Vienuoliai, princesės ir viduramžių lobiai – romaninės San Giulio bazilikos istorija atrodo tiesiog iš pasakos.
Garsiojo brolio Maggiore ežero šešėlyje esantis nedidelis **Lago d'Orta (Pjemontas, Italija)** liko nežinomas per Italijos pusiasalio šiaurę besidriekiančių turistų trasoms. įdėkite į a Alpių slėnis su miškingais šlaitais ir švelniu klimatu Mažą ežero žinomumą lėmė nuo praėjusio amžiaus dvidešimtojo dešimtmečio jo vandenyse esantis užterštumas.
Atliekos iš vienos didžiausių viskozės gamyklų (gaunamos iš celiuliozės) Italijoje iki 1990 m. vienas rūgštiausių ežerų pasaulyje . Tačiau tie laikai jau yra praeities dalis: naudojant vandens valymo metodus, tokius kaip kalkinimas, kurie buvo taikomi nuo devintojo dešimtmečio, Ortos ežeras atgavo didelę biologinę įvairovę , ir niekas negali atsispirti panirti į šiltus jos vandenis karštais vasaros mėnesiais.
Ortos ežeras yra vienas geriausių variantų atsipalaiduoti vasarą.
„Gerai, kad žmonės čia sugrįžta, bet atkreipk dėmesį: mums labiau patinka turistai, o ne verslininkai. Enrico Grandi išleidžia šį įspėjimą redaktoriui primygtinai reikalaujant sužinoti daugiau apie pramoninę regiono praeitį. Iš jo fotografijos verslo Motos aikštė Orta San Giulio, ant ežero kranto, galite pamatyti sala-vienuolynas kuri stovi pačiame pailgo vandens veidrodžio centre. Įprasta linija jungia jį su San Giulio , o plaukdami valtimi toje pačioje Motta aikštėje galime leistis apgaubti glotnių vandenų ramybės po alpių vėju.
Laivui priartėjus prie prieplaukų, didėjanti didybė Romaninė San Giulio bazilika , kaip ir daugelis garsių pastatų, kaip niekas kitas reprezentuoja regiono istoriją. Lombardų vienuolių ir princesių prieglobstis, viduramžių lobių slėptuvė ir pasitraukimo bei poilsio vieta , San Giulio išliko užšalęs šimtmečius prieš katastrofišką ežero užteršimą.
Jame saugomos viduramžių sienos, dokai ir gyvenamieji namai, taip pat elegantiški baroko pastatai . Jo alėjos plakatais kviečia gerbti tylą, kuri nuo neatmenamų laikų yra vienintelis garsas, lydintis greitus vienuolių žingsnius.
San Giulio mieste būtina pamatyti Piazza Motta.
Vėl išlipus puikus vaizdas, kuris yra Plaza Motta , jaučiu, kad grįžau į paralelinį pasaulį, iš kurio netyčia išėjau ir į kurį dabar esu priverstas grįžti. Enriko stebi mane su šypsena iš arkadų „Palazzo della Comunitá“, istorinė ir viduramžių stiliaus tarybos, kuri valdė ežero bendruomenes, būstinė.
Jo freskos primena nepriklausomybės istoriją, esančią pusiaukelėje Savojos ponai ir Novaros vyskupai , kuri ežero žmones išlaikė savivaldai artimoje santvarkoje iki XIX a. Jo palikuonys dabar kovoja už patalpinti ežerą į kokybiško turizmo žemėlapį , ir išsižadėti masių. Jiems nepatinka Sirmionės modelis prie Gardos ežero.
Dėl šio uolumo, vietiniai kviečia lankytoją pasiklysti tarp namų ir užlipti siauromis alėjomis , neatskleidžiant paslapčių, kurias galime rasti kiekviename kampe. Štai kodėl, kai gražus fasadas Santa Maria Assunta bažnyčia Išnyra tarp palazzi, jaučiame, kad turime sustoti ir atsikvėpti. Ieškome kaimynų, kurie galėtų padėkoti už protėvių skonį ir stilių.
Plati akmenimis grįsta gatvė, besibaigianti po bažnyčios portiku, yra paminklą lydinčio peizažo dalis: viduramžių namai, išsaugantys savo freskas, paremtas plačiais portikais , kur prekiautojai savo verslą vykdė apsisaugodami nuo blogo oro ir vagių.
