Sierra de Huelva, Andalūzijos svajonė
Tarsi tai būtų epo pradžia, pasiekti Sierra de Huelva būtina sekti raudonųjų vandenų upės tėkmę. Praeiti po arkos Niebla romėnų tiltas ir, upei tapus jauna, po truputį pamatysite save apsuptą kalnų.
Apie Saliamono tiltas, Jau būdami Siera pamanysite, kad esate Marse, o ne Andalūzijoje, arba Tatuino, izoliuotos Žvaigždžių karų planetos, dykumos viduryje.
Riotinto kasyklų vaizdas iš oro
Įtartini tonai raudona upė, sukeltas jo vandenų tempiamų mineralų, jie nekvies jūsų maudytis nepaisant vyraujančio karščio ir norėsite pasiekti savo tikslą, kad palengvintumėte gerklę. Jie pažadėjo tau pavėsį, kumpį, vandenį ir miškus, bet aplink tave jauti Marso tylą, kuri daro įspūdį labiausiai keliaujantiems.
Svajonė, kurią vijosi už kalnų ąžuolų, prasideda kaip košmaras. Skaisčiai raudoni Tinto upės vandenys užleidžia vietą apokaliptiniam reljefui, kuriame galima išskirti nuolatinę kranų ir mašinų variklių vibraciją. Atrodo, kad sunkvežimiai, kurių ratai tokie dideli kaip vienas automobilis, kerta pliką pjūklą, su ne daugiau gyvybės, nei ta, kuri vaikšto po žeme, ieškodama mineralo, išgarsinusio šį regioną.
The Riotinto kasyklos Juos iškasė tartesai, finikiečiai, romėnai, arabai, kastiliečiai ir anglai, pastarieji paliko didžiausią pėdsaką kaimyniniuose miestuose. Turi ir Huelvos miestas, ir Riotinto Anglijos rajonas, kuriame galime rasti Viktorijos laikų stiliaus namų apsuptas ąžuolų, kurių Anglijoje niekada nepamatysi ir kurių aukštos lubos, skirtos sustabdyti lietų, mažai ką veikti po Andalūzijos saule. Tačiau liko anglų namai, kad primintų tiems, kurie išgyvena Riotinto dykumą, kas buvo jų savininkai.
Kasyklų vaizdas iš tam paruošto požiūrio taško yra stulbinantis, nes karjerai yra milžiniško dydžio, o kraštovaizdis taip sugadintas žmogaus veiksmų, kad netrukus pasijusime tarsi postapokaliptinio filmavimo aikštelėje. Kasmet vasarą kalnus baudžiantys gaisrai nepadeda jo pagerinti ir išvykdami iš Rio Tinto daugelis manys, kad Huelvos Sierra toli gražu nėra pažadėtasis Edenas. Palauk ir pamatysi; po kasyklų rasite Aracenos slėnis.
Įėjimas į Aracenos pilį
Legenda byloja, kad mudejaro pilis esantis Aracenos viršuje, buvo magiško įvykio liudininkas. Kastilijos didikas, įsimylėjęs musulmono qadi dukrą, bandė pagrobti mergelę pasinaudodamas nakties tamsa. Sargybiniai jį atrado, o pagrobėjas su mergina ant nugaros ieškojo prieglobsčio pilies papėdėje atsivėrusioje grotoje. Ten jis paslėpė ponią, ir jis pats bandė susidoroti su sargybiniais, kol žuvo. Kai musulmonai įėjo į urvą, norėdami išlaisvinti savo mergelę, jie tai rado uola verkė ir tūkstančiai lašelių krito nuo lubų per akmeninius dyglius, ilgius kaip kardai. Jie niekada nerado musulmonės mergelės, tik akmenį klūpančios merginos pavidalu.
Urvas, kuriame vyksta legenda, yra ne kas kita, kaip Aracenos stebuklų urvas, o moters formos stalagmitas priklauso daugeliui puošiančių kambarys, vadinamas Katedra. Urvas ir toliau aprauda princesės mirtį, suteikdamas lankytojui požeminių ežerų, nesugadintų vandenų tvenkinių ir tūkstančių stalaktitų, stulpų, užuolaidų ir aukštų lubų reginys kurie grimzta į kalno šaknis.
Žmogaus širdis susitraukia, kai supranta, kad mūsų ranka niekada nepajėgs kažko panašaus ir dėl šios gamtos pergalės Cueva de las Maravillas buvo pirmasis urvas, atidarytas plačiajai visuomenei, tam kondicionuotas 1914 m.
