Lalibela, aštuntasis pasaulio stebuklas
„Bet ką tu praradai Etiopijoje? Yra tik skurdas“. Tai aš pripratau girdėti, kai kalbėjau apie savo planą keliauti į šalį. Akivaizdu, kad ignoravau visus perspėjimus, kurie, kita vertus, tik padidino norą keliauti į tą beveik prakeiktą šalį. Pasakyta ir padaryta: štai kaip aš pasisodinau Adis Abeboje.
Kaip daugelis numatė, aš radau vargą, daug jo, tokių, kurios patenka po oda ir skauda; bet taip pat radau viena žaviausių šalių žemėje . Tris savaites buvau nepasotinamas senųjų tradicijų stebėtojas, žavėjausi jos nuostabia gamta, kurios neįmanoma įsivaizduoti vienoje skurdžiausių šalių žemėje, aplankiau neįtikėtinus paminklus, tylius civilizacijų ir magiškų legendų liudininkus.
Bet visų pirma radau išdidžių žmonių, kaip nedaugelis kitų, kurių kruvina karų ir tironų istorija, apsvaigusi nuo valdžios, nesugebėjo palaužti jų ilgai kentėjusių žmonių optimizmo. Kaip sakė vienas iš mūsų gidų: „Etiopija skurdi, bet ji vienintelė Afrikoje nebuvo kolonizuota, tai turi būti dėl priežasties...“ . Na, tai turi būti dėl priežasties...
Mano Etiopijos panardinimas prasidėjo chaotiškos Adis Abebos šiaurėje, gidų vadinamame „istoriniu keliu“, miestų rožinis, kuriame vis dar skamba didžiųjų imperijų ir karalių aidai ir kurioje krikščionybės svoris išlieka milžiniškas. Neįmanoma apibūdinti visos kiekvienos iš jų magijos ir grožio vos keliomis eilutėmis, todėl sekančiuose skyriuose išsamiai išnarpliosiu istorijas ir veikėjus, kurie sudarė mano kelionę per šalį, kuri sužavėjo. Kapuścińskiy Javier Reverte tarp kitų.
Bahir Dar regionas
LALIBELA, AFRIKOS PETRA
Didysis Kapuścińskis taip sako Lalibela yra aštuntasis pasaulio stebuklas , „o jei ne, tai turėtų būti“. Negalėčiau labiau sutikti su šiuo teiginiu. Lenkų rašytojas šiame mieste lankėsi aštuntajame dešimtmetyje, didžiulio bado, nusinešusio daugiau nei milijono žmonių ir kurie liūdnai išgarsino Etiopiją, laikais.
Lalibela, palaidotų šventyklų žemė
Šiandien Lalibela yra prasidedančio Etiopijos turizmo brangakmenis , miestas, nubrėžtas tarp hipnotizuojančio grožio slėnių ir mažų namų su apskrito plano ir šiaudiniu stogu. Vienuolika uolose iškaltų bažnyčių sudaro unikalų vienos įspūdingiausių vietų pasaulyje paveldą. Nes nesvarbu, kiek nuotraukų apie šiuos architektūros stebuklus matėte, kiek apie juos skaitėte, niekas jūsų neparengs dalyvauti ceremonija auštant , kai vyksta nesibaigianti baltais drabužiais apsirengusių piligrimų procesija, wagi , jie skaito savo maldas monotoniškai.
Požeminės maldos Lalibeloje
Keturis tūkstančius metų tos pačios kunigų ir diakonų dainos buvo kartojamos primityviąja lietuvių kalba. kas , ta pati apeigų seka, kurioje kiekvienas objektas, kiekvienas judesys turi tam tikrą simboliką, tą patį mistinį scenarijų, galintį sujaudinti pačius skeptiškiausius. Čia pasidaro aišku didelis religijos svoris , ypač krikščionių, Etiopijos visuomenėje, bene vienintelį gėrimą, kurį jie rado, atlaikantį tiek šimtmečių nelaimių ir žiaurių karų.
Lalibeloje ir aš turėjau galimybę atrasti kavos ceremonija , tas neskubantis, tradicinis ir ypač aromatingas ritualas, kurį Etiopijos moterys atlieka iki penkių kartų per dieną. Ir tai yra kava yra nacionalinis gėrimas par excellence Etiopijoje , ne veltui laikomas vienu geriausių pasaulyje ir daugelio nuomone, kur yra jo kilmė. Nuo kavos pupelių malimo, jų įpylimo į brangias „jabenas“ ir galutinio padažo su daug cukraus – kavos ceremonija yra nepaprasto grožio patirtis. Daug kantrybės, taip, tai ne „Starbucks“.
kavos ceremonija
BAHIR DAR IR TANA EŽERAS
Bahir Dar yra kaip didelis sodas. Gaivaus oro gurkšnis po keistos (kažkaip tai pavadinti) Adis Abebos. Didinga augmenija, žakarandos, citrinmedžiai, figmedžiai... o fone – ežeras – Tana, kurios 84 km ilgio ir 66 km pločio. pagrindinis Mėlynojo Nilo šaltinis, nors kai pamačiau jį, jis buvo gana mažai mėlynos spalvos.