The didingi namai atrodo kaip sargybiniai kad, formuodami, ištiestų virš mūsų alebardas ir stebėtų, kad, visada gerbdami vietos tylą, mes tarniškai eitume į Mišios, aukojamos šventykloje . Bet Ortoje sustoti nėra patogu.
Ežero pakrantėje matosi San Giulio sala-vienuolynas.
Jausmingos ir tvirto kontūro alėjos kviečia eiti toliau, link nepaliesto dangaus, kuris dengia mūsų kelionę. Mes nesame pirmi ir ne paskutiniai, pajutę, kad aukštumos kontempliuoja mus. Šioje vietoje nuo romėnų laikų dvasinė aura ir ryšys su įvairiomis dievybėmis, kurios buvo garbinamos šioje protėvių teritorijoje.
Šalia esančios gatvės Santa Maria Assunta bažnyčia , išgraužtas tūkstančių pamaldžių pėdų, veda į religinę ežero širdį: Sacro Monte, ant kurios stovi Orta San Giulio . Nuo 2003 m., kai UNESCO šią vietą įtraukė į Pasaulio paveldo sąrašą, ji prisidėjo prie ežero atgimimo.
Priežastis yra egzistavimas daugiau nei dvidešimt renesanso ir baroko koplyčių kurie stebi mus tarp šimtamečių medžių, išsibarsčiusių ir nepagaunamų, kaip vaikai, žaidžiantys slėpynes. Tie patys, kurie turėjo būti paslėpti nuo Nietzsche's akių, kuris maskavosi tarp kamienų ir bažnyčių, persmelktas vietos grožio, privertęs jį naujomis akimis pažvelgti į savo bendražygį, rusų filosofą Lou Andreas-Salomé.
Laivui priartėjus prie prieplaukų, romaninė San Giulio bazilika vis labiau didina regiono istoriją kaip niekas kitas.
„Ortos idilė“ , kaip jis vadino, išprovokavo staigų vokiečio susižavėjimą, dėl kurio jį apėmė kartėlį, o ateinančias savaites jis praleido ilgėdamasis dienų lengvumo prie ežero. Nietzsche abejojo, ar jis dvidešimt dienų praleido tarp tų medžių, ar visa tai buvo atodūsis. Prislėgtas, įsimylėjęs Sacro Monte kerą ir atmestas Salomės, Nietzsche parašė pirmąją knygos dalį. „Taip kalbėjo Zaratustra“ sukrėtė prisiminimas apie valandas, praleistas prie ežero.
Atvažiavo į Sacro Monte viršūnė , bet kuris į romantizmą linkęs lankytojas gali manyti, kad yra arčiausiai kada nors buvęs prie dievybės, kurią garbina, kad ir kokia ji būtų, ir jei kuria nors tiki. Net didžiausi ateistai bus priblokšti iš viršaus pamatę romaninę bambą San Giulio sala, gražus Ortos namų tinklas ir pilkos, baltai nuspalvintos sienos, supančios šį paslėptą Pjemonto kampelį.
Ežere besimaudančių vaikų ir paauglių juokas, terasų šurmulys ir šurmulys. Trattorie pradedamų ruošti raviolių kvapas paskandina Sacro Monte , tarsi tamsus Dantės miškas, kupinas pagundų, atsivėrė prie mūsų kojų, kviečiantis pasinerti į pasaulietiškus valgymo ir laisvalaikio malonumus, menus, kuriuose nuo neatmenamų laikų dominavo italai.
Ortos ežeras vėl tapo viena geidžiamiausių turistų krypčių.
Grybelio ir tartufo kvapas pajudina mūsų kojas . Ir kai tikime, kad jie negali mūsų stebėti, nes niekas nėra aukščiau už tą, kuris gyvena Sacro Monte, pradedame leistis žemyn. Bet pirmiausia pajuntame, kad esame stebimi. Kur akys, cenzūruojančios mūsų mažą religingumą? Ir mes matome ant iškilusios uolos, priešingoje ežero pakrantėje, Madonna del Sasso šventovė , kabantis kaip erelio lizdas, kabantis ant sriegio, kad neįkristų į ežero vandenis, dabar šiurkščiai.
Visada kažkas aukštesnis žiūri į Ortos ežerą. Tačiau nesant jėgų, kurias turėjo Nietzsche susidurti su juo ir paskelbti apie jo mirtį, nusprendėme sugrįžti į pasaulį pajutę mocarelos ir baziliko kvapą. „Dievas mirė“, bet Ortos ežeras pagaliau atgijo.