Klaida: dėl techninės klaidos ši ataskaita buvo paskelbta „Condé Nast Traveler Spain“ numeris 150 (2021 m. pavasaris), spausdintas leidimas, trūksta paskutinių dviejų puslapių. Visas tekstas ir kelionės aprašymas su visais adresais žemiau.
juokinga kaip grožis gali sušvelninti tamsiausias istorijas. 1983 m. filme L'été meurtrier – labai sunkus siužetas, kuris viską sukasi Jeano Beckerio juosta nublanksta fone, užgožtas sodrios ir beveik nerealios Isabelle Adjani harmonijos. Šalia vienas kitą seka žydintys Provanso kraštovaizdžiai, nusėti akmeniniais kaimais kaip dar vienas veikėjas filmuotoje medžiagoje.
Šis kultinis filmas, pelnęs Paryžiaus aktorei antrąjį Cezario apdovanojimą karjeroje, užfiksuotas palikuonims. regiono, kuris keliautoją hipnotizuoja dėl savo ypatingo grožio, anatomija, ir kad, kad ir koks laikas praeitų, jis išlieka nepakitęs, nepaisant jį supančio sezono ar mus lydinčios nuotaikos.
Château del Parc Gautier, kurią L'Isle-sur-la-Sorgue pastatė muzikantas Frédéricas Giraudas, nusipelno visaverčio „netyčia Weso Andersono“.
Nuo to Stendhalio sindromas lagamine prasideda kelionė į šios grafystės, esančios atokiausiuose pietryčių Prancūzijoje, vidurius, su levandų laukais vis dar mieguistas ir visą laiką saugomas Liuberonas – masyvas, kuris, regis, padalina regioną į dvi dalis. Impresionistų tapytojų gerbiamas kraštovaizdis po Rusijono raudonumu arba jos kaimelių kalkakmeniu, 7-ajame dešimtmetyje, ieškodamos bendruomenės svajonės, į jos akmenuotus rėmus persikėlė kartos iš visos Prancūzijos.
Mūsų maršrutas nuslysta į rytus ieškant gražiausių Bouches-du-Rhône teritorijų, su pasiklydusiu, bet vis dar paslėptu Viduržemio jūros vėjeliu. Pirmoji stotelė nukeliauja į Lourmarin. Šis kaimas, saugomas dviejų Aiguebrun upės kraštovaizdžio slėnių, eina vienas paskui kitą tuose pačiuose kalnuose kaip ir Luberonas.
Antikvarinis turgus, kuris susirenka ketvirtadienį ir sekmadienį L'Isle-sur-la-Sorgue.
čia jie ilsisi Alberto Camus ir Henri Bosco palaikai tarp saujelės istorinių pastatų kaip renesansinė pilis, pravarde „Villa Médicis“, tapusi menininkų rezidencija ir vasarą siūlanti koncertus. Pasivaikščiojimas siauromis šio miesto gatvelėmis, pastatytomis spirale, yra pati patirtis su moderniomis antikvarinėmis parduotuvėmis (Galerie Marchal. Rue Henri de Savornin, 1) ir vaizdingą aikštę, kurioje galėsite pasivaišinti aperityvu arba priešpaskutinis popietės purškimas.
Suplanavus vizitą savaitgalį yra atlygis: Kai kuriomis siauromis gatvelėmis vietinis turgus kiekvieną penktadienį iki vidurdienio slenka su visokiomis amatininkų dešrelėmis, marinuoti sūriai net su levandomis, gėlių puokštės ir muilai. Privalomą saldumyną siūlo Maison Du Gibasser dirbtuvės to paties pavadinimo gatvėje, su garsusis biskvitas, paruoštas iš alyvuogių aliejaus, anyžių ir apelsinų žiedų vandens. Vos kelios minutės automobiliu, važiuodami į pietus D943, aptinkame Auberge La Fenière viešbutį-restoraną, kuriam vadovauja Nadia Sammut, pirmoji virėja, įvertinta Michelin žvaigždute už savo virtuvę be glitimo ar alergenų.
Lourmarino pilis, pravarde „Villa Medici“.
Čia 0 kilometro sąvoka nukeliama į kraštutinumą: jo meniu sudaro tik švieži produktai ir paruošti patys, pavyzdžiui, konservai, duona arba begalinis sandėliukas, aprūpinantis jų sodą, tas pats, per kurį jų svečiai kasdien vaikšto arba gali pradėti auginti per seminarus su vietos gamintojais. Taip pat yra Lourmarino pakraštyje, maždaug trys kilometrai į šiaurę nuo Luberono Gerbaud ūkis.
