Ultramarino mėlyna: Raja Ampat archipelagas Indonezijoje
Nusiramink. Šį žodį jūreiviai šimtmečius vartojo apibūdindami visiškai ramią jūrą, kuri šiuo metu mane supa. Plokščias kaip veidrodis, vanduo atspindi platų dangų viršuje, slepia didžiules paslaptis apačioje.
Išauš aušra, ir aš esu rytiniame Indonezijos vandenų pakraštyje, tradicinio Pinisi burlaivio, vadinamo Alila Purnama, denyje. Mes patraukėme į šiaurę nuo Sorongo uostamiestis , prie Vakarų Papua pakrantės, kur aš įlipau. Mes švelniai siūbavome ir siūbavome ant potvynių, bet apie penktą ryto išmetėme inkarą. Dabar, kai šviesa šiek tiek nuspalvina aplinką, viskas ramu: jūra, laivas, dangus.
Esame 12 mylių virš pusiaujo, kurį kirtome per naktį, prisišvartuoti vienoje iš daugelio įlankų wayag sala , apsuptas dantytų lavos viršūnių, padengtų tankiomis ir įspūdingomis žaliomis džiunglėmis. Vizija yra priešistorinė. Kokoso palmės dygsta netvarkingomis eilėmis aukštyn ant uolų. Kakadu su ryškiai baltais skiautelėmis tupi ant palmių lapų, tarsi būtų pabarstyti stambia druska. Slenkantys rūko sūkuriai nukeliauja į gilius tylius kanjonus. Horizonte nėra nei namų, nei kitų laivų, nei žmonių, kiek akys užmato.
Wayag Lava Peaks kraštovaizdis
Aš ir mano šeši kelionės draugai – nepažįstami žmonės, kai įlipome, o šiandien – praktiškai draugai – ką tik pabudome. Tai antra ekspedicijos diena iš šešių Raja Ampat, penkiolikos šimtų ir nelyginių salų grandinė kurie yra suverti kaip nenupjauti smaragdai beveik 11 000 kvadratinių mylių nuo vakarinės Vakarų Papua pakrantės.
Ramiojo vandenyno ir Indijos vandenynų apsuptas ir keturių didelių salų „pritvirtintas“ (oficialioje šalies kalboje bahasų kalba „Raja Ampat“ reiškia „keturi karaliai“) šis salynas yra viena įspūdingiausių, istoriškai patraukliausių ir biologine įvairove turtingiausių vietų pasaulyje. . kurį aš kada nors žinojau. XVIII amžiuje tai buvo vienas iš svarbiausių pelningos prieskonių prekybos taškų kurių kontrolė kovojo olandai ir anglai.
XIX amžiaus viduryje, Alfredas Russellas Wallace'as per daugiau nei 70 ekspedicijų jis nustatė ir katalogavo šimtus floros ir faunos rūšių. 1860 m. šis Viktorijos laikų tyrinėtojas nusprendė tris mėnesius gyventi vienas Waigeo miške, šiauriausia iš keturių pagrindinių archipelago salų , savanoriškame Robinzono Kruzo traukime stebėti puikų ir plunksnuotą rojaus paukštį jo natūralioje buveinėje – rūšį, kuri aptinkama tik šiame salyne.
Visai neseniai, Raja Ampat tapo nardytojų paskirties vieta , gamtos mylėtojai ir „bėgliai“ nuo šiuolaikinio gyvenimo; traukia iš dalies teritorijos grožis, bet visų pirma jūrų gyvybei, iš kurių jie teigia esantys patys įvairiausi planetoje . Ši gausa yra laiminga vandenynų santakos pasekmė: taigi Ramiojo vandenyno giliavandenės srovės aprūpina Raja Ampat dugną maistinėmis medžiagomis, o saulės šildomas vanduo skatina sukurti sudėtingą maisto grandinę, kuri tęsiasi nuo mikroskopinio dydžio. organizmų iki gigantiškų vanaginių vėžlių, kašalotų ir rajų su trijų metrų pelekais. Tai nepamirštant apie 1300 rūšių koralinių rifų žuvų ryškiausių ir keisčiausių spalvų, kurias tik galite įsivaizduoti. Jei virš vandens Raja Ampat kartais primena sceną jūros periodo parkas , žemiau būtų kažkas panašaus Žuviukas Nemo.
Tiger Blue valtis
Nepaisant daugybės stebuklų, Raja Ampat liko gana nepastebėtas visiems. , net ir pati drąsiausia, nes tai viena iš labiausiai neprieinamų vietų Pietryčių Azijoje. Tiesiausias maršrutas apima skrydis iš Džakartos į Sorongą . Ir nėra taip, kad būtų per daug prabangių viešbučių, iš tikrųjų jų praktiškai nėra.
Tačiau tai yra būtent šis turizmo plėtros nebuvimas yra jos patrauklumo pagrindas. Visos šios salos – labai mažai apgyvendintos – siūlo begalinį atlygį savo viliojančioje pakrantėje: su nuostabiais smėlio paplūdimiais, kuriuos reikia ištirti , įplaukos puikiai tinka plaukiojimui baidarėmis, įlankos, kuriose galima plaukti, ir juodos ugnikalnio viršūnės, kuriose galima kopti.
Mios Kon laukinis paplūdimys
Kadangi dauguma lankytojų ateina tik vienai savaitei, daugiausiai dviems, geriausias pasirinkimas norint visa tai ištirti – persikelti laivu . Beveik visi jie skirti profesionaliems narams, kur patalpų patogumas priklauso nuo kasdienių nardymų skaičiaus. Tačiau pastaraisiais metais prabangesnės valtys tenkina tokio tipo nuotykių ieškotojo pageidavimus kuris taip pat nori gilaus 90 minučių masažo dienos pabaigoje. Toks pat kaip ir jis Alila Purnama , jie turi vieną Pasirodė virtuvė, vyno rūsys, denio aptarnavimas ir masažuotojai . Jie taip pat samdo kompetentingiausius kapitonus ir nardymo meistrai nardymas – vietiniai arba įsikūrę gyventojai, giliai susipažinę su salyno topografija tiek aukščiau, tiek po paviršiumi.
„Silolona Sojourns“ laivynas, priklausantis 25 metus Indonezijoje gyvenančiai amerikiečių antropologei Patti Seery, buvo vienas pirmųjų, pasiūliusių tokius patogumus. 2004 m. atidarytas penkių krantinių „Pinisis“ Silolona 2012 m. prisijungė prie trijų krantinių Si Datu Bua. Abu yra gražus pačios Seery dvasios atspindys, aprūpintas tekstilė ir vietiniai amatai kuris buvo rastas per tuos metus, kai jis gyveno su Indonezijos gentimis.
Tada yra Aman Resorts, su kuriuo 2009 m. pateko į jūrą Amanwana Amanikan , jų dabartinė drobinė palapinių stovykla Moyo saloje, netoli Lomboko . Jis mažas, intymus, elegantiškas ir, kaip ir kiti Amano objektai, nepaprastai brangus (penkių naktų kruizas porai kainuoja nuo 25 000 eurų). Tais pačiais metais atplaukęs pigesnis laivas buvo „Tiger Blue“ (priklauso atitinkamai Malaizijos ir Didžiosios Britanijos verslininkams Davidui Wilkinsonui ir Nigelui Fosteriui), kurio krantinės gali būti paprastesnės, tačiau įgula vis tiek yra aukščiausios klasės.
50 m ilgio tikmedžio gražuolė, kuria plaukioju, buvo paleista 2012 m., ją valdo Singapūre įsikūrusi „Alila Hotels and Resorts“. Kaip ir Tiger Blue atveju, yra tik kelios savaitės per metus, kai pavieniai keliautojai gali užsisakyti atskiras kajutes – šeimos ar draugų grupės nuomoja daugumą aukščiausios klasės pinisi valčių sezono sezono metu, kuris tęsiasi nuo lapkričio iki Balandis-. Iki šiol plaukiojimas linkęs pritraukti turtingus emigrantus, įsikūrusius Azijoje – australai, europiečiai, amerikiečiai.
Alila Purnama paruošta plaukioti
Kaip ir kiti aukšto lygio laivai, plaukiojantys šiais vandenimis, „Alila Purnama“ buvo rankų darbo laivų statyklose. Pietų Sulavesis (Sulavesio sala) sukūrė žinomi statybininkai bugių gentis – legendiniai piratai kuris šimtmečius dominavo rytų Indonezijos vandenyse ir kurio žiaurumas įbaugino olandų prekybininkus iš Rytų Indijos kompanijos –.
Iš išorės „Alila Purnama“ yra tradicinis pinisi, tačiau interjeras buvo sukurtas griežtai atsižvelgiant į estetiką ir tvarumą. Visuose penkiuose kambariuose ant labai didelės lovos dengia traškūs balti patalynė, dušai iškloti perlamutrinėmis plytelėmis, o spintose yra chalatai ir pinti krepšiai, puikiai tinkantys apsilankymui paplūdimyje. Pagrindiniame liukso numeryje, esančiame antrame denyje, yra langai iš trijų pusių ir atskira terasa. . Pagrindiniame denyje yra erdvus holas, taip pat valgomasis, aptarnavimas visą parą, o antrajame denyje yra nedidelė, bet žavinga biblioteka, kurioje rasite kruopščią klasikinės literatūros rinkinį, lengvas knygas paplūdimiui ir kitas nuotraukas. regiono.
Nedidelė nuolaida modernumui, bibliotekoje taip pat yra 42 colių plokščiaekranis televizorius, skirtas žiūrėti filmus su oro kondicionieriumi tomis karštomis, lipniomis naktimis.
Noldi paaiškina nardymo planą
Ir mes jų turėjome porą. Raja Ampat piko sezonas sutampa su lietaus sezonu (sausuoju metų laiku nuo gegužės iki rugsėjo dėl stipraus vėjo ir srovių tiek buriuoti, tiek nardyti tampa mažiau smagu). Kaip ir daugelyje atogrąžų klimato, lietaus sezonas reiškia beveik kasdien po valandą ar dvi liūtis . Tačiau beveik visada vyrauja pusiaujo saulė, kartais sukurianti įspūdingus efektus, iš kurių ne mažiau kaip keistas rūko krantas, kuris siaubingomis kilpomis slenka per mangrovių tankmę ir naktį po nakties sukelia vienus svarbiausių gražūs saulėlydžiai, kuriuos kada nors mačiau.
Be kraštovaizdžio, „Alila Purnama“ išskiria jos 16 žmonių įgulą. Trečią rytą iš eilės šalia manęs staiga pasirodo Bagusas, mūsų švelnus ir sarkastiškas liokajus su filtruota kava ir arbūzų sultimis. Jis atrado mano mėgstamiausią vietą pagrindiniame denyje, į kurią einu tiesiai, kai tik pabundu ( saulėtekis yra dienos laikas, kurio nenorite praleisti ). Tikrai čia labai nedaug reikia. Vieną naktį šefas išneša padėklus su pavasario suktinukais; kita, picos, kurių pagrindas yra ploni vafliai, tik tada, kai keleiviai pradeda jaustis šiek tiek alkani. Niekada nereikia valyti nardymo akinių , šlapi rankšluosčiai ant pečių akimirksniu dingsta ir tyliai juos pakeičia šilti ir sausi, o kiekvieną popietę grįžus iš ekskursijos paplūdimyje ar iš nardymo užsiėmimo susitikimai pagardinami pokštais, šviežiomis vaisių sultimis ar užpilais šerkšnu.
Pusryčių metu – kiaušinių pagrindu su sambal, balietišku nasi goreng (indonezietiška keptų ryžių versija) ir saldžiausias mangas, kokį tik galite įsivaizduoti – Analizuojame šios dienos darbotvarkę. Architektūrą studijavęs nardymo meistras Mario kiekvieną savo lentoje nupieštą nardymo planą paverčia savotišku mažu šedevru, kuriame iškyla besišypsanti žuvelė klounas, šokinėjantis vėžlys ar didžiuliai koralų sodai. Kelionės režisierė Annalisa, menkas ir nepaprastai kompetentingas Toskanos energijos srautas, pateikia maršrutą diagramose. Kiekviename kelionės etape pateikiami nuotykiai ir tiems, kurie trokšta tyro ir paprasto sibarizmo, tiek tiems, kurie to netrokšta.
Ketvirtąją kelionės dieną išmetėme inkarą vos palietus pirmąjį saulės spindulį rifas, žinomas kaip Manta Sandy , kur šviesa be dekoro veržiasi per vandenį ir sklando virš uolų, atrasdama angelų žuvų grupes, kurios trokšta jas išvalyti švelniai apgrauždamos jų dugne esančius parazitus. Atvykti taip anksti reiškia, kad turime rifą beveik visiškai sau . Vieni nusprendėme nardyti, kiti – nardyti, stebėdami narus iš viršaus. Kol atplaukia kiti laivai, mes deginamės ant denio, geriame šviežias vaisių sultis, pasiruošę išplaukti ir vėl dingti.
nardymo nuotykis
Ploname pusmėnulio formos mažyčio paplūdimyje, puikiai tinkančiame sudaužyti laivą Mios Kon sala , gulime žiūrėti saulėlydžio, alumi rankoje, ant kelių gultų, išsidėsčiusių eilėje po skėčių eile – savotiškas privatus paplūdimio klubas improvizuotas pietų metu.
Paskutinę navigacijos popietę sustojame jūros vandenyse kalnuotoje Gam saloje ir patraukė į Jenbeserį , mažas miestelis, įsikūręs seklioje įlankoje, apsuptoje džiunglių uolų. Paplūdimyje ir vandenyje dešimtys vaikų žaidžia mūšį ir ridenimąsi. „Laba diena!“ jie entuziastingai šaukia bahasų kalba eidami link paplūdimio. Noldi, mūsų nardymo vadovas, ant molo šnekučiuojasi su broliu, ką tik skumbrę pagavusiu žveju; beveik metro ilgio, nusipirkome už kiek mažiau nei dolerį paruošti sashimi vakarienei.
Tikėjomės mėgautis šiuo gardumynu prie bendro valgomojo stalo pagrindiniame Alila Purnama denyje, kur pietaudavome kiekvieną vakarą. Tačiau įgula mums turėjo kitų planų. Prieš pat prieblandą, greitėjame atgal į pakrantę, kol pasiekiame tylią įlankėlę į iš dalies uždengtą vynmedžiais apaugusį atbrailą. Priėję arčiau matome silpną ugnies šviesos švytėjimą: dešimtys žibintų, įstrigę smėlyje visame paplūdimyje, spinduliuoja oranžiniu švytėjimu. Krokodilo formos smėlio skulptūra – ta didžiulė sūraus vandens rūšis, kuri kažkada prisiglaudė Raja Ampat vandenyse (bet jau ne, paskubomis nurodo Mario, bent jau ne taip toli į šiaurę) – žiūri į mus su žibintuvėliais akims.
Po apačia stovi tikmedžio stalas, gražiai padengtas balta staltiese ir sidabriniais stalo įrankiais ant kelių medžių kamienų kabojo balietiško šilko palapinė. Yra žuvies iešmelių, ant grotelių keptų krevečių, f_ilet mignon_, prieskoniais pagardinti kukurūzų burbuolės, šviežios salotos ir didinga bebek betutu (balietiško stiliaus kepta antis), visa tai kepama laikinoje kepsninėje duobėje už kelių metrų. Skumbrės sashimi yra saldus ir subtilus , kaip gali būti tik prieš kelias valandas sugauta žuvis. Valgome ir geriame basomis kojomis ant smėlio, skambant bangoms, trenkiančioms į paplūdimį vos už kelių metrų.
Vakarienė įlankoje
Vėliau, grįžę į Alila Purnamą, atsisveikinimo taure vyno mėgaujamės tilto denyje. Jūra vėl rami, kaip ir pirmą rytą. Kalbėjomės apie nenutrūkstamą darbą Sulavesio laivų statyklos, kur nuleidžiama vis daugiau laivų; šias salas supančių paslapčių; iš gandų, bylojančių apie prabangių viešbučių įmones, žvelgiančias į salas, esančias netoli nuo to, kur plaukiame. Esant absoliučiai šio indigo dangaus ramybei ir mus supančiose salose vyraujančiai ramybei, kalbėti apie pokyčius atrodo abstraktu, nereikšminga. Nesvarbu, kas nutiktų ar kokie pokyčiai įvyktų šiose salose, jos visada bus stebuklingos. Patarimas: ateik anksti, kol dar galimos ramybės akimirkos. * Šis straipsnis paskelbtas žurnale Condé Nast Traveler rugsėjo 76 numeriu. Šis numeris pateikiamas skaitmenine iPad versija iTunes AppStore, o skaitmeninė versija PC, Mac, Smartphone ir iPad virtualiame Zinio kioske. (išmaniuosiuose telefonuose: Android, PC/Mac, Win8, WebOS, Rim, iPad).
Atoslūgis Arborek mieste