Jeruzalė, visuotinis troškimas
Iš Tel Avivo oro uosto išvykstu pakeliui į Jeruzalę ir, dar neįvažiavęs į miestą, žinau, kad ši kelionė bus viena ypatingiausių mano gyvenime. Jauną žydą (turint omenyje kipą ant galvos, neabejoju, kad taip yra), kuris sėdėjo lėktuve dviejose eilėse priešais mane, visiškai apsirengęs baltai ir vilkėdamas anekdotiškais Madrido „Real“ megztiniais, pasitinka ne vienas dešimtis. žmonės (ta pati yarmulke, ta pati apranga, bet be megztinio) su būgnais ir tamburinais. Mergina iš dinamiškos grupės man tai paaiškina angliškai jeruzaliečio gyvenimo prioritetas yra būti laimingam . Man atrodo keista sutelkti laimės idėją į miestą, kuriame atsitiko tiek daug dalykų, daugelis iš jų baisių.
Jeruzalė tai ne tik miestas, apie kurį yra rašytinių nuorodų iš 1800 m. C., tai idėja . Kaip sakė vienas iš daugelio jos užkariautojų, Saladinas, Jeruzalė yra „Nieko. viskas" ; tai pasaulis vyrų, kurie siekia suprasti ir suprasti vienas kitą, dažnai žiauriai, retai protingai.
Kitą dieną su įspūdinga miesto perspektyva iš aukščio, kurį suteikia l Alyvų kalnas ir Getsemanės bažnyčia , Žinau, kaip susikerta žydų, krikščionių ir musulmonų pasauliai vizualinis babelis, regis, susigrūdęs vos 120 kvadratinių kilometrų . Mūsų vietinis gidas bando – ir jam pavyksta – paaiškinti įvykių kupiną Jeruzalės gyvenimą nuo karaliaus Dovydo laikų iki čia. Kaip Izraelio sostinė buvo užkariauta ir atkovota iki 50 kartų ir kaip jos nuostabi architektūrinė ir mistinė struktūra sugebėjo atsispirti visu savo grožiu ir visu savo magnetizmu.
Jeruzalės vaizdas iš paukščio skrydžio
Energijos koncentracija yra fizinis faktas , jauti kažką ypatingo, vaikštai ir kiekviename kampe pasišalina dalelė sielos. ** Jie tai vadina Jeruzalės sindromu**, o aš sakau, kad tūkstančiai metų, tiek daug kritimų ir akmenų ant akmens, suaktyvina vieną iš žmogaus esmių: amžiną begalinės būtybės ieškojimą. Yra aiški išvada, kurią bėgančios dienos man patvirtins: čia nebūtina būti kataliku, kad pajustume krikščioniškosios tikrovės emocijas Neprivalote būti žydu, kad pasinertumėte į jų tradicijas ir mistines žinias, nesvarbu, jei nežinote Korano nuostatų, kad suprastumėte kai kurias esmines jų religijos priežastis ir kodėl.
Šiandien esu čia, o tolerancija, ketinimas ir gebėjimas kvėpuoti aiškiu protu yra trys mano didelės paskatos pajusti šią kelionę kaip unikalią galimybę. Ne atpalaiduojanti kelionė, ne idiliškas paplūdimys, ne akivaizdi prabanga . Taip viskam, kas mus daro dvasinės būtybės, transcendentinės ir kartu be galo pažeidžiamos . Būnant Jeruzalėje reikia suvokti, kad istorija parašyta ne tik knygose, o ypatinga jos geografija buvo svarbi šiame visuotiniame galvosūkyje.
Įsikūrusi Judėjos kalnuose, tarp Viduržemio jūros ir šiaurinės Negyvosios jūros pakrantės, Jeruzalė iš pirmo žvilgsnio nėra svetingas miestas turistine šio žodžio prasme, tačiau tai nėra ir šaltas miestas. Ji yra intymi ir hermetiška, gyvena viduje, užsitraukusi į save, įspūdis, kuris mane užpuolė nuo tada, kai įvažiavau į miestą iš triukšmingo Tel Avivo: šeštadienio vidurdienį su taksi per beveik apleistą ortodoksų žydų rajoną.