Stebuklų urvo viduje
Nuo tada turistų antplūdis buvo toks, kad dabartiniai gidai nedvejodami teigia, kad pandemija ir jos apribojimai lėmė būtiną poilsio laiką urvas, kuriame dažnai lankomasi. Net stebuklams tam tikru momentu reikia kvėpuoti.
Aracena, be pilies ir Stebuklų grotos, baltų kaimų žavesys su grioviais išpuoštomis aikštėmis, stačiomis akmeninėmis gatvėmis ir afrikietišku aromatu kuri akimirkoms nukelia mus į Magrebo gyventojus.
Huelvos lygumoje miestai platūs, nebijodami panaudoti žemę savo naudai; kalnuose, atrodo, kad kiekvienas namas konkuruoja, kad priartėtų prie pilies kuris be išimties vainikuoja aukščiausią kiekvieno miestelio tašką. Atrodo, kad sienų šešėlis yra vienintelis dalykas, kuris saugo mus nuo saulės. Ir kai artėjame prie prielaidos, kad esame istorijos iš Tūkstančio ir vienos nakties viduryje su Andalūzijos akcentu, pasirodo padavėjas su maža kumpio kepurėle.
Huelvos kalnuose, Iberijos kiaulė juokiasi iš islamo paniekos ir ryja giles tarp didžiulių ąžuolų miškų, supančių Jabugo, Aracena ir Cortegana. Gilėmis šeriamas kumpis yra šių kraštų aliejus, izoliuotas ir užmirštas dėl savo buvimo toli nuo bet kurio didesnio miesto ir neturintis ką pasiūlyti karaliams, vyriausybėms ir diktatoriams, kurie valdė mūsų šalį. būti siena su Portugalijos Algarve.
Iberijos kiaulei atsibodo gilės tarp didžiulių ąžuolų miškų, supančių Jabugo, Aracena ir Cortegana
Riotinto kasyklos padarė Huelvą turtingą, bet Sierra gyventojai turėjo ieškoti savo pupelių kaip Sevilijos ir Madrido aristokratų turistų traukos centrų. pasiilgęs gryno oro. Iberijos kiaulė, aliejaus gamyba ir Sierra de Aracena gamtos parkas jie yra šios žemės vėliavos ir mūsų bei mūsų gomurių labui, prašau, taip ir toliau.
Kelionės per kalnus metu įsitikinome, kad žemė gali būti nudažyta spektrinėmis ir nuodingomis spalvomis, kaip tai atsitinka Riotinto kasyklose, arba sukurti akmens meną, kaip parodyta Aracenos gelmėse. Sierra de Huelva taip pat turi vertę toli nuo žemės jo dangus platus, be debesų, pasiruošęs priimti Andalūzijos saulės spindesį, kaip žinoma nedaug kur.
Į Cortegana jie tai žino, o jų namai sukrauti po pilimi, kuri suteikia pavėsį, o padavėjai paradiuoja gatvėmis nešini geriausiomis kiaulės gabalais: grobiu, paslaptimi, plunksnomis... Pajūriui taip būdingos sepijos ir kokinai yra toli. toli čia: mėsos dominavimas yra didžiulis, kai lankytojas ieško pietų.
Korteganos namai yra prigrūsti po pilimi, kuri suteikia jiems šešėlį
Kalnų kaimelius puošiančių bažnyčių yra tiek, kiek tarp kaimynų yra Iberijos kiaulės mylėtojų. Dėl šios priežasties, eidamas per Araceną ar Korteganą, kvėpuodamas grynu oru, kvepiančiu čiobreliais ir viržiais, keliautojas gali pamiršti savo kelionės priežastį: pasivaikščiokite tarp paskutinių praeities žarijų, Al-Andalus, kuris vis dar kvėpuoja Sierra de Huelva slėniais.
Ieškojome laimingos Arkadijos, kurioje vis dar išliko pati niūriausia Ispanija, ir mus apgavo lašinių skonis, saldus vynų šviežumas ir Stebuklų grotos grožis.
Į Almonastiras karališkasis, svajonė vėl įgaus formą, perkeldama mus atgal į tolimus Afrikos atlaso kalnus. Miestą vainikuoja romėniškos kilmės citadelė, kurios viduje slepiasi kalifato laikų mečetė, pastatyta ant vestgotų bažnyčios liekanų. Mūsų pusiasalio istorija susitelkė mažoje kalvelėje: Kaip kulminacija, šalia mečetės, stovi bulių arena, primenanti, kad prieš penkis šimtmečius musulmonai išvyko. Laimei, Sierra de Huelva vis dar yra čia, todėl negalime jų pamiršti.