Rytinė užduotis Lastrese
Saulė dar nepakilo, dangus šviečia po minkštu orbajaru, nuo mano stipraus žingsnio, auštant laivelis laukia, laikas plaukti į jūrą. Pirmasis „Žvejų“ posmas, Astūrijos jūrininkų himnas.
Luisas Perezas Loza pirmą kartą įšoko į jūrą būdamas 13 metų. Šiandien šis pensininkas žvejys su atvira šypsena prisimena jūreivystės užduotį: „Žvejybos laive turiu du vaikus ir tris anūkus. Niekas nežinojo, kokias nepalankias sąlygas išgyveno mano karta. Atviroje jūroje miegojome ankštai, apsirengę ir šlapi. Mano žmona, kaip ir daugelis merginų iš Tapios, buvo atsidavusi tinklo darbui. Visą savo gyvenimą paskyriau jūrai. Savo ruožtu ji leido man gyventi“.
Taip kalba jūreiviai Astūrija. Ši žemė, kuri niekada nepameta iš akių savo Kantabrijos horizonto, kaupia šimtmečių senumo kronikas, kuriose pasakojama apie banginių medžioklės tradicijas, apie migruojančius išvykimus su laiminga pabaiga, klestinčių sugrįžimų, gastronomijos, kurioje karaliauja žuvis, ir net naujausių banglenčių tendencijų. Šios jūrų sutarties miestai, neatsiejamai susiję su galinga Biskajos įlanka, juda pagal jos potvynius.
Čia vyrai iškeliavo prie jūros prieš giedant gaidžiui ir moterys, paliestos stoicizmo lazdele, Jie žuvų turguje gamino tinklus, kruopščiai nuvalė piksinius (angl. angl. angl.) ir bonito ir manė, kad dar liko keli mėnuliai susijungti su savo vyrais ir vaikais. Tai jūros, kaip vilties ir laisvės metafora, kronika.
Ant grotelių kepti pyragaičiai Palerme (Tapia)
Nei Luisas, nei kiti žvejai iš Tapia de Casariego, esančio Astūrijos vakaruose, nepamiršta Ramona López tragedijos. Tai buvo 1960 m. lapkričio 11 d., kai dingo šeši jūreiviai šiurkščiuose vandenyse. Paminklas šalia žvejų brolijos įamžina dingusiuosius, stebimus Virgen del Carmen. Vakaro pasitikėjimu dalijasi pensininkai. Jie kalba, tyli, prisimena. Seniausiame mieste esančiame San Sebastiano pajūrio rajone aštuonkojai, oricios, andaricas (nécoras) ir bugres (omarai) juda pašėlusiai.
Laivai įplaukia lydimi žuvėdrų audros. Piko valanda turguje. Onofre iš vienos polistirolo dėžės išgelbsti didžiulę skorpioninę žuvį. Jis plačiai atveria burną: „Jis irgi dainuoja“. gudrus ir sarkastiškas, mūsų ciceronas sako „mylėti savo tierriną iki skausmo“. Tapios žuvies turguje dainuoja, ir daug. Krentančių kainų dūzgimas yra retenybė Astūrijos rulos (turguose), kur jis parduodamas aukcione skaitmeniniu būdu. Jūra buvo dosni: jūrų velniai, raudonoji kefalė, sanmartinas (vietinis otas), skorpionų žuvis, pica ir acedías.
Niembro bažnyčia ir kapinės (Llanes)
Ribeira paplūdimyje, San Blas kaimynystėje, jūrinė atmosfera ištirpsta banglenčių bangų modernybėje. XX amžiaus šeštajame dešimtmetyje australai Robertas ir Peteris Gulley šiuose paplūdimiuose buvo tikras rojus. Apie tai mums pasakoja vienas iš mokyklos stebėtojų, Pedro, buvęs banglenčių čempionas Astūrijoje, kuris gina Astūrijos stalų karštinė jūroje ir ant stalo. Neabejotinai Kantabrijos jūros šiurkštumo atsvara slypi jos virtuvėse. Palermo restorane keletas baisių fabes sugeba nutildyti komandą ir sudėtingas ant grotelių keptų jūros ežių pristatymas tai patvirtina Prie Astūrijos stalo mandagumas neatima drąsos.
vaizdas iš viršaus, Luarca yra graži pastatų krūva kad, atrodo, lipa Negro upės vingiais. Ypatinga jos fizionomija lemia galutinį ryšį tarp jūreivystės charakterio ir Indijos paveldo. Mieste išlikę stilingi XIX amžiuje iš Amerikos grįžusių šeimų dvarai. „Villa Excelsior“, „Villa Argentina“ ir „Casa Guatemala“ rodo indėnų galią amžiaus pabaigoje.
Luisui Lariai viršenybė slypi Biskajos įlankos gelmėse, apgyvendintoje fantastiškų būtybių, kurios pranoksta bet kokią fantastiką. Milžiniškų kalmarų centro direktorius yra tarptautinė krakeno srities iškilybė. Pirmiausia jis supažindina mus su galvakojų patelė architeuthis dux, kuris 17 mėnesių pasiekia 14 metrų ilgį. Laria mums atskleidžia banginių medžioklės kronikas. „Banginių medžioklė buvo išvystyta Astūrijoje baskų jūreivių iš Landų (Prancūzija) dėka. Jis buvo jūros kiaulė, jis viskuo pasinaudojo: mėsa, kaulai, riebalai ir net sperma“.
Vaizdai iš Cabo Vidio, Cudillero
Miegoti La Casona de Doña Paca yra kažkas panašaus į autentišką güeliną keletą dienų. Ant lininės staltiesės patiekiamos šviežiai spaustos sultys, gurmaniška kava, prinokę vaisiai ir virtinė naminės Astūrijos duonos ir pyragaičių. Prieš 15 metų Montse, viso to bosas, sutvarkė seną indėnų namą, kad pasveikintų Anglosaksai, mėgstantys gimtąjį gyvenimo tempą.
Šiandien Cudillero mieste teka saulė. Airijos ispanas Walteris Starkie apibrėžė ją (mažiau nei 2000 gyventojų) kaip „paslėptą populiaciją“. . Jo grožis liko nepastebėtas iš jūros. Priešingai tam, kas vyksta jos alėjose, pilnas ekstazės kupinų keliautojų, tiesiogine prasme kopiančių per kaimą. Senas žvejybos uostas Plaza de la Marina šiandien yra miesto poilsio dienų epicentras. Viename El Pescador gale eksponuojama milžiniška Jesús Casaús (1926–2002), katalonų tapytojo ir miesto įsūnio, iš kurio atsiveria nuostabūs vaizdai, freska indėnų name, esančiame aukščiausiame šio natūralaus amfiteatro taške. Darbas pagerbia moterų jūrinį darbą, kuris gabeno prekes į vidinėje dalyje esančius kaimus, esančius už 30 kilometrų.
Marinuotas tunas iš šiaurės
Maždaug trys kilometrai nuo San Lorenzo paplūdimio Laboral City of Culture yra graži Gichono mergina. Gražesnis už merginą, senasis universitetas, stovintis nuo keturiasdešimtųjų, užima dvigubai daugiau vietos nei Eskorialo vienuolynas. Čia mūsų laukia patirtis tarp gastronominio pasirodymo ir apgalvotos anatomijos pamokos.
The Ovjedo virtuvės šefas Sergio Rama laukia žiauriu gestu šalia maždaug aštuonių kilogramų alalungos tuno egzemplioriaus. Nemirktelėdamas ir klausydamas fotografo spragtelėjimų Sergio ruošiasi šnarpštyti šį įspūdingą baltą tuną. švarus pjūvis atskiria tuno delikatesą ventreską nuo prie žarnų esančios dalies, anisakių žaidimų aikštelės. Tada jis mikliai supjausto nugarines, kurios vėliau paverčiamos wok ir ant grotelių kepta mėsa.
Hake bulvių sriuba iš Auga (Gijon)
Skaitytojas gali atpažinti Lastres su savo meniniu vardu: San Martín del Sella. Vos prieš trejus metus nuošalus kaimas pasirinko fantastikos galią kaip tikslų reklamos kabliuką. Jis tai padarė su daktaru Mateo. Daugelis jos pasekėjų ir toliau vykdo piligrimines keliones ieškodami jau simbolinių vietų. Llastrino žvejams piligriminė kelionė baigiasi Virgen del Buen Suceso, jų globėjo, koplyčioje. Piligrimų aukos yra tiek neįprastos, tiek simbolinės. Prasminga ikonografija, bylojanti apie viltis ir lūkesčius. Mano atveju, auka „geram įvykiui“ apibendrinta siaubingomis jūreivystės pagiriomis.
Dar nėra trečios nakties ir Orlandas, matomai budrus, pasitinka mus iš savo burlaivio. Mums jis iš karto patinka: „Kava ir Biodramina?“. Šiandien einame pažvejoti, tiksliau, fotografuoti žvejų valties poelgius. Iš Lastres uosto pajudame į šiaurės rytus, maždaug už trijų mylių randame Xarabal valtį. Iki šiol Aleksui kaparuojant ant denio, mano tinklaraštis yra apie daržoves maišytuve. Galų gale triumfuoja pirmojo karto emocija ir aš sutelkiu dėmesį į šiuos tvoros meno profesionalus. Akimirka įgauna teatrališkų atspalvių: juodas fonas, dirbtinis apšvietimas, karnavalinio pasivažinėjimo juostos ir žvejybos įrankių atėjimas ir išėjimas.
Ribadesella prieplaukos promenada
Įtvirtintas Virgen de Guía atsiskyrėlio požiūriu, Iš karto suprantu, kodėl Ribadesella yra žinomas kaip Picos de Europa paplūdimys . Miestelį saugo antrojo lankomiausio Ispanijos gamtos parko pievomis apmušti masyvai.