žydų kvartalas
**Šiandien yra šabas**, šventa žydų savaitės diena, taigi privaloma ir visuotinai gerbiama poilsio diena . Nuo penktadienio popietės iki šeštadienio vakaro, tai apima nemokėjimą gaminti, skalbti, naudotis elektros prietaisais, užvesti automobilio ar vairuoti, jei galima paminėti kasdienius pavyzdžius. Mamilla viešbutyje, kuriame aš gyvenu, vienas iš liftų nurodytas naudoti šabo dieną: užuot paspaudus mygtuką iki kokio aukščio norite pakilti, tą dieną jis automatiškai sustoja kiekviename aukšte, dėl ko jums nereikia nieko daryti, kad pasiektumėte tikslą: tiesiog laukite savo augalo. Vienas iš daugelio būdų, kaip apeiti Toros nurodymus jų nesilaikant.
Šeštadienio vakarui atėjus į senamiestį, gatvėse ima šurmuliuoti iki vėlumos veikiančios vietos ir pramogauti norintys lankytojai . Jis žinomas kaip aštuonių vartų miestas : vienas iš jų lieka sandariai uždarytas laukdamas tikrojo žydų tautos mesijo atvykimo, o per kitus septynis patenka tiesiai į tą kitą pasaulį, kuris reprezentuoja Jeruzalę. Galbūt galvoje jau pradėjo atsiverti devintasis, nes Peržengiu naujus vartus, kuris veda tiesiai į Dovydo Šv. , kur tradicinės parduotuvės susimaišo su plačia vakarietiška pasiūla.
Barbara Lennie Mamilla viešbutyje
Nors vyrauja autochtoniškumas, ypač turintis religinių, mistinių ar kabalistinių konotacijų, trijų religijų, trijų kultūrų suvenyrai maišomi su Marilyn, Lennon ar Che marškinėliais . Akmenimis grįstų laiptų nuolydis tarp David St. ir Via Dolorosa bei alėjos, vedančios iš ten į žydų kvartalą, musulmonų kvartalą, krikščionių kvartalą, armėnų kvartalą, sudaryti autentišką prekystalių ir parduotuvių visatą . Alėjos paruoštos akmeniniais pleištais, kad duonos ir vaisių vežimėliai kasdien pasiektų savo tikslą šiame didžiuliame labirinte. Tarp kioskų, kuriuose parduodamas humusas ir vaisių sultys, puikuojasi šilko pagalvėlės, audiniai, džellabos ir menoros (septynšakės sietynas).
Prieskonių pirklys Jeruzalės alėjose
Niekur nemačiau tokios įvairovės duonos kaip čia. Ir iš antikvariniai prekiautojai kuriais tikrai nežinai, tikėti ar pirkti. Bet kad ir ko siektumėte, būkite tikri čia rasite . Tai yra vietinių atvejis Omaras Sinjlawi, palestiniečių kilmės, toje pačioje David St., tiesa visų rūšių objektų muziejus gali atsidaryti visuose savo kambariuose. Jis man pabrėžia, kad didelis jo pasiekimas – šeimos verslo išlaikymas, paveldimas iš kartos į kartą. Jis taip pat gali pasigirti, kad yra čia pat, matomas turistams, nuosavas šulinys, pripildytas daugiau nei 2100 metų senumo vandeniu . Beveik tiek pat, kiek daiktų toje pačioje gatvėje, šiek tiek toliau nuo gatvės esančioje palestiniečių žydo, kurį visada matydavau einantį po vaikščiojimo prilipusį prie mikroskopo, valančio kai kuriuos keramikos ir metalo gabalėlius, kurie, jo teigimu, yra iš Vario amžius.
Komercinė Jeruzalės dvasia yra nuostabi tiems, kurie mėgsta derėtis , ir košmaras tiems, kurie nemoka aptarti kainos. Susitikimai ir santykiai, kuriuos turite su prekybininku, kuris sveikina jus jūsų kalba, nes puikiai primena praėjusią dieną, jo būdą, kaip bandyti jums įdėti savo produktą, dialektinis įgūdis, reiklumas Viskas svarbiau nei pats pirkinys. Išvada: arba esi labai sumanus, arba lagaminuose randi dešimtis daiktų, kuriuos nelabai žinai, kodėl juos įsigijai. Ir tai taip pat turi savo malonę.
Omaro Sinjlavio antikvarinė parduotuvė
Įeiti į kasdienį gyvenimą nėra nieko panašaus didysis Majane Yehuda turgus, jau Naujajame mieste, kur galima nusipirkti ir kilogramą pomidorų, ir balto aukso pakabuką. Tarp prekystalių, pastatytų dengtame komerciniame kelių kvartalų aukšte, Jis išnaudoja kiekvieną paskutinį kampą.
