„Canalla Bistro“, autorius Ricardas Camarena
Per pastaruosius dvejus metus Valensiją ištiko tokia gastronominė nelaimė, kad niekas nesitikėjo tokio Fenikso paukščio sugrįžimo, nei paukščio, nei mažiausio jo jauniklio . Prisiminkime: Vicente Patiño palieka Óleo, Torrijos užsidaro, Sangonereta užsidaro, Ca Sento užsidaro, Tossal užsidaro, Enópata užsidaro, o Ricardas Camarena palieka Arropą. Žvaigždės skraido, rizikos premija kyla, o čia esantys sutinkame, kad be tolesnių žodžių tai gero maisto pabaiga.
Bet ne. Tai dar ne pabaiga. Smagu kartais pamatyti, kaip iš pelenų ir aukščiausių sienų gimsta drąsos būti geriausia savo versija, vienintele, kuri veikia, kai viskas nepavyksta. „Das beste oder nichts“ skamba nuostabus „Mercedes“ šūkis. Geriausia arba nieko. Pažiūrėkime, ar bus tiesa, kad „Gyvenimas prasideda, kai išeini iš komforto zonos“ . Aš esu tikras.
Susukime drąsius.
RŪMAI. 2012 m. vasarį ** Ricardas Camarena** ir jo žmona Mari Carmen Bañuls uždarė gastronominio restorano „Arrop“ langines Caro viešbutyje. Laimei, laukti to, kas ateis, nebuvo per ilgai. Ir po kelių mėnesių uždarytas už snapų ir snapelių, geriausia Ricardo versija sugrįžo keturių žiedų cirke : gastronominis restoranas Ricard Camarena , šiuolaikinis bistro Canalla Bistró , Ramsés krosnys Madride ir Mercat Central de València baras: Central Bar . Keturi nepriekaištingi scenarijai.
Man mokama, kad sušlapčiau. Taigi aš tvirtinu: Ricard's yra geriausias stalas Valensijoje.
Ricardas Camarena: geriausias stalas Valensijoje
RICARDO GADEA ASKUVĖJE. Askua yra kriaušė. Mane išmokė mylėti produktą, todėl visada maniau, kad man pasisekė, kad turiu šventyklą taip arti, kur produktas taip be saiko gerbiamas. Šalia didžiųjų šalies (to Etxebarri, kurį jis taip myli, išskirtinį Elkano otą ar jo draugo Juanjo Lópezo nuoširdumą „La Tasquita de Enfrente“) Askua pakeitė savo pasiūlymą į tai, kas man yra idealus stalas: patiekalai iki centro, nepriekaištingas aptarnavimas, neskubus pavalgymas (ačiū Dievui, čia ne gastrobaras) ir paprasti, bet apvaliai pikantiški patiekalai : kokotxos, jų jaučio uodegos kroketai arba Luismi Garayar kepsnių tartaras yra visada fiksuoti patiekalai prie mano stalo.
Askua kroketai
QUIQUE DACOSTA. Quique's nėra normalus. Ji tiek kartų pakeitė Valensijos bendruomenės gastronomiją jie turėtų pasidėti savo kaukę šalia gargoilių ant Karalystės tilto . Ir būtent gargoyle buvo vaizdas, kurį jis pasirinko pateikti Mercat baras Ensanche, pirmasis statymas Valensijoje, kur būtina papietauti bare ir mėgautis virėjų judėjimu bei istoriniais tapais. Gaivaus oro gurkšnis, po kurio – restoranas ** Vuelve Carolina **, padėjęs pagrindus trečiajam Turijos sostinėje gastronominiam būdui: tapas su posūkiu. Bet yra ir daugiau. Yra pavadintas El Pobletas Y Tai jau būtina mano maršrute per centrą , stotelė ir užeiga, kurioje galėsite mėgautis mitiniais Quique gastronominės istorijos patiekalais, tokiais kaip „Bruma“ arba „Bosque Animado“.
Vienas užrašas. Be mago yra gyvenimas: atėjo laikas paryškinti pavadinimus, dėl kurių toks gastrodislokavimas įmanomas: Germanas Carrizo, Carolina Lourenco ir Manuela Romerano.
Karolina grįžta, tapas su šoku
BEGOÑA RODRÍGUEZ SVETAINEJE. „La Salita“ yra didelis miesto slėpimas – tikiuosi, jūs man už tai atleisite – ir todėl, kad jiems tai daro nepaprastai gerai tiek metų, kad niekaip nepavyksta suprasti, kodėl tai nėra būtina (tai bus būk, esu tuo tikras). Kalbu su Begoña apie sektoriaus situaciją Valensijoje: „Sakyčiau, kad jis yra budėjimo režime, ypač jei apžvelgsime, kas nutiko per praėjusius metus“, – komentuoja ji. „Didieji yra uždaryti, kad išradinėtų save gastrobaruose. , tie, kurie yra, daro tą patį, bijodami rizikuoti, o verslininkai turi viena koja daugiau išorėje nei viduje, nes pasiūlymai neįgyvendinami“. Suprantu pesimizmą, bet tai ne visai tiesa. Ne visi elgiasi taip pat, bijodami rizikuoti. Jie, pavyzdžiui.
La Salita: didžioji Valensijos danga
VICENTE PATIÑO AMBASADA. Po Óleo Vicente Patiño į Valensijos auksinę mylią įmetė lydeką: Marqués de Dos Aguas ir Alfonso Didingojo ambasadą. Tai daro architekto Alfonso Bruguera ranka ir pasiūlymas, kuris yra grynas Patiño: skonis, grynumas, technika, sąžiningumas ir asmenybė. Bet visų pirma skonis . Tikimės – labai tikimės – kad tai vieta, kur Vicente gali įsikurti ir augti. Jis to nusipelno.
Ambasada: skonis ir grynumas
VIKTORAS SERRANO KOMORIJE. Komori yra pagrindinis Westin Valencia restoranas ir nuo šiol geriausias japonų restoranas mieste šalia Tastem ir Sushi Home. Už baro yra Víctor Serrano, buvęs Kabuki sušimanas ir, deja, miręs Kirei. Víctoras yra puikus meistro, kuris taip pat pasirašo meniu, šuniukas, Ricardo Sanz "šefas apdovanotas Michelin žvaigžde Kabuki Wellington restorane Madride, ruošia Komorų meniu su reprezentatyviausiais patiekalais, garsėjančiais žaliavos kokybe ir elegancija ir jos išdirbimo paprastumas“. Komori pasiūlymas – aš patvirtinu – žada didelius džiaugsmus su japoniška ir Viduržemio jūros regiono virtuve . Štai meniu pavyzdys (kol kas tik su dviem variantais, 37 ir 42 eurai), iš kurio fantastiški nigiri ungurys iš marių arba – jau klasikinė – sviestažuvė su triufeliais.
Komori ungurys Nigiri
Aš palieku daug – daug – sąžiningų restoranų, barų ir namų, kuriuose taip dažnai būnu laimingas : Raúl Aleixandre savo naujajame 543, Tomás Arribas iš Q´Tomás, Jorge Bretón iš La Sucursal, Nacho Romero iš Kaymus, Enrique Medina ir Yvonne iš Apicius, Rausell šeima, La Pitanza, Duna arba Samsha. Apie juos pakalbėsime. iš visų