus Viduržemio jūros prekybos centras ir popiežiaus Viktoro III dėka tapo vyskupų buveine su didingais rūmais, sodais ir vilomis. Tylus ir protingas miestas atidavė Amalfio respublikai, o vėliau Rogeriui Normanui. Tačiau jis pateko po Pizanų batais, kurie jį nuniokojo keršydami už Amalfio, kuris kariavo su toskanais, pusę.
Tylus Ravello spindesys šiandien gali būti griuvėsių krūva, bet vila išsaugota beveik nepažeista dėl impulso – ir pinigų – aristokratų šeimų, įsimylėjusių šį dieviškąjį iškyšulį. Viloje Cimbrone anglų lordas Grimtorpas norėjo padėkoti miestui, kad jis buvo išgydytas nuo sunkios depresijos. Jis įsigijo vieną iškyšulio galą, sukūrė didžiulį sodą, restauravo senus griuvėsius ir pastatė vienus geriausiai išsilaikiusių rūmų Pietų Italijoje, šiandien – ir prabangų viešbutį. Vila Rufolo 1851 m. jį įsigijo škotų milijonierius Francis Neville Reids, jis tapo antruoju Ravello grožio bastionu su sodais ir terasomis, kur jūra teka 400 metrų žemiau. Richardas Wagneris čia įsivaizdavo savo Klignsoro sodą ir čia baigė kurti „Parsifal“. . Romėnų, arabų, gotikos ir romantikos, Ravello yra kultūrų ir muzikos susitikimas, kuris kiekvieną vasarą čia vyksta Wagnerio festivalis. Architekto Oscaro Niemeyerio suprojektuotame amfiteatre ir Villa Rufolo salėse gyvena didžiausi pasaulio kompozitoriai ir dirigentai. Ne tik klasikinė muzika. Taip pat gerai sutinkamas džiazas ir naujos tendencijos.
Atvykome naktį ir pasisekė išgirsti Mario Coppola fortepijoninį rečitalį. Įvyko tik viena nelaimė, kurią sukėlė: mano mobilusis pradėjo skambėti viduryje Šopeno kūrinio . Pianistas nuleido rankas, rezignuojančiu gestu pradėjo kūrinį iš naujo. Jaučiausi kaip kirminas tobulame obuolyje. Prisiekiu, kad nuo tos akimirkos kiekvieną kartą įeidamas į spektaklių salę žiūriu savo telefoną. Atvykimas į viešbutį „Caruso“ buvo įvykis savaime. Įkalnės gatvelės, labai siauros, o mano išsinuomotas automobilis šepečiu motociklus ir sienas. Ir galiausiai tie 11-ojo amžiaus rūmai, šiandien yra puikus prabangus viešbutis, kuris turėjo apdairumo ir padorumo išlaikyti savo kambarius su visiškai esminiais pakeitimais. Čia miegojo Toscanini, Virginia Wolf, Graham Greene , kuris parašė „Trečiąjį žmogų“ viename iš savo kambarių.
Išėjau ir netrukus įėjo Naomi Campbell, bet ji man neatrodo tokia įdomi. Uždaryta Gretos Garbo apartamentuose, su balkonu, iš kurio atsiveria vaizdas į jūrą ir dangų, manau, kad diva buvo savo buveinėje: labai aukšta, labai hermetiška, labai transgresyvi. Čia jis sutiko (kartą ar kelis kartus) tą slaptą meilužį, kuris buvo Leopoldas Stokovskis, ne itin lemiamas nei jo gyvenime, nei seksualumui. Liuksas yra įspūdingas. stulbinantis vaizdas ir vonia – atsiprašau už šią nereikšmingą detalę – didžiulė ir apvali. Pasineriu į vandenį ir į žaismingas mintis prieš pereidama į restoraną. Manęs laukia viešbučio vadovai Franco Girasoli ir Michele Citton bei mano nauja draugė Janet D'Alesio – sėkmingas kokteilis iš Švedijos ir Neapolio, gyvenantis Amalfio pakrantėje. Tarkime, tai yra viešųjų ryšių reprezentacija: linksma, linksma, efektyvi, reikli, rūpestinga ir moka tarptautinę kalbą. Jis gauna viską, net jei turi prašyti dievo Bakcho ar Poseidono asmeninės paslaugos. Su ja nuvažiavome į Positano, į Furore ir į Amalfį su fotografe, asistente ir mūsų modeliu Natascia, natūralia blondine gražuole iš Pocuolio, Neapolio kaimynystėje, kur gimė Sofija Loren.