Vandens trūkumas šioje slėnio dalyje – tame pačiame, kuris dominavo filmuojant klasikinį Claude'o Berri filmą „La Venganza de Manon“ (1986 m.) čiobrelių, rozmarinų, šalavijų ir levandų antklodės. Tie aromatai, žinomi visame pasaulyje kaip Provanso žolelės Juos prižiūri pora jaunų bohemos atstovų, kurie kruopščiai panardina juos į aliejus ir gėlių dekoracijas.
Les Halles d'Avignon kioskuose gausu ekologiškų ir vietinių žaliavų.
Greitai sustojus pakistaniečio Christophe'o Bricardo ateljė leistis apakinti jo šviesių skulptūrų, laikas vykti į Avinjoną. Pirmiausia užkopus į anglišką sodą, vainikuojantį Peñón de los Doms, bus galima papasakoti apie senovinį miestą, kuris atsiveria prieš mus. Saugomas Ronos upės ir Vento kalno tolumoje, nesunku įsivaizduoti religinę pompastiką kad kaitino Avinjoną vėlyvaisiais viduramžiais.
Vienas iš jo įėjimų veda tiesiai į Popiežių rūmų aikštė, elegantiška akmenų masė, sutrumpinta išpuoselėtų sodų kuris perėmė miesto tapatybę. Monumentali pontifikų rezidencija nuo XIV a didžiausias gotikinis kūrinys Vakaruose, galios ir spindesio atspindys kuriuo tuo metu mėgavosi Katalikų bažnyčia. Didžiojoje koplyčioje taip pat yra galingų šiuolaikinio meno pavyzdžių ir per jį perėjo Picasso, Barceló ar naujausių kinų tapytojo Yan Pei-Ming kūryba.
Saint-Firmin yra senoji Gordes bažnyčia, kaimas, esantis ant uolos, iš kurio atsiveria hipnotizuojantys Luberono slėnio ir Les Alpilles kalnų grandinės vaizdai.
Šalia romaninė Notre-Dame des Doms katedra ir Petit Palais, paversta viduramžių meno muziejumi (abu toje pačioje aikštėje), yra privalomas apsilankymas jos Pasaulio paveldo objekte, pripažintas 1995 m. Tačiau ne vienintelis. Avinjonas tai vienas iš tų miestų, kur susilieti su kasdieniu šurmuliu beveik taip pat jaudina kaip pažinti jo istorines subtilybes. Ir jei tuo pačiu patenkinsime savo apetitą, daug geriau.
Les Halles d'Avignon (Place Pie, 18) yra dengtas miesto turgus, kuriame galite įsigyti vietinių produktų su tokiais prekystaliais kaip „La Maison du Fromage“ – jo savininkė Nathalie išdidžiai eksponuoja daugiau nei 300 sūrių rūšių – valgykite Viduržemio jūros austres (sūresnes ir mažesnes) Le Jardin des Coquillages arba atraskite Ronos vynus viename iš pastato urvų.
Netoli nuo čia, jei paimsime Rue du Roi René, atpažįstamą iš XVII a. dvarų, privažiuosime Grand Café Barretta (Place Saint Didier, 14). Šio 1784 m. pastato klientų tarpe buvo tokių įžymybių kaip Napoleonas Bonapartas, kurie, sako, buvo skolingi 50 frankų vekselį.
Gordo Mergelė.
Atstumas nuo miesto yra geriausias būdas suprasti jo monumentalumą. Rekomenduojame išsinuomoti dviratį (Provence Bike, avenue St Ruf, 7) ir pereiti į île de la Barthelasse. Ši upės sala, besiribojanti su viduramžių Villeneuve-lès-Avignon miestu, yra ramybės prieglobstis priešais judrų senamiestį. žinomas dėl savo žemės ūkio tradicijų ir spirito varyklų, kuriose galite paragauti vaisių brendžio, dar vienas svečias prancūzų po valgio.
Pasivaikščiojimo metu susitiksime Saint Benezet tiltas. Nebaigta išvaizda, tai regiono herbas dėl garsios vaikiškos dainelės, kuri drąsino ir priešinasi po daugkartinių rekonstrukcijų Ronos upės potvyniai nuo XII a.