Tanos ežeras
Pusiasalyje ir kai kuriose salose, išsibarsčiusiose aplink ežerą, yra keliolika apskrito plano vienuolynai kurių egzistavimas buvo beveik nežinomas iki 1930 m. Šios kilimais išklotos šventyklos, prie kurių durų nuolat budi nedirbantys kunigai, buvo mano pirmasis panardinimas į Etiopijos sakralinį meną : scenos iš Biblijos, šiek tiek naivūs veidai, ryški spalvų paletė ir tam tikra gudrybė atskirti „gerąjį“ ir „blogąjį“: figūros, kuriose pavaizduotos dvi akys, atitinka pamaldųjį, o piktadariai mato tik vieną .
Bahir Dar bandžiau išmokti šokti be didelės sėkmės“ slidininkas esminis nacionalinis šokis, susidedantis iš a pasiutęs pečių judėjimas. Ir tai, kaip kažkas man pasakė, „faranji (taip jie vadina užsieniečius Etiopijoje) niekada negalės pajudinti savo pečių taip, kaip mes“. Kokia puiki tiesa ir koks liūdnas mano vaidmuo tame Bahir Daro duobėje, bandant laikytis neįmanomo ritmo, tinkamo tik afrikiečiams.
Bahir Dar gatvėse
GONDARAS, AFRIKOS KAMELOTAS
Gondare šlapdriba, ir aš prisimenu, kad pagalvojau, kad tas miestas, apsuptas žalių kalvų, iš tikrųjų buvo panašus į Afriką. į viduramžių kaimą Europos viduryje . Klestinti sostinė XVII amžiuje, jos galingas valdovas, fasilidas , turėjo prabangų karališkąjį kompleksą, pastatytą naudojant metodus, išmoktus iš Rytų ir tuometinių jų sąjungininkų portugalų. Šie, kuriuos nuolat randu visame pasaulyje, nesvarbu, kokiame žemyne būčiau, atėjo į pagalbą karaliui, kurį persekiojo kaimyninių tautų islamo antpuoliai. Fasilido pilis Tai tiesiog kažkas, ko nesitiki Afrikos viduryje, ir būtent tai daro įspūdį.
Fasilidas Gondare, Etiopijos Camelot
Gondare, Sutikau Taddese, korpulentiškas ir geraširdis stambus žmogus, kurio menai yra labai svarbūs kasdieniame mažo Gondaro miestelio gyvenime. Taddese yra raštininkas , mūsų technologijų laikais taip pamiršta prekyba, kuri egzistuoja XXI amžiaus Etiopijoje, kur daugiau nei 50 % gyventojų lieka neraštingi.
Vyras pasakoja, kaip jo klientai atneša jam laiškus, oficialius dokumentus ir padeda juos perskaityti, o esant reikalui – atsakyti. – Meilės laiškai irgi? - klausiu nekaltai instinktyviai galvodama apie kokį nors riterį spindinčiais šarvais. „Mažai, gyvenimas čia per sunkus romantizmui“. Ir su plačia šypsena jis prašo mano rašiklio – labai geidžiamo objekto Etiopijoje, kaip išmoksiu visos kelionės metu.
AKSUM ARBA "AVINĖLIO MAMA"
Prisipažįstu, išskyrus nuostabią bažnyčią keturi apaštalai kur mus nuvedė mūsų draugiškas gidas ir aksumito moneta Metušalo metų, kuriuos nusipirkau iš valstiečio ir kuriuo tikiuosi vieną dieną tapti turtingas, Aksumas atrodė kaip vienas iš daugelio Etiopijos miestų. Tačiau atrodo, kad beveik nuodėmė neaplankyti tos vietos, kur randama brangiausia etiopams relikvija, Sandoros skrynia ir ją priimanti bažnyčia, Šventoji Siono Marija , į kurį kasmet atvyksta tūkstančiai piligrimų.
Brangus lobis randamas mažoje koplyčioje, esančioje tarp buvusios bažnyčios, Ezana ir naujasis, kurį septintajame dešimtmetyje pastatė paskutinis imperatorius Haile Selassie . Ir įdomu, jei, kaip tvirtina istorikai, Arkos pėdsakų nėra, ką globėjai taip pavydžiai saugo?
Marijos Siono bažnyčia
Aksume Valgiau geriausią shiro tegamino ir geriausią injerą (tipiška Etiopijos duona, pagaminta iš grūdų, vadinama pynimas ) visos kelionės. Tai buvo Atse Yohannes restoranas kurių savininkai etiopietė ir jos vyras amerikietis padėjo mums šiek tiek daugiau suprasti sudėtingą Etiopijos psichiką, „kartais mes puolame beviltiškai ir galvojame, kad būtų geriau grįžti į JAV, bet tada visada prieiname prie išvados, kad mes turi padėti pakelti šią šalį“.
virimo injera