Ar eisime vienišomis šio Čiklanos kampelio gatvėmis?
du tunai jie žiūri vienas į kitą akis į akį mėlyname fone griūva siena. Jie suteikia spalvų natą aplinkai, kurioje buvo jų laikais buvę seni namai žvejo namai , šiandien labai sunkiai priešinasi, kad nesugriūtų.
Kiek toliau tūno lydi didžiuliai banginiai, jūros vėžliai, delfinai, undinės ir net medūzos kurie, atsispindėję fasaduose, taip pat užima erdvę, kuri tarsi pasakoja istorijas. Ir būtent tai jiems pasakoja: pasakoja, pavyzdžiui, kaip jis dešimtmečius buvo apleistas, užkariautas gamtos, pasireiškiančios languose besisukančiomis šaknimis. Su augalais, kurie auga, laisvai, ant savo stogų.
Fone – Sancti Petri sala
yra senas Sancti Petri žvejų kaimelis, esančioje Kadiso miestelis Chiclana , daina apylinkių almadrabero praeičiai. Nes čia tarp pavienių cemento ir geležies griaučių, leidžiančių prisiminti geresnius laikus, ir priešais Punta del Boquerón, kuris jau priklauso San Fernando salai, Ne taip seniai buvo sukurta visa pramonė, skirta tunų žvejybai ir konservavimui. **
Tai buvo paskutiniai XIX amžiaus dešimtmečiai, kai prasidėjo jos didingumo akimirkos, nors iš tikrųjų jos ištakos nukeliavo daug į praeitį: norint susigrąžinti tą tunų žvejybos tradiciją, reikia grįžti į finikiečių erą; arba į musulmonų šaknis rasti spąstų technikos pradžią.
Tiesą sakant, taip ir buvo XVII amžiuje, kai jie apsigyveno Sancti Petri pirmosios chancas, nuosėdos, naudojamos gydyti skumbrės, ančiuviai ir kitos žuvys o tada sudėkite į konservus.
Pramonė per pastarąjį šimtmetį klestėjo tokiais lygiais, kad ji išgyveno iki šiol du tūkstančiai sezoninių darbuotojų . Tada miestas buvo paverstas klestinčia vieta, kuri, be dešimčių namų, taip pat turėjo mokykla, bažnyčia – la del Carmen, vis dar naudojama –, maisto turgus, barai ir net kino teatras . Nuosmukis įvyko, kai tunas, ta pripažinta žuvis, pradėjo stigti, o tai reiškė visų, gyvenusių iš verslo, diasporą.
1973 m. pagaliau jūros branduolys buvo ištuštintas , o 1979 metais žemę nusavino Krašto apsaugos ministerija, kuri ją naudojo kariniams manevrams iki 1993 m., kai m. Sancti Petri pateko į užmarštį.
Menas kaip duoklė jūrai
Vaikščioti aplink vienišos šio kampo gatvelės Chiclana šiandien yra pati patraukliausia veikla. Apleistas plotas, kurį patyrė visa teritorija, gali sukelti tam tikrą nostalgiją net tiems, kurie niekada nepažino geresnių laikų. Ir vis dėlto tai yra būtent tas dekadansas, suteikiantis jam je ne sais quoi tuo jis ypatingas.
Daug kas su tuo susiję su darbu Antoni Gabarre, Barselonos menininkas kad keliaujant furgone, atsitiktinai pateko per šias žemes prieš 30 metų ir čia liko. "Tai buvo meilė iš pirmo žvilgsnio" , pasakoja, kas visą šį laiką buvo atsakingas už tų pamirštų sienų pavertimą autentiška ode jūrai. „Tai didžiulis kerštingas fotoskambutis; su tuo mėlynas teptuko potėpis Tai, kas malonu, kas miela, stengiuosi nukreipti atgal į jūrą, kuri yra **miestelio kilmė: jūra ir jos rūšys“, – pasakoja jis. **
Jūsų iniciatyva, absoliučiai altruistiška , kyla tokia pagarba praeičiai, kuri šiandien iliustruoja dalį apleisti Sancti Petri fasadai. Eikite ramiai ir, jei įmanoma, fotoaparatą rankoje, dovanoti peizažus ir unikalius atvirukus . Nes ten, kur mažiausiai tikimasi, per jo piešinius staiga išnyra gyvybė.
Antonio Gabarre freska
„Vieną dieną prieš 30 metų atėjau čia neprašydamas nei leidimo, nei nieko, ir pradėjau tapyti. Staiga tyrinėjau jūros dugną su tunu pasirodė civilinės gvardijos pora, bet jie pažiūrėjo į mane ir po kurio laiko išėjo . Netrukus tas pats nutiko ir Nacionalinei policijai: atvažiavo, pažiūrėjo ir išvažiavo. Ir taip iki šiol“, – prisimena Antoni, kai primena projekto ištakas , pridurdamas, kad šiais laikais kaskart jam priėjus retušuoti kai kurias freskas , Civilinė gvardija ir toliau pasirodo, bet fotografuoti savo darbą.