Sodas yra nuolat veikianti Auberge La Fenière laboratorija.
CHAGALL'S DOM
Apie 25 kilometrus, L'Isle-sur-la-Sorgue yra postuluojama kaip Provanso Venecija dėl per ją vingiuojančių kanalų ir akmeninių tiltų per upę. Jei eisime D16 keliu, šį nedidelį apvažiavimą paskatins apsilankymas Grottes de Thouzon, natūralus urvas, susigiminiavęs su Maljorkos Drako urvais dėl begalinio auksinių stalaktitų kraštovaizdžio.
Jau šiame mažame miestelyje šiauriniame Liuberono slėnyje, į vietą užplūsta senovinių baldų, vintažinių knygų ir šlamšto prekeivių kvapas. Po Londono ir Paryžiaus jame yra didžiausia antikvarinių daiktų prekiautojų koncentracija Europoje, todėl verta apsilankyti tiek tradiciniame turguje ketvirtadieniais ir sekmadieniais (veikia iki 14 val.), tiek jo turguje. jos kilnios antikvarinės galerijos.
„La Mirande“ viešbutis perkelia jus į kitą epochą su buržuazinių stilių šėlsmu kiekviename kampe.
Taip pat koncentruojasi Vietinių gamintojų prekystaliai su vaisiais, sūriais, aliejumi ir duona, kur galima greitai užkąsti, kad neužtruktumėte apsilankymas viloje Datris. Šis devyniolikto amžiaus rezidencijoje įtvirtintas fondas sutelkia dėmesį į šiuolaikinę skulptūrą tiek viduje, tiek paminklais saugomame sode Sorgo upės pakraštyje.
Prieš keliaujant į pietus, siūlome grįžti į Luberoną vieni gražiausių Prancūzijos kaimų, kabančių virš jo masyvo ir Monts de Vaucluse. Oppède le Vieux, Ménerbes arba Bonnieux galėtų būti sąrašo viršuje, nors jei laiko trūksta, Gordesas yra tas posūkis, kuris užgniaužia kvapą ir priverčia sustabdyti automobilį, kai tik jį pamatai tolumoje užfiksuoti jo panoraminį vaizdą (geriausia iš visų yra D15 kelyje, jungiančiame miestelį su Cavaillon).
Gastronominė restorano „Eïdra“ patirtis išgyvenama Saint-Étienne-du-Grès.
Šis akmeninis sargybinis kabantis ant uolos ji buvo sukurta daugiau nei prieš tūkstantį metų, kad apsisaugotų po pilimi – dabar Renesanso – kuri jį vainikuoja, tarp akmenimis grįstų gatvių labirintų ir geltonų kalkakmenio namų, kurių neįamžino Šagalas ir Vasarely.
Bet jo patrauklumas slypi ne tik tuo, kas jis yra, bet ir tuo, ką jis leidžia pamatyti: beveik absoliuti Liuberono slėnio sritis ir Les Alpilles kalnų grandinė, pagrindinis taškas, kuriuo tęsiame mūsų kelionę. Ne iš pradžių trumpam sustojus Abbaye Notre-Dame de Senanque 12-ojo amžiaus ramus vienuolynas, saugomas nedidelės cistersų vienuolių bendruomenės, kuri kaip ir anksčiau puoselėja levandų laukus. Jo parduotuvė yra gera vieta vienuoliškų saldumynų, žvakių ir eterinių aliejų atsargoms. su kuriuo grįžus kelionę pratęsti šiek tiek ilgiau.
Brandintas, kreminis, marinuotas su levandomis... Regiono sūriai yra puiki turgaus, kuriame savaitgaliais vyksta Lourmarin, traukos objektas.
Nepaisant ekstremalaus klimato, su vasaros, kurios paliečia 40 ºC, ir mistralus vėjas, kuris užšaldo žiemos mėnesius, „Les Baux-de-Provence“ nenuleidžia rankų ir visus metus priima daugybę lankytojų. Gerai žinoti jos istorinę struktūrą, pažymėtą g amatų dirbtuvėse ir terasose arba kaip atspirties taškas pasivaikščiojimo maršrutams, einantiems per Alpilles gamtos parką.
