Mérida: praeities prieglobstis
Atrodo, kad Iberijos saulė dalijasi į tris, kai apšviečia pusiasalį jaučio odos pavidalu. Levante, atspindėdamas savo spindulius Viduržemio jūroje, jis išsiskleidžia aiški ir ryški šviesa, sklindanti senovės „romėnų jūros“ pakrantėse. Ta pati, kuri įkvėpė tokius tapytojus kaip Van Goghas Provanse, Sorolla Valensijoje ir puikius italų menininkus.
Savo ruožtu, kai Herosas šildo platų Kastilijos plokščiakalnio horizontą, jis atrodo apsirengęs baltai, sumaišius jos spindulius su ryto rūku, sudarančiomis Duero, Carrión ir Eresma krantus; atrodo, kad prieš šiurkščią lygumos begalybę žvaigždė norėjo pasirodyti tyra ir švytinti, kaip vaikas, apsirengęs bendrystei.
Krištolinė išvaizda, kurią Iberijos saulė pamiršta, kada ji turėtų apšviesti pietines žemes, kurių siena yra Težo upė, o jos galas – platus Atlanto vandenynas. Ši trečioji saulė, įžūli ir išdidi, kaitina Ekstremaduros granitą ir Andalūzijos kalkes iki taško, kad paverstų jas keptuvėmis. ta, kuri apšviečia Méridą, jos kolonas, aikštes, portikus ir arkas, paskatindama mus atrasti nuostabią praeitį po jos spinduliais.
Pasivaikščiojimas per Meridą
Šios gerybinės saulės buvimas neabejotinai buvo viena iš priežasčių, kodėl imperatorius Augustas nusprendė Gvadianos upės pakrantėje įkurti miestą, apie kurį šiandien kalbu.
Pirmojo Romos imperatoriaus laukė kebli užduotis: po Astūrijos ir Kantabrijos karų prieš Kantabrijos kalnuose gyvenusias nepalaužiamas tautas, Octavio troškimas buvo ne kas kita, kaip suteikti savo legionieriams, pavargusiems nuo lietaus, šalčio ir drėgnos Ispanijos purvo, vietą, kur jie galėtų pailsėti, klestėti ir skleisti Romos galią Ispanijoje.
Romos inžinieriai, architektai, kurių darbai ir šiandien yra didžiuliai, patarė imperatoriui įkurdinti savo veteranus ant kalvos, ant Gvadianos upės kranto, apsuptas derlingų lygumų, labai panašių į tas, kurias augino legionieriai Italijoje, pačiame tuometinės Romos provincijos centre. Lusitania.
Be to, ši vieta buvo šalia tako, kuris nuo ikiromėnų laikų jungė Galisijos kalnus su žemėmis į pietus nuo Duero: Sidabrinis kelias.
Romėnų meno muziejus Meridoje
Taigi, tarsi legionieriams pritaikyti slaugos namai, Gimė Mérida, Emerita Augusta, „emerito miestas“, įkurtas 25 a. C garantuoti laimingą Ispanijos užkariavimo veteranų išėjimą į pensiją.
Mérida netrukus įgijo labai svarbią reikšmę Romos imperijos organizacinėje diagramoje. Kaip Lusitanijos provincijos sostinė, ji buvo aprūpinta visais viešaisiais pastatais, kuriuos lotynai laikė esminiais: dideli forumai su arkadinėmis erdvėmis ir šventyklomis, kur galima garbinti Romą ir imperatorių, taip pat cirkas, teatras ir amfiteatras žmonių džiaugsmui.
Miestas buvo organizuotas pagal Romos miestų kanoną, su Cardo ir Decumanus, padalijančiais miestą į keturias dalis, toks išdėstymas išlikęs ir šiandien.
Eidami Santa Eulalia gatve nuo Vilos vartų iki Romos tilto, atsidursime žingsniuodami ant plokščių, kurios kažkada laikė šimtus kalijų.
Senasis Decumanus, kuris ėjo per miestą iš rytų į vakarus, Šiandien tai viena gyvybingiausių ir komerciškiausių Ekstremaduros sostinės gatvių, nors norėdami įvertinti jos paminklus, turite prasibrauti pro namus žemomis lubomis ir baltomis sienomis.
Romos cirkas puikiai išsilaikęs
Taip netikėtai už alėjos, kuri prasideda nuo Santa Eulalia gatvės, iškyla iškilusi šventykla, paremta dideliais susidėvėjusiais granito akmenimis, kurios korintiškos kolonos remia ryškų frizą: yra Dianos šventykla, vienas gražiausių romėnų architektūros pavyzdžių Ispanijoje.
Plati aikštė, apimanti pastatą, buvo reformuota, galbūt per daug šiuolaikinio skonio, todėl šventykla yra vienintelė veikėja.