Paseo de la Marina, Gran Hotel del Sella simbolizuoja aukštos klasės turizmo evoliucijos užuomazgas, kai Arguelio markizės šiame dvare įkūrė savo vasaros rezidenciją. Šiandien miesto branduolys distiliuojasi šiandien didinga atmosfera, labiau būdinga XXI a : poros, kurios, atrodo, paimtos iš Cesc Gay filmo, gražūs Šiaurės šalių vyrai kelyje į Santjagą ir motinos ir dukros, kurios dalijasi Levi's ir Hunters. Tik kartą per metus, rugpjūtį per Sella nusileidimą, miestelis pasistato savo rafinuotą pozą, kad sušlaptų ir parodytų marškinius visam pasauliui.
Su šiuolaikišku blyksniu, gerbia Riosellan gastronomines tradicijas Bruno M. Lombán, penkiolikos mazgų virtuvės vadas. Šis senas sidro namas, esantis šalia Villa Rosario, per kiek daugiau nei metus įtikino ekspertus geru maistu. Apsilankymą pateisina ryžiai su omaru, vietinių sūrių degustacija ir stiprūs kopango kroketai.
Už penkių kilometrų maršrutą nutraukia juoda spalva. La Cuevona yra kaverninis gamtos stebuklas, būdingas šiai kalkakmenio aplinkai, ir tik prieiga prie mažyčio Cuevas kaimelio, kuriame gyvena apie 60 gyventojų. Jame vyksta kamerinės muzikos koncertai ir šimtai blyksnių.
Mamos ir dukros vaikšto Ribadesella
Dvi valandos į rytus nuo Tapijos, Llanes turi apie 30 paplūdimių saugomas žalio Sierra de Cuera kilimo. Iki pat XIII a., kai gimė, tai buvo siena apjuostas miestas prestižinė Jūrininkų gildija . San Nicolás brolijos centras, šiandien Santa Ana koplyčia (1480 m.), XIV ir XV amžiais buvo banginių namai. 1905 m. traukinys atvyko į Llanesą. Kartu su juo aristokratiški poilsiautojai, pavertę miestą rafinuotumo ir gero gyvenimo etalonu. Žvelgiant į Paseo de San Pedro (1947), Llanesas įtikina. Tolumoje išskiriu Menininko Agustín Ibarrola „Atminties kubeliai“. , kai kurie betoniniai luitai menininko įsikišę abstrakčiais ir figūriniais motyvais apie Astūrijos istoriją.
Septintasis menas taip pat baigiasi Llanese. Kai kurie geriausių filmų kūrėjai filmavosi tokio pobūdžio natūraliame rinkinyje. Kalkakmenio kraštovaizdis, atsakingas už nuostabias avarijas, tokias kaip Gulpiyuri (vidaus paplūdimys, esantis 100 metrų nuo kranto), nepriekaištinga architektūra (Santa María del Concejo bažnyčia yra beveik vienintelis gotikos pavyzdys Astūrijoje) ir paslaugos, suteikiančios vilą. , paverskite jį geidžiama kino studija. José Luisas Garci, Juanas Antonio Bayona, Victoras Erice'as, Vicente Aranda ir Gonzalo Suárezas – laikinas miesto gyventojas ir mylimasis – filmavosi maždaug 25 Llanes vietose.
Ballota paplūdimys iš Borizos apžvalgos aikštelės (Llanes)
Jūrų maršrutas baigiasi La Salgar kaime, kur mūsų laukia kitas režisierius. Šiuo atveju Astūrijos virtuvės demiurgas ir vertas dviejų Michelin žvaigždučių. Nacho Manzano stebina gestu, primenančiu geriausią pasaulyje šefą. Jis susijaudina dėl vieno iš savo firminių patiekalų – svogūnų ir sūrio kiaušinienės ant kukurūzų pyrago. „Astūrija buvo kukurūzų, kuriuos indėnai importavo iš Amerikos, naudojimo pradininkė. Prisimenu, mama čia, anksčiau Casa Herminia, ruošdavo pyragus. Tai skonis, glaudžiai susijęs su astūriečių vaikyste. Jo virtuvėje taip pat naudojami kitų platumų metodai: „Iš Japonijos man patinka jų traškūs, neriebūs skoniai; Peru ceviche yra puiki konservavimo technika, marinato pusbrolis. Galų gale, virtuvės turi daugiau bendro, nei mes manome“.
„Esu žinomas dėl dešimties patiekalų, tai svarbu. Tai mano skiriamasis bruožas“, – apibendrina šefas. Manzano aiškumas patvirtina mano įtarimus. Galbūt Astūrijos pakrantės bruožas reiškia išskirtinę Kantabrijos jūros dvasią. Tas pats, kuris sukūrė jo veržlią dvasią, iš esmės švelnią ir be gudrybių. Dabar, jei Asturija žiūri į dangų iš Picos de Europa, kaip ji atrodo iš savo Kantabrijos jūros? Emilio Polos eilėraščiai suteikia idėją:
Tolumoje matosi Kantabrija
didžiulės spygliai, kurie vainikuoja
melsvai baltas; jie tokie puikūs
kad širdis juos apmąstant kenčia.
Nacho Manzano restorano poilsio kambarys, La Salgar