Bendras Praiano San Gennaro katedros vaizdas
Ilgos filmavimo dienos pabaigoje Janet dar liko jėgų atsigerti ar pavakarieniauti nuostabiame viešbučio restorane, kur Mimmo di Raffaele gamina skanėstus tokiais pavadinimais kaip „Primavera nel orto“ arba „Variazione al limone sfusato amalfitano“. . Labiausiai prisimenu apie Džanetą – matydama, kaip ji leidžiasi žemyn ir aukštyn didžiausiu greičiu ir be akivaizdžių pastangų tūkstančius žingsnių tarp kelio ir paplūdimio arba tarp kalno ir paplūdimio, visada ant penkių colių aukštakulnių. Visada besišypsantis. Kolega iki paskutinio atsisveikinimo sveikinimo.
Iš Amalfio aš žinojau keletą dalykų. Kuri buvo viena iš keturių Viduržemio jūros jūrų respublikų. Kad ten buvo išrastas kompasas. Kuris garsus tuo, kad šventasis Andriejus, jo globėjas, daro amžiną stebuklą. Ir kad jų citrinos geriausios pasaulyje. Pradėti nėra mažai. O kai atplauki į šurmuliuojantį komercinį uostą, pilną iš Neapolio, Sorento, Kaprio ar Salerno atplaukiančių turistinių laivelių, supranti, kad senovinė Jūrų Respublika tebėra pilnomis burėmis. San Andrés Plaza del Duomo (katedroje) aplankome nuostabųjį Paradiso vienuolyną, su puikiai išsilaikiusiomis freskomis, galinga Nukryžiuotojo bazilika ir stebuklinga Šv. Andriejaus kripta. Čia sustojome pasiklausyti vieno iš gidų skirto pokalbio, kuris parodė vietą, kur ilsisi vieno iš pirmųjų Jėzaus mokinių galva ir kaulai.
Ant šio kapo yra stiklinė ampulė, kurioje Šventojo šventės išvakarėse renkama „la Manna“ – tankus skystis, kuris visada buvo apaštalo kape tiek Patraso, tiek Konstantinopolyje, tiek Amalfyje. ilgą laiką.750 metų. Amalfitiečiams tai yra nedviprasmiškas jų globėjo šventumo ir amžinojo stebuklo ženklas. . Viso to išmokau grožėdamasi Pietro Bernini, Michelangelo Naccherino ir Domenico Fontana marmurinėmis statulomis. Leisdamasis įspūdingais Duomo laiptais, grįžau į realybę ir į neišvengiamą norą paragauti ledų Paryžiaus kavinėje.
Kaupiau jėgas kopdamas į stačią kalvą, kuri veda iš Amalfio centro į Atrani – mažiausią, vieno kvadratinio kilometro ilgio Italijos miestelį. Jame yra koketiškas paplūdimys su šiurkščiu juodu smėliu – paplūdimiai čia pageidautina uolėtų įlankų – ir promenada, lungomare , kuris patraukia jus savo grožiu. Lėtai eidama priėjau prie pastato, kuris patraukė mano dėmesį. Įėjau ir paaiškėjo, kad tai istorinis viešbutis Luna, XX a. amžiaus vienuolynas su tobulo grožio vienuolynu, kurį 1222 m. įkūrė šventasis Pranciškus. Senosios vienuolyno celės buvo paverstos keturiasdešimt kambarių ir penkiais apartamentais, kai kurie tikrai maži, bet niekas negali atimti iš viešbučio Luna vietos pasaulyje. Jis stovi priešais gražiausią jūrą, vienas, atremdamas audras. Henrikas Ibsenas čia apsistojo 1879 m. ir čia jį įkvėpė – patikėkite manimi – jam buvo lengva – sukurti savo Lėlių namą. Priešais, taip pat Barbaro šeimai priklausantis, gynybinis bokštas nuo 1500 m. su restoranu su vaizdu į Viduržemio jūrą, kuriame valgėme garsųjį Amalfio žuvies troškinį su Fiorduva baltuoju vynu, kurio aš jau tapau besąlygiškas gerbėjas. Grįžome į Atrani ir toliau kopiame taku, kuris veda į Torre del Ziro, Scala savivaldybėje.