Jo lėtas tempas, kurį paskatino privilegijuota vieta ant kalvų ir ta provanso tarmė, kurią vis dar praktikuoja senesni kaimynai, amžiams įstrigo pašalinius žmones. Tarp jų – aktorius Jeanas Reno, gyventojas ir jo miesto tarybos narys. Sumažėję jo matmenys netrukdo sunkiems paminklams susigrūsti gatvėse; Savo viešbutis de ville Tai vienas iš jų, išaugo Renesanso rūmuose, kurie priklausė Klodui de Manviliui, vienai žinomiausių šios vietos šeimų.
Knygos, retro baldai ir Provanso amatai – klasikinis antikvarinių daiktų turgus, kuris ketvirtadieniais ir sekmadieniais renkasi L'Isle-sur-la-Sorgue.
Šalia XI a. Šv. Vincento bažnyčia, gynybiniai bokštai, romaninė Saint-Blaise koplyčia arba Eyguières tiltas (seniausias įėjimas į viduramžių rajoną), visai šalia esančios Château des Baux-de-Provence liekanos atima visą šlovę. Is viduramžių citadelė su vaizdu į Viduržemio jūrą ir Alpes (Net galite pamatyti Marselį saulėtą dieną) Jis buvo nugriautas Rišeljė įsakymu, tačiau vis dar yra jo pasiektos šlovės pėdsakų. Vasaros dienomis jis užsidega naktį , ir tarnauja kaip poetinė aplinka pikniką savo iškylų vietose apsuptas laukinių gėlių.
Baux akmuo, kuris buvo naudojamas pilies statybai, taip pat žinomas kaip pierredumidi, Tai visame pasaulyje žinomas kalkakmenis smulkūs grūdeliai ir gelsva tekstūra. Jis buvo išgautas iš Grands Fonds karjerų, uždarytų XX amžiaus ketvirtajame dešimtmetyje ir šiandien žinomas kaip Carrières des Lumières dėl savo naujo pašaukimo, ant savo uolų sienų projektuoja tokių grandų kaip El Bosco, Gauguin, Van Gogh ar Chagall kūrybą.
Yves Brayer muziejus Les Baux-de-Provence.
GYVAS PAVEIKSLAS
Glaudus ryšys, kurį šis regionas išlaikė su šiuolaikine tapyba, skatina jį keliauti. Sezanui ir jo besąlygiškai meilei Sainte-Victoire kalnui, kad Picasso įamžino pirkdamas Vauvenargues pilis, Jį atidžiai sekė Raoul Dufy ir jo noras užfiksuoti tobulą šio regiono alyvmedžių akvarelę. Saint-Rémy-de-Provence, Les Alpilles papėdėje, tačiau tai neatsiejama nuo Vincento van Gogho figūra.
Čia yra romaninis Saint-Paul de Mausole vienuolynas, kuris surengė paskutiniuosius olandų menininko gyvenimo metus. Jūsų kambarys šiame senoji psichiatrinė ligoninė Jis buvo atstatytas taip, kaip jis paliko jį prieš mirtį, atspindėdamas jo depresinę būseną, kuri išaugo vienu produktyviausių jo darbo laikotarpių. Van Gogas atėjo įamžinti iki 14 kartų didesnį lauką, kurį galėjo matyti pro langą, kur garsieji jo sūkuriai Žvaigždėta naktis (1889 m.), dabar yra laisvalaikio sodas, atviras visuomenei, kuriame galite pasivaikščioti vaismedžių sodu ir kviečių bei levandų laukais, įkvėpė jo garsiausius peizažus.
Arlio amfiteatras neturi ko pavydėti Romos Koliziejui.
Netoli šio vienuolyno galite grožėkitės keltiškais Glanumo griuvėsiais arba pastatykite automobilį izraelitų kapinėse prieiti pasivaikščioję prie Peirouu ežero. Vos susigrūdęs, tarp kalnų įstrigęs pušų vėjelis bus veiksminga priemonė, jei karštis sustiprės.
Arlis, miestas, kuriame Van Gogas paliko Paryžių, norėdamas numalšinti depresiją, yra paskutinis mūsų kelionės etapas. Ronos upė dalija šį regioną, kuris buvo geidžiamas nuo senovės Graikijos. Jau tūkstantmečius civilizacijos norėjo čia palikti savo megalomanijos pėdsaką, todėl susidarė istorinių liekanų mozaika. nuo romėnų amfiteatro (Arènes d’Arles) iki Konstantino pirčių arba šalia esanti romaninė katedra St-Trophime vienuolynas.
Kiekvienas kampelis gali kaupti šimtmečius istoriją, kai kurios išsaugomos taip, kaip buvo atskleistos, o kitos – kaip naujų istorijų aplinka, pavyzdžiui, Reattu muziejus, su nuostabia garso meno kolekcija arba skirtingus pastatus, kurie nuo 1970 m. yra kiekvieną vasarą „Les Rencontres d'Arles“ leidimas, prestižiškiausias fotografijos festivalis Europoje.
Vinilai Avinjono kioskuose.
Van Gogho šešėlis beveik tvyro kiekviename žingsnyje (Langlois tiltas turi jo antrąjį vardą), vaikščiojimas po Arlį sutemus prilygsta vaikščiojimui per vieną iš jo paveikslų. Iš impresionistinės kavinės su geltonu fasadu (žinoma) kuri apšviečia Forumo vieta į senovės Viešbutis-Dieu-Saint-Esprit, kur menininkas buvo priimtas perpjovęs kairę ausį diskusija su Gogenu.
Tolumoje, nauja luma-arles iškėlė Frank Gehry šviesos ir uolos , tarsi švyturys, kiekvienam, kuris atsisveikina su šia žeme ir jos kamuojamu grožiu. Kaip žvaigždėtas susvetimėjusio menininko dangus arba laukinio lauko kvepalai, dėl kurių vieną dieną pabėgo jaunasis Adžanis.
„Alchemikas“ ir „La Ferme de Gerbaud“ – ūkio, kuriame galite atrasti Provanso žolelių magiją, savininkas.
KAIP GAUTI
Iberija: Tiesioginiai skrydžiai Madridas-Nica (nuo 69 €).
Renfe-SNCF: AVE Madrid-Marsella (su sustojimu taip pat Barselonoje) vėl bus galima įsigyti balandžio 8 d.
KUR MIEGTI
Le Galinier de Lourmarin: D943 Avenue du 8 Mai. Lumarinas. Telefonas +33 (0)6 80 50 06 62.
Tiems, kurie sudegino tą idilišką sceną Provanso vila, kurioje ant mažų baltų kaltinės geležies kėdžių galite pusryčiams valgyti naminės uogienės arba pasinerti į jo akmeninį baseiną.
Daugiau iš L'Oulivie: Quartier Les Arcoules, Chemin departamentas, 78. Les Baux-de-Provence. Tel. +33 (0)4 90 54 35 78. Tobula formulė, jei norite pailsėti toliau nuo turistų šurmulio, kuris paprastai dominuoja Les Baux-de-Provence, bet jo neapleidžia. Kambariai atsiveria į alyvmedžių ir levandų sodą, esantį Les Allpilles gamtos parke, jame yra SPA centras, baseinas ir terasa.
Mirande: Place de l'Amirande, 4. Avinjonas. T+ 33 (0)4 90 14 20 20. Parduotuvė burbulinė vonia su vaizdu į popiežiaus rūmus tai nėra malonumas, skirtas tik bažnyčios kūnui. 1997 m. Martino Steino šeima įsigijo šiuos viduramžių rūmus iš kardinolo, kad paverstų juos prabangus viešbutis su istoriniais baldais, audiniais ir tapetais kurie primena stilius, kuriuos didikai gerbė XVII–XIX a.
Be to, kad jaučiamės kaip Marie Antoinette su pusryčių stalu, nukrautu porcelianiniais arbatiniais ir sidabriniais arbatinukais, ši rezidencija viduje slepia gastronominį brangakmenį. Restoranas, kuris veikia šefas Florent Pietravalle (buvęs sous-chef Pierre Gagnaire Paryžiuje) atsikrato naftalino, kad galėtų eksperimentuoti su savo pojūčiais ir tuo neišsenkančiu ekologiškų produktų šaltiniu, kurį siūlo vietovė. Rezervuokite staliuką saulėlydžio metu savo terasoje, neskubėdami ir tuščiu skrandžiu, nes degustacinis meniu to nusipelnė.
Viešbutis de Tourrel: Rue Carnot, 5. Saint-Rémy-de-Provence. Tel. +33 (0)4 84 35 07 21. Ant jūsų durų nėra jokios nuorodos, kad esame priešais viešbutį, neatsitiktinai. Architektė Margot Stängle ir interjero dizaineris Ralphas Hüsgenas norėjo, kad jų svečiai nesijaustų lyg viešbutyje. Panašu, kad kambariuose vyraujanti nedekoratyvinė ir balta spalva turi tą Saint-Rémy-de-Provence šviesą, kaip sako Hüsgen, „unikali pasaulyje, naktį ar dieną“.
Arlatanas: Rue du Sauvage, 20. Arles. Telefonas +33 (0)4 65 88 20 20. Minimalizmas nėra pasikartojantis žodis Kubos Jorge Pardo visatoje, o šiame viešbutyje tai nesiruošė būti mažiau. Jo debiutas interjero dizaino srityje pavertė romėnų baziliką į rezidencija su 60-ųjų vingiais, nuostabiomis spalvomis ir mozaikomis (įskaitant baseiną).
Panoraminis vaizdas į Gordesą Provanse.
KUR PAVALGYTI
auberge de la feniere: Route de Lourmarin 1680. Cadenet. Tel. +33 (0)4 90 68 11 79. Šis gastronominis viešbutis turi pirmąją Michelin žvaigždutę, suteiktą restoranui, kuriame ruošiama virtuvė be alergenų. Nadia Sammut, trečios kartos virėjų šeimoje, 2018 m. iš savo valgiaraščio pašalino visą glitimą, sukurdama savo miltus. ir griebiasi neišsenkamo savo sodo „prekybos centro“. Čia siūlomos jogos ir ajurvedos programos.
Manguinų spirito varykla: Chemin des Poirier, 784, Avinjonas. Tel. +33 (0)4 90 82 62 29. Degustacija Béatrice ir Emmanuel Hanquiez spirito varykloje yra geras dingstis pabėgti į île de la Barthelasse, keliaujant per Avinjoną. 1940-aisiais jos įkūrėjas Claude'as Manguinas derlingoje žemėje augino hektarus kriaušių ir persikų. salos savo vaisiais aprūpinti prestižiškiausias šalies parduotuves. Beveik po dviejų dešimtmečių buvo pridėta spirito varykla, iš kurios atsirado brendis Poire Manguin – klasika, gaminama naudojant kriaušių alkoholį.
Eidra: Avenue de Saint-Rémy, 3. Saint-Etienne-du-Grès. T + 33 (0)9 75 60 50 92. Matthew Hegarty ir Coline Leenhardt yra du jauni entuziastai, mėgstantys gerai maitintis. Austras laimėjo savo pirmąją „Michelin“ žvaigždę Chalet Mounier Alpėse, ir pristatė savo virtuvę prancūziškame „Top Chef“ leidime. Coline specializavosi konditerijos gaminiuose Marselyje ir ugdė savo aistrą kokteiliams.
Chapeau de Paille: Boulevard Mirabeau, 29. Saint-Rémy-de-Provence. Tel. +33 4 90 92 85 78. Provanso bistro papuoštas šiaudines skrybėles ir senovinę artileriją galite užsisakyti pietums arba mėgautis savo terasoje su Julien Martinat receptais. Puikus pretekstas paragauti buvusio futbolininko René Milano vyno Fontchêne Léon, Les Alpilles vyno daryklos, kurią vietiniai restoranai saugo įtariai.
„Du Bar à l'huitre“.: Place du Forum, 12. Arles. Tel. +33 4 90 97 94 38. Rašytojo Frédéric Mistral šešėlyje į šią senamiesčio terasą kasdien atkeliauja naujas iš jūros atneštas ordinas. Jūros ešeriai, Kamargo austrės, Galisijos jūros ežiai...
KUR NUSIPIRKTI
Gerbaud's Ferme: Chemin de Gerbaud, 11. Lourmarinas. Tel. +33 (0)4 90 68 11 79. Šis ūkis, esantis Liuberono centre, siūlo ekskursiją su gidu (15 val. ir 17 val., priklausomai nuo metų laiko) per kalvas iki sužinokite, kaip Provanso žolės auginamos natūralioje aplinkoje.
L'Atelier de la Bete a Cornes: Rue de la Bonneterie, 81. Avinjonas. Tel. +33 (0) 06 22 04 33 88. Dominique ir Marc, atitinkamai mados dizaineriai ir interjero architektai, siūlo visų rūšių litografijos, knygos ir paveikslai su iš praeities išgelbėtomis spaudos technikomis.
