Baseinas Cassa Zenda, Francis Ford Coppola naujasis prieglobstis Gvatemaloje.
Kelionė, kaip sakoma, yra kelionė. Tačiau Cassa Zenda sulaukia susidomėjimo atvykus. Kai ši maža juoda dėmelė didžiulio krištolo skaidrumo ežero viduryje pradės formuotis privačiame doke, didžiąją dienos dalį praleisite plaukdami motorine valtimi ir paskutines dvi valandas vingiuojant žemyn Gvatemalos Rio Dulce.
Abiejuose purvinos upės krantuose atsiranda tvirti kanjonai, lydintys jus į tylų ir nesugadintą žalios džiunglės, visos susivėlusi ir nusėta namų šiaudiniais stogais. Upių eismas sumažėjęs, išskyrus keletą šeimų, kurios žvejoja baidarėmis.
Tai, kad ši panorama primena „Apocalypse Now“ sceną, kurioje Martinas Sheenas greitai bėga per džiungles ieškodamas pulkininko Kurtzo, yra daugiau nei reikšmingas sutapimas: Cassa Zenda yra naujausias režisieriaus Francis Fordo Coppolos nuotykis viešbutyje (Tiesą sakant, tai buvo nostalgija džiunglėms, dėl kurios jis 1993 m. šiaurės Belizo džiunglėse atidarė savo pirmąjį viešbutį „Blancaneaux Lodge“).
Cassa Zenda yra ant Izabal ežero, dar žinomo kaip Golfo Dulce, netoli Gvatemalos Karibų jūros pakrantės.
KELIONĖ
Dieną pradedame Vėžlių užeigoje, jų Diskretiška prabangi slėptuvė Placencia paplūdimyje, Belize kur nakvojame Sofijos paplūdimio namelyje – bohemiškame ir moderniame Kalifornijos kurorte su privačiu baseinu. Iš ten sėdame į elegantišką Monterėjaus motorinę valtį ir praleidžiame pusantros valandos plaukiojimas per turkio spalvos Belizo pakrantę ir jos mangroves, tik sustojame, kad mūsų pasuose antspauduotų du girti imigracijos agentai, žaidžiantys domino.
Įvažiavę į Gvatemalą, išmetame inkarą Livingstono uoste – spalvingų apgriuvusių pastatų ir prieplaukