Txakoli iš K5 Argiñano
Esmė: vyno padėtis Ispanijoje yra katastrofiška. Dar blogiau. Vyno vartojimas Ispanijoje pasiekė istorinį minimumą ir mažėja, kaip ir kasmet (2012 m. – 0,9 proc.). Ispanija – beje, didžiausias vynuogynas pasaulyje pagal hektarų skaičių (daugiau nei milijoną) yra ta euro zonos šalis, kurioje suvartojama mažiausiai vyno. Iš toli. Kinas geria daugiau vyno nei Riojan, toks yra terasa.
Geriame raudonąjį vyną ir perkame vyną prekybos centre. Duomenys? 70 procentų Ispanijoje suvartojamo vyno priklauso D.O. Riocha ir 71,10 procentų perkama prekybos centre (Jungtinėje Karalystėje, Vokietijoje ar naujajame pasaulyje baltos spalvos suvartojama arti 50 procentų). Daugiau vargų: jaunimas nevartoja vyno ir 10 eurų yra didžiausia kaina, kurią nori mokėti didžioji dauguma vartotojų už butelį vyno (pamenate, kiek kainavo menkas džinas ir tonikas?).
„GERIAUSIAS BALTAS, RAUDONAS“
Vaikinas, kuris tai pasakė, turėtų būti pakartas; jam ir kiekvienam iš protingų žmonių, kurie tęsia porą po trisdešimties metų. Ispanijoje vynas nėra geriamas (tai yra faktas), o naujosios vartotojų kartos mieliau geria alų (tas šumerų sukurtas ir bavarų išpopuliarintas gėrimas, tautos, pasižyminčios savo subtilumu ir elegancija), o tai yra prasminga, nes ¿ alternatyva daugelyje jos barų? Teisingai, prastai išsilaikęs raudonasis vynas arba vintažinis „Verdejo“.
Bet ar yra vilties? Taip, ten yra. Tai vadinama populiarios patarlės palikimu „nėra vakarienės be vyno, nėra puodo be šoninės“. nuimkite vyną nuo stalo (ir staltiesės) ir pasodinkite ant barų bei terasų . Tai vadinama daugelio degustacijų klubų snobizmo palikimu (turėtumėte pamatyti, kaip juokingai mes tiek kartų darome aklosiose degustacijose), derliaus paveldą ir „didžiuosius rezervus“ ir mėgautis vynu tokiu, koks jis yra, už ką jis yra. taip pat: lengvas gėrimas, socialus ir draugiškas. Ne daugiau ne maziau.
"Jums patiks, tai labai vaisius"
Baltasis vynas yra raktas į vyno vartojimo išlikimą Ispanijoje (ar tikrai nori, kad birželį Juan Bravo terasoje išgertume taurę Tinta de Toro?), bet po truputį (labai po truputį) kažkas keičiasi. . Viena vertus, vynuogių augintojai ir vyninės yra įsipareigoję **atgauti klasikines veisles (verdejo, godello, treixadura, albariño, loureiro, xarel lo arba malvasia) ** „autoriai“, tokie kaip Telmo Rodríguez, Raúl Pérez ar Sára Pérez. balta ir vartojimas auga; ir jis auga, suteikdamas lauką šeimos vyno darykloms, įsipareigojusioms vynuogynui (pagaliau) ir jo istorijai.
Mano statymas vadinamas txakoli.
Ir dabar (jei man leisite) ateina mano ypatingas Delphi orakulas. Aš atidaviau tiek grotelių su Jerez rėmu (tiek kartų) kaip savo puikų vyno statymą, kad šiandien paskirsiu šią areną, kad užleisčiau vietą kitam savo lažybai: chacolí. Txakoli.
Txakoli buvo labai blogai elgiamasi tarp tų, su kuriais elgiamasi, labiausiai niekinami baltieji vynai , galintis vienas suburti visas ant balto nukritusias anatemas ir prietarus: rūgštus, rūgštus, negerti, „patiekti labai šaltą“ arba geriau, meluoti, sakyti, kad „vaisiškas“, parduoti merginoms, kurios mėgsta. tai taip, „vaisinis“. Nelaimė.