L'Atelier des Curiosites: Rue des Teinturiers, 43. Avinjonas. Tel. +33 06 65 28 93 50. Kol André lentynose dulka originalius esė leidimus, Veronique planuoja kitas keramikos dirbtuves. Kaip rodo jo pavadinimas, lankantis šiame įdomybių kabinete netikėtumo faktorius vaidina savo triukus.
L'Ile aux Brocantes: Av. Quatre Otages, 7. L'Isle-sur-la-Sorgue. Šis nedidelis antikvarinių daiktų prekiautojų miestelis yra privalomas sustojimas. Tai turi keturiasdešimt parduotuvių, kuriose galite prarasti laiko nuovoką. Dėl restorano Aux Cocottes ir tradicinės virtuvės alkis nebus kliūtis.
Le Comptoir des Carrieres: Le val d'enfer, D78G. Les Baux-de-Provence. Tel. +33 6 46 50 52 59. Vynai ir dekoravimas. Tai visada gerai suderintas tandemas pasiūlymas, kurį Danielis Pernixas įkūrė akmens karjere.
Domaine de Métifiot: Voie Communale des Carrières, 13120. Saint-Rémy-de-Provence. Tel. +33(0)6 76 75 79 48. Šis šeimos turtas bendradarbiauja nuo 2016 m. nuosavas vynuogynas su alyvmedžių giraitėmis, kurios duoda vaisių ekologiškam alyvuogių aliejui.
Rūmų biblioteka: Rue du Plan de la Cour, 10. Arles. Tel. +33 9 86 35 54 55. Šis knygynas specializuojasi fotografijoje, nepriklausomos leidyklos ir seni leidimai ir retenybės, su ypatingu užuomina į moterišką parašą, jo vardu nuoroda į Liudviko XIV pomėgį knygoms.
La Parfumerie Arlesienne: Rue de la liberté, 26. Arles. Tel.+33490970207. Nuo 2012 m šie kvepalų namai sukuria savo aromatus kurie keliauja per šalies pietus susitelkę žvakės, kvepalų vanduo ir kvapusis muilas. Pasiklyskite tarp savo šeimininkės Fabienne Brando kvapų kūrinių.
SU DAUG MENO
„Villa Datris“ fondas: Avenue des Quatre Otages, 7. L'Isle-sur-la-Sorgue. Tel. +33(0)4 90 95 23 70. Danièle Kapel-Marcovici ir Tristan Fourtine rado vietą čia jo aistra šiuolaikiniam menui, ypač abstrakcijai ir skulptūrai visomis jo formomis. Taip gimė vila „Datris“ – anachronizmas su jos įkūrėjų pavardėmis, 2021 m. atšventęs savo dešimtmetį.
Yveso Brayer muziejus: Place Francois de Herain. Les Baux-de-Provence. Tel. +33 (0) 4 90 54 36 99. Jis duris atvėrė 1991 m., praėjus metams po prancūzų tapytojo, nepasotinamo Viduržemio jūros ir jos šviesos mylėtojo, mirties. Didžioji jo plačių darbų dalis lieka nepažeista šios XVI a. Porcelet šeimos rezidencijos sienose.
Lumieres vežėjai: Route de Maillane. Les Baux-de-Provence. Tel. +33 (0)4 90 54 47 37. Šis senas akmens karjeras buvo įvairių renginių scena. Jei 1959 metais čia filmavosi Jeanas Cocteau Orfėjo testamentas 2021 m. ji vaidino kaip Chanel podiumas.
luma-arles: Parc des Ateliers. Avenue Victor Hugo, 33. Arles. Tel. +33 4 65 88 10 00. Frank Gehry yra viena iš 2021 m. muziejaus premjerų. Šveicarijos fondas rėmėsi nepastoviais architekto projektais šioje buvusioje geležinkelio stotyje. Sodas yra kraštovaizdžio Bas Smtes darbas.
Ši ataskaita buvo paskelbta „Condé Nast Traveler Magazine“ (2022 m. pavasaris) numeris 150. Prenumeruokite spausdintą leidimą (18,00 €, metinė prenumerata, skambinkite 902 53 55 57 arba iš mūsų svetainės). Balandžio mėnesio „Condé Nast Traveler“ numeris pasiekiamas skaitmenine versija, kuria galėsite mėgautis norimame įrenginyje