Amalfis yra mįslė. Viena vertus, jis tapo perpildytas (ypač rugpjūčio sekmadieniais, o tai tampa neįmanoma), kita vertus, jis ir toliau saldus ir ramus. Jų paslaptis ta, kad jie vertikaliai padaugino tai, ką gamta jiems paneigė horizontaliai. Mes esame ant slenksčio uolos, kurios vietomis siekia 600 metrų virš jūros, ir atrodo sunku, bet aišku, kad šiuos monumentalaus grožio miestelius pavyko pastatyti turint talentą, fantaziją ir geras kojas. Kaip jūrų respublika, Amalfis iškilo iš būtinybės 9 amžiuje ir didžiavosi iki XII a. Jis buvo toks galingas, kad Dožo (maksimalaus valdovo) paskyrimą turėjo patvirtinti Bizantijos imperatorius.
1137 m. jį atėmė konkurentai, tačiau jo šlovė ir spindesys jau paliko jį žmonių istorijoje. Garsusis Bagdado pirklys Ibn Hawqal apie tai sakė „tai kilniausias ir klestintis Longobardijos miestas“. Jo galia kirto jūras ir pasiekė tolimus Gibraltaro, Juodosios jūros ir Jeruzalės krantus, kur 1202 m. amalfitiečiai įkūrė Šventojo Jono ordiną, iš kurio kilo Maltos riterių ordinas.
Amalfito laivų statyklos pagal užsakymą gamino laivus Anglijos ir Vokietijos laivynams. O netoliese esančiame Malūnų slėnyje, tarp Skalos ir Amalfio, buvo gaminamas geriausias pasaulyje popierius ir pastatytas vienas pagrindinių kartografinių centrų Europoje. . Gražiu Amalfio popieriumi galima pasigrožėti ir jį įsigyti Museo della Carta. Šiame dokumente iliustruojama viešbučio „Luna“ istorija – elegancijos detalė, kuri atrodė reta ir labai nuostabi.
Kai Amalfis prarado savo Jūrų Respublikos bastioną, jis pateko į keistą užmarštį. Atrodė, kad gyvenimas prabėgo, link Neapolio, link Sorento, link Salerno. Iki XIX amžiaus, kai Neapolio karalius Ferdinandas Burbonas įsakė nutiesti kelią tarp Vietri ir Pozitano. Ir atėjo intelektualai, kurie buvo to meto VIP. Ibsenas, Wagneris (jis taip pat kelias savaites išbuvo Lunoje, kol įniršio priepuolis paėmė balus ir savo gražią bei kantrią žmoną Cósima Liszt ir išvyko į Ravelą), Viktoras Hugo, D'Annunzio.
Kelionės metu sekiau savo širdies nurodymus ir pasiklydau siaurose senamiesčio gatvelėse, balkonuose kabant drabužiai ir pro atvirus langus, iš kurių vis pasigirsdavo daina ar juokas, sklinda saulė. Prieš palikdamas ją, patekau į senovinį viešbutį Cappuccini Convento, kuris prieš aštuonis šimtmečius buvo pranciškonų vienuolynas ir buvo prabangus viešbutis 185 metus. Neseniai jį visiškai atnaujino Ispanijos tinklas NH. Prikaltas prie uolos atrodo kaip epinis teatro rinkinys . Viduje – maksimalus komfortas kambariuose, terasose ir restorane, gerai žinomuose, kaip išsaugoti Amalfio gastronomijos raktus su tarptautinės aukštosios virtuvės akcentais.
Su knygomis, brošiūromis, keramika, limonceliais, sandalais, akvareliniu popieriumi, vietiniais vynais, sidabriniais papuošalais iš Paestumo, ančiuvių ekstraktu iš kaimyno. Cetara (tikrai vaizdingas žvejų kaimelis), lininės suknelės iš Pepito's Positano ir kiti objektai, priskiriami prie „tai labai svarbu“, tapau visiškai neapolietiška vairuodama viena ranka ant vairo, o kita – rage, kad surinkčiau savo buvimą. kiekvienoje kreivėje, o jų yra tūkstančiai. Nenorėjau išeiti. Aš turėjau tai padaryti. Nežinojau, kaip atsisveikinti. Aš turėjau tai padaryti. Negalėjau ištrinti savo kvailos šypsenos. Aš to dar nepadariau.
Ši ataskaita buvo paskelbta žurnalo „Traveler“ 42 numeryje