Įdomu tai, kad būtent tas minerališkumas yra lobis. Tame rūgštingumo taške stebuklas slepiasi , nervingumas, elegancija, mėšlungis. Ta nematoma gija (kurią mato kai kurie pamišę žmonės), kuri neatskiriamai sieja Jerezą su šampanu, o kodėl gi ne ir su šiais naujais sąžiningais ir meistriškais txakoliais.
Vynuogynai, pagrindinis veiksnys txakoli atgimimui
Txakoli savo trijuose kilmės denominacijose (Álava, Vizcaya ir Guetaria) yra to, ko aš tikiu, smaigalys yra nauja vyno gėrėjo „skonio“ paradigma: gaivumas, nerūpestingumas , kadrai kiek reikia transcendentiški. Trumpai tariant, gerti vynai. Kalbu apie txakoli su José Ramón Calvo, Gorka Izaguirre vyninės (priklauso Eneko Atxa šeimai, Azurmendi) vyndariu.
„Praėjo laikai, kai txakoli atitiko savo aprašymą R.A.E. žodyne. šiek tiek rūgštaus lengvo vyno. Pastaraisiais metais susikūrė naujos kartos jaunieji vynuogininkai ir vynininkai svarbus txakoli pasaulio, kurio pagrindas yra vynuogynas, atgimimas ; sklypų ir klonų parinkimas, taip pat Ondarrabi Zuri ir Ondarrabi Zerratia auginimo tobulinimas, iš šių vynmedžių pavyko išgauti mažas vynuoges, kurios neprarasdamos veislės savybių koncentruoja ne tik cukrų, bet ir ilgą kvapų ir skonių sąrašas, perkeliantis vynui dirvožemio, kuriame jie auginami, minerališkumą, taip pat sunkaus Atlanto klimato paliktą įspaudą.
Šios naujos txakolies, kuriose rūgštingumas išeina iš pagrindinio kūrinio veikėjo iki tobulo antrinio, suteikiančio visumai šviežumo , jau keliauja ne tik mūsų šalies, bet ir viso pasaulio gatvėmis“
Geras txakoli verdamas Karlos Argiñano vynuogyne
Txakoli vartojimas auga ir nuolat auga, ypač tarptautinėje arenoje (eksportas į JAV rinką išaugo beveik 10), kur nėra kvailų išankstinių nusistatymų, kuriuos mes čia tempiame. Ericas Asimocas, „The New York Times“ vyno kritikas (geras šeimos draugas, įsimylėjęs – žinoma – Kadisą ir Jereso apylinkes) rašo gražų straipsnį apie šį „nepažįstamą, gaivinantį ir gaivinantį“ vyną: „Jūs galite pajusti txakoli. visur; restoranuose ir tapų baruose, terasose su vaizdu į vandenyną arba tamsoje ir kaimiškuose mediniuose ar akmeniniuose rūsiuose“.
Ir dar vienas veiksnys – žemė. Iš naujo atraskite savo žemę ir savo šaknis (juk mūsų istorija), kalbuosi su José Ramón apie vynuogynus ir istoriją: „Globalizuotoje planetoje, kur galima rasti beveik bet kokios kilmės Sauvignon ir Chardonnay, malonu gerti kitokį vyną iš jo pagrindo; Ondarrabi Zuri ir Ondarrabi Zerratia. Dvi autochtoninių vynuogių veislės, kurios nėra plačiai paplitusios visame pasaulyje, siūlančios kažką naujo ir kitokio.
Ir man įdomu… Ar pamatysime – ar gersime – txakoli Barselonos, Madrido ar Salamankos baruose? „Pamažu, nuo Japonijos iki Los Andželo, einančio per Singapūrą, txakoli auga rinkose taip pat, kaip ir kokybės atžvilgiu; siūlo vartotojui atnaujintas tradicijas. Švieži vynai, kuriuose balti vaisiai sugyvena su gėlėmis ir minerališkumu. Malonūs vynai, kuriuos galima gerti bet kada ir kaip aperityvą, ir prie valgio“.
Gerti iki to. Su txakoli.