Tačiau puikūs restorano „Catalina“ migai, esantys priešais pastatą, suteikia sąžiningą konkurenciją romėnų kūrybai: Verta jų paragauti sėdint priešais šventyklą, įsigilinus į jos detales ir pavydėti Renesanso didikui, nusprendusiam savo rūmus pastatyti ant tokio gražaus paminklo griuvėsių.
Romėnų tiltas per Gvadianos upę
Nuo Dianos šventyklos, miesto epicentro, galime rinktis iš dviejų takų. Sagasta gatve šiek tiek įkalnė nuves mus į Romos miesto provincijos forumo griuvėsius, daug kuklesnė nei kaimyninė šventykla ir leis jums įvertinti Moderniems laikams būdinga Ekstremadūro civilinė architektūra.
Balti namai su plytelių motyvais, nubalinti pastelinėmis spalvomis nuo geltonos iki mėlynos, ir kurių fasaduose netrūksta balkonų, iš kurių kabo bugenvilijos, stebės mūsų kelią į duris romėnų teatras.
Ten, sėdint tribūnose, besigrožint statulomis ir marmurinėmis kolonomis, kurios suteikia scenai akinantį vaizdą, Stendhal gali pasirodyti mums: Sakoma, kad tarp šių akmenų girdisi senovinė tyla, kurią visiškai uždengė daugelio metų turistų minios.
Tačiau dabar iš tribūnų galite išgirsti paukščių giesmę. Jūs visada turite žinoti, kaip atrodyti teigiama šių netipiškų ir keistų „naujų laikų“ pusė.
Romėnų Meridos teatras
Kitas maršrutas su identišku romėnišku aromatu prasideda nuo Dianos šventyklos, ir nusileisdami link upės ieškokite Ispanijos aikštės pločio ir masyvių Alcazaba sienų.
Daug primygtinai reikalaujama, ir teisingai, apie Méridos romėnišką praeitį, bet tautų, kurios pakeitė lotynus, palaikai yra tokie pat svarbūs, kaip ir jų įkūrėjų darbas.
Visigotai, imperijos valdžios įpėdiniai, pavertė Emeritą viena iš savo sostinių, puošdamas jį ir išlaikydamas galingą išvaizdą, žinodamas ispanų garbinimą miestui ir jo globėjui, Šventoji Eulalia.
Šventoji iš Meridos, nukankinta mieste imperatoriaus Diokletiano laikais, pritraukė į savo mauzoliejų tūkstančius krikščionių piligrimų, kurie Vestgotų valdymo šimtmečius jie padarė Santa Eulalia figūrą savotiška „Ispanijos globėja“.
Bazilika, kurioje buvo saugomos jo relikvijos, buvo viena didžiausių šventyklų pusiasalyje, sugriauta po arabų užkariavimo ir atsigavo po keturių šimtmečių atvykus Leonės karaliams.
Mérida arba kelionė į Romos laikus
Pusę aštuonių suskamba varpai, o dešimtys žmonių iš Meridos keliauja link Santa Eulalia bazilikos kaip šimtmečius darė jų protėviai. Į mišias jie eina apsirengę su provincijos elegancija, kuri rodoma vakare vaikštant po tuopų giraites visoje Ispanijoje, ir kad po truputį, išstumtas nuobodžių mūsų laikų estetinių kanonų, jis prarandamas.
Méridoje griuvėsiai nėra vieninteliai, kurie rodo, kad miestas glaudžiasi prie praeities. Vaikščiodamas jo gatvėmis girdisi galąstuvo šauksmas, rūsyje pasislėpęs senas vietinio pankas ir „policininkus ir plėšikus“ vaidinančių vaikų lenktynės.
Atrodo, kad net kalba buvo paralyžiuota: „jūsų vaikai šinkoreros! , išleidžia Ekstremadūro motina, kuri, eidama per Romos tilto arkas, kalba balso natomis, atidėliodama šnekamąją kalbą, kurią, regis, visi pamiršome.
Romėnų amfiteatras Merida
Ir kampe, atsirėmusi į romėninio cemento sieną, sunkus, kaip ankščiau, su metaline grandinėle ir odine striuke, skubėdamas žemyn cigaretę.
Galbūt Mérida yra paskutinis prieglobstis miestų genčių, kurios vieną dieną apgyvendino Ispaniją, kaip tai darė romėnai. Žinoma, pasislėpti nuo laiko tėkmės neatrodo tinkamesnė vieta už Emeritą Augustą – „veteranų miestą“.
Čia mados gyvuoja tūkstantmečius, o laikas bėga, o šalys keičia savininkus, Méridos gyventojai ir toliau melsis prieš Santa Eulalia, kaip ir jų seneliai.
Mérida, praeities prieglobstis
Šalia Gvadianos viskas kepama ant lėtos ugnies ir patiekiama moliniame puode kaip pestorejo tapa: Merida, nors jai daugiau nei du tūkstančiai metų, yra miestas, kuriame vis dar galima išsaugoti paslaptį.