Senas pirklys, iš kurio perku salotų padažą iš riešutų ir kažko vadinamo "Drakono kiaušinis" , su pasididžiavimu pasakoja, kad kai kurie jo produktai labai sėkmingai parduodami visame pasaulyje, pavyzdžiui, avokadas ir saldžiosios bulvės, kurios Izraelyje garsėja kaip išskirtiniausios ir skaniausios. Pasivaikščiojimas tarp spalvingų prekystalių – tai žaidimas tarp džiaugsmo ir sumaišties, elementari ir egzotiška patirtis . Iš ten tramvajumi arba pėsčiomis galite kirsti pagrindinę miesto komercinę arteriją Jaffa St.
Nors dėl miesto senumo simboliškiausios vietos yra tarp sienų, Jeruzalė neslepia jos moderniausias ir šiuolaikiškiausias aspektas . Žmonės – aš niekada to neįsivaizdavau – šypsosi, kalbėk su tavimi, nurodyk dalykus. Atrodo, kad miestas, ieškantis ateities, niekaip negali ir nenori atsisakyti savo pranašingos praeities. Sudėtinga lygtis, tačiau jie pasiekia labai patrauklų derinį. Tai yra tam, kad tai įrodytų Mamilla prekybos centras , viena iš nedaugelio vietų mieste, galinti nuskraidinti jus į Europą neskraidant lėktuvu, arba nahalat shiva , trečiasis rajonas, įkurtas už senamiesčio, jaunų ir gražių žmonių avilys, kitas miesto centras su barais, kavinėmis ir teatrais, kur su pasididžiavimu matomas vietinis kinas, nors Holivudas turi savo nišą. Pasak sinefilo restorano savininko Pini virtuvė (įsikūręs pagrindinėje Osmanų laikais buvusio vokiečių rajono gatvėje), Emekas Refaimas , Pedro Almodóvaras kiekvieną kūrinį pristato su dideliu pasisekimu. Dauguma šių miesto arterijų įmonių turi viešą prieigą prie „Wi-Fi“.
Barbara Lennie tarp Jeruzalės alėjų
Jei jau turguje religijų ir kultūrų sankirta buvo aiškiai pastebėta su puikiai apibrėžtomis ir pagaliau viena su kita susietomis žydų, krikščionių ir musulmonų gatvėmis, daug aiškesnis skirstymas apylinkėse . Širdingumas atrandamas kaip abipusis nežinojimas. Kryžminiai santykiai yra menki, kiekvienas eina į savo ir mažai apsikeičiama žodžiais ir žvilgsniais.
Įprastai skirtingos bendruomenės atlieka savo vaidmenį pagal gyventojų skaičių, bet galiausiai svarbu ne tik kiek, bet ir kaip, tam pakanka pavyzdžio: pasak Fray Artemio Vítores, San Salvadoro vienuolyno viršininko. ir Šventosios Žemės Kustodijos vikaras, Krikščionys sudaro tik 1,4% Jeruzalės gyventojų . Iš pradžių niekas to nepasakytų, bet, įbrėžęs atmintį, prisimenu, kad tie du broliai, kurie vieną popietę ėjo po Damasko vartais, atrodė kaip dvi avys, pametusios bandą tarp musulmonų, žydų ortodoksų ir Izraelio policininkų minios. .
Krikščionybės kelias prasideda Alyvų kalnas ir Jėzaus žengimas į dangų , po kurio nedideliu kupolu, pasak istorijos, pirmą kartą buvo meldžiamasi Tėve mūsų, laikui bėgant išverstas į daugiau nei 100 kalbų. Iš čia atsiveria vaizdas į širdį ir pastebėkite šio užkariauto, atgauto, sienomis apjuosto ir nuostabiai gražaus miesto beprotybę, nepaisant to, ką žinote, ką nujaučiate, ką jaučiate.
Barbara Lennie Alyvų kalne su Givenchy suknele
Čia aplink mane yra tų alyvmedžių, kurie matė tiek daug istorijos , daug daugiau nei Getsemanės bazilika , kur pagal tradiciją Jėzus meldėsi po Paskutinės vakarienės ir kurios dabartinės statybos yra visai neseniai, 1919–1924 m. Vidus tamsus, kaip ir visų didžiųjų krikščionių šventyklų. Aplinkinių sodų tylą šiek tiek pertraukia turistų pokalbiai. Viduje alsuoja atsidavimas, net nėra ūžesio. Kad tikintysis čia patektų yra patekti į tikėjimo ištaką , įkelk koją. Netikintiems tai irgi ypatinga vieta, kur sunku abstrahuotis nuo tos dvasinės energijos. Aš pats, kuris nepraktikuoju jokios religijos, Sėdžiu tylėdamas, sužavėtas visko, kas mane supa.
Ant didžiulio akmens šalia altoriaus, kur istorija sako, kad viskas atsitiko, žmonių yra dešimtys. Įsivaizduoju juos savo miestų bažnyčiose, apylinkėse, besimeldžiančias Dievo, kurį čia jie trokšta paliesti pirštų galiukais. Už kelių metrų yra Cenacle, kur buvo švenčiama Paskutinė vakarienė , ir kur mišios nebuvo praktikuojamos nuo 1523 m., tačiau jos vėl vyks ateinančiais mėnesiais, jei popiežiaus Pranciškaus ketinimas išsipildys.
Grįžtu į miestą ir pereinu Via Dolorosa , gražesnė nuotraukose, kurias jis ieškojo internete, nei realybėje, bet neabejotinai įdomi. Lėtai seku devynias iš penkiolikos Via Crucis stočių , tie patys, į kuriuos mane veda Šventojo kapo, tikrosios krikščionybės šventovės, durys. Armėnijos ortodoksų, stačiatikių katalikų ir romėnų globojama vieta yra ta vieta, kur Jėzus Kristus buvo nukryžiuotas, palaidotas ir vėliau prisikėlęs. Nedidelių bazilikos koplytėlių labirintas saugo visų jame apsilankiusių žmonių energiją.
Net jei norite būti skeptiškai nusiteikę, net jei turite kitokią istorijos viziją, net jei ketinate šią vietą paversti paprastu turistiniu apsilankymu, jums nepavyks. Jis stipresnis už tave. Daug galingesnis. Einant pro vartus, nuo žemės pakyla dar viena didžiulė uolos formos dėmė. Pasak istorijos, Čia Jėzaus kūnas, nusileisdamas nuo kryžiaus, palietė žemę, ir lankytojas gali praktiškai atsigulti ant jo prieš patekdamas į Šventojo kapo aptvarą. Tikintieji atsiklaupia, ištiesia rankas ir, rodos, norinčios būti mamomis rusų katalikai krepšyje net nešiojasi apatinius, nes tiki, kad susilietus su šia žeme jie taps vaisingesni. Tie, kurie tiesiog nori jį pažinti, yra viduje gražus paminklas, kuriame kažkas neapčiuopiamo verčia medituoti ir gerbti.
Šventasis kapas, privalomos meditacijos ir savistabos vieta
kitą dieną vaikštau į žydų kvartalą , keli kvartalai nuo krikščionių epicentro. Jo neperkrautas grožis akimirksniu įtrauks jus į žemėlapį. Daugiausia kaltė tenka keliolika sinagogų, išsibarsčiusių po apylinkes , šiek tiek daugiau nei 2000 gyventojų, kurie savo domenus išlaiko nepriekaištingos būklės (nors, kaip ir kiti, patyrė tuos garsiuosius 50 miesto užkariavimų), bet visų pirma – patyrę niokojančias Šešių dienų karo pasekmes 1967 m. – jų neseniai reabilitacija. Ir tu gali tai pamatyti.
Štai kodėl, kai atsidaro jos gatvės iki Ha-Tamid g. su didele auksine menora, su mečečių esplanada ir Raudų siena į priekį, Jeruzalė primena, kad dvasingumas yra kiekviename kampe, iš kiekvienos perspektyvos. Kaip ir krikščioniškoje zonoje, laisvai lankytis judaizmo šventose vietose nėra problemų.
Tas pats nenutinka musulmoniškame Uolos kupole, kurio esplanada atidaryta tik kelias valandas per dieną, o šventyklos prieinamos tik musulmonams, kuriems gali tekti atpažinti save prisiminus Korano ištrauką. Kai žydas meldžiasi prie sienos, akivaizdu, kad ten yra tik jis – ir jo šventa giesmė. Ir tai užima ne tik šiek tiek daugiau nei 60 metrų, padalintas į dvi dalis vyrams ir moterims , kurį galima pamatyti plika akimi. Tyliai einu per vidinę greta esančią sinagogą ir pro požeminius tunelius, kur Siena pasineria į miesto gelmes.
Man vadovauja Amerikos žydė, vardu Batya, kuri kiekvieną dieną su pradedančiojo entuziazmu vėl ir vėl pasakoja šios nuostabios vietos istoriją. Mane stebina, kaip jis savo istorinį diskursą perpina asmeniniais išgyvenimais: viena iš jo dukterų, ištekėjusi ir sunkioje finansinėje padėtyje, sugebėjo gyventi savo svajonių name, nes to paprašė prie Sienos. Taigi, kadangi tas, kuris nestato, nelaimi, išeidamas pasiimu vieną iš šimtų jarmuliukų, esančių vyriškoje prieigoje, ir palieku savo svajonę įrašytą giliausiame plyšyje, kuris atsiveria tarp dviejų uolų. Ten ir bus.
raudų siena
Bet Jeruzalė apkrauta tiek daug istorijos kuri stipriai sujaudina, kai nukelia į sudėtingiausius savo istorijos momentus, kai praeitis nusprendžia trenkti tau į veidą. Nacistinės Vokietijos era žydus smogė garo ritinio jėga o miestas sutelkė dėmesį į Holokausto muziejų, yad vashem , pats baisiausias istorijos veidas, kuris tampa smarkia realybe, kai įeinu ir einu pro skirtingus kambarius, kuriuose eksponuojami vieno baisiausių žmonijos siaubo liudijimai. Ir kur Suprantu, kad visa tai įvyko neseniai , kad kalbame apie neseniai įvykusį mūsų gyvenimo skyrių su tūkstančiais išgyvenusiųjų, kurie vis dar yra tarp mūsų, ir daugelis iš jų yra Jeruzalės gyventojai.
Iš visų pasaulio muziejų, kuriuos galima aplankyti, Manau, kad mažai kas sugeba tokiu būdu pašalinti kūną ir širdį : knygų, išlikusių po visuotinio sudeginimo, likučiai, Einšteino ar Freudo nuotraukos, pašalintos iš universiteto kursų dėl žydiškumo, tikrosios Varšuvos geto plytos, bėgiai ir žibintų stulpai, sulaužyti žaislai, lydėję kai kuriuos iš tų vaikų slėptuvėse. vietų, procesas, kurį bejėgiai žmonės sekė po įkalinimo koncentracijos stovyklose, priekabiavimo, eksperimentų. Sistemingas naikinimas...
ten yra Vardų salė , kur atsitiktinai patalpintos kai kurių tų aukų nuotraukos, apsuptos kartotekų su registruotais vardais, bet ir tuščių lentynų, nes darbai dar nesibaigė. Tai niekada nesibaigia. Perla B. Hazan yra Lotynų šalių muziejaus direktorė ir šiandien ji yra atsakinga už mano kelią. Gimusi Meliloje, ji yra ištekėjusi už vieno iš tų išgyvenusiųjų. Klausiu jos, kaip ji gyvena apsupta tiek skausmo kiekvieną dieną. „Ieškoti šviesos ir dirbti, kad tai nebūtų pamiršta ir, svarbiausia, niekada nepasikartotų“ , jis man atsako, kol einame pro Teisingumo aikštė , vieta saulėje už kelių šimtų metrų nuo muziejaus, kurioje pagerbiami ne žydai, kurie rizikavo ar atidavė savo gyvybes, kad padėtų jiems, pavyzdžiui, Oskaras Šindleris iš Spielbergo filmo, palaidotas už kelių metrų esančiose katalikų kapinėse.
Grįžtu į miestą, įeinu pro vienas iš jo durų, toliau atveriu mintis per siauras alėjas, pilnas žmonių, kurie ieško ar rado raktą šis magnetinis, hermetiškas miestas, kuriame galima suprasti žmonijos istoriją . Jeruzalės lotyniškasis patriarchas tai jau pakomentavo britų vadui tą dieną, kai baigėsi jo mandatas, 1948 m., ir su ašaromis įteikė miesto raktus: „Jums tai labai svarbi diena. Jeruzalei tai dar viena diena.
- Šis straipsnis paskelbtas gegužės 73 d. žurnale Condé Nast Traveler. Šį numerį galima rasti skaitmenine iPad versija iTunes AppStore, o skaitmeninė versija PC, Mac, Smartphone ir iPad virtualiame Zinio spaudos kioske (išmaniajame telefone įrenginiai: „Android“, „PC / Mac“, „Win8“, „WebOS“, „Rim“, „iPad“).
*** Jus taip pat gali sudominti...**
– Pasaulio pabaigos laukimas Jeruzalėje
- Šabo dieną. Jeruzalėje. Viešbutyje
– Nuo Florencijos iki Jeruzalės: miestai, sukeliantys sindromus
Holokausto muziejus