Darbai, kurių absoliutus veikėjas yra tunas , kuris pasirodo visur; Gabarre'as sako, kad jis netgi buvo atsakingas už pakrikštyti juos: Miri, Bel, Ant arba Mar tai tik keli jų vardai. „Man tai tarsi grįžimo į gyvenimą simbolis: Grąžinu jų sielas į vandenyną“. sąskaita.
Ir būtent tai, kad atsidavęs reikalui, Gabarre'as ginasi, kad jis visada dirbo siekdamas teisių, nesvarbu, ar jos buvo prigimtinės, ar žmogaus. Per karą Bosnijoje ėjo tapyti freskų ir motyvuoti gyventojus susigrąžinti sugriautus pastatus.
Taip buvo ir Šiaurės Airijoje. Jau daugelį metų tunas jo kūryboje užėmė pagrindinę vietą: jam ši vieta yra ypatinga, ir jo kovoje suteikti jam gyvybę yra troškimas pasveikti. Bet taip: išlaikyti sielą to, kas buvo vieną dieną.
O, jų saulėlydžiai...
Kita miestelio pusė
Nepaisant to, Sancti Petri miestelyje ne viskas tiesiogine prasme apleista . Kai kuriuose iš tų senų namų tebegyvena, kai kuriuose – palikuonys tų, kurie kadaise gyveno geriausius laikus. Jie taip pat išgyveno du žvejų klubai „Caño Chanarro“ ir „La Borriquera“ kur ir toliau kasdien susitinka tie, kurie savo gyvenimą skiria jūrai. Jo virtuvėse ruošiama pati tikriausia gastronomija vietos.
Keli metrai toliau – dabartinio gyvenimo epicentras: Laisvalaikio uostas, sporto uostas ir įvairios laivybos kompanijos, kurios siūlo veikla, skirta mėgautis natūralia aplinka unikalus rajone.
Štai kodėl neretai tenka susidurti su kitu irklentinio naršymo gerbėju ant jo banglentės, laikant irklą rankoje ir tarp spalvingi žvejybos laivai, Caño Sancti Petri vandenys , kuris skiria Sancti Petri nuo salų žemių. Taip pat yra skatinamų darykite tai baidarėje, kanoja ar ant kitos lentos: burlentės. Mažiau nuotykių trokštantys, taip, atraskite šio mažo rojaus ramybę beveik neapdorotų paplūdimių smėlis . Trumpai tariant, kas gali būti geresnis nei kaitintis Kadiso saulėje?
Sancti Petri pilis
Kitoje pusėje Caño de Sancti Petri, Punta del Boquerón , kopos vėl užvaldo kraštovaizdį: jos sužavėjo įspūdingą atviruką ir prideda daugiau turtingumo, jei įmanoma, florai ir faunai kuri gyvena rajone.
O kol visa tai vyksta ir Gabarre tunas žiūrėti iš jų fasadų, kitas stebuklas, šiuo istoriniu atveju, taip pat teigia jo svarbą. Tai apie senoji Sancti Petri pilis, nuo XVII a : iš savo salelės jis šaukiasi pasauliui matęs žygdarbius ir svarbiausius vietovės vystymosi momentus, tačiau prisimena ir legendas, sklindančias virš jo. **
Yra tokių, kurie tikina, kad toje pačioje vietoje jis buvo palaidotas prieš šimtmečius Melqart, finikiečių miesto Tyres dievas kuriam buvo pašventinta mitinė Heraklio šventykla, tad čia būtų iškilusi istorinė šventovė. Žinoma: palaikai niekada nebuvo rasti, patvirtinantys teoriją.
Idealus planas, papildantis žvejų kaimelio atradimą, yra ekskursija su gidu po pilį, kurią galima užsisakyti bet kuriame iš vietovėje esančios laivybos įmonės – Zaida buriavimo mokykla, „Gurri“ ir „Albarco Nautical Activities“ yra keletas iš jų. Nors viskas taip, kaip yra: jis nebus visiškai tobulas, kol patirčiai nebus suteiktas gastronominis taškas.
Ir čia viskas rimta: galite pasirinkti vienas iš dviejų istorinių jachtklubų , kur gaminys aukščiausios kokybės – garsūs rajone austrės, salos burnos krabas (vienintelis Europos smuikas krabas, kurį tūkstančiai gali pamatyti Kanjo krantuose), ir išskirtinės sepijos.
Taip pat vienam iš du paplūdimio barai rajone: Apretaito ir Bongo. Tačiau jei norite pakeisti temą ir išbandyti naujoviškesnę virtuvę, turite lažintis dėl La Casa del Farero: mėgaukitės įmantriais patiekalais, kol mąstote. atsiveria vaizdai į Kadiso įlanką, Caño ir San Fernando druskos lygumas , arba mėgaukitės gardžiu kokteiliu jo terasoje su saulėlydžio fonas , neįkainojamas.
Geriausias? Vieta, kurioje esate: pastatas, kuriame anksčiau iš tikrųjų buvo švyturio prižiūrėtojo namas ir kuriame taip pat palikta vietos Sancti Petri mieste esančiam vertimų centrui.
Puikus būdas suprasti, juo labiau, kuo ypatinga ši nežinoma vieta, kuri atkakliai atsisako pamiršti savo praeitį. Sukryžiuokime pirštus, kad taip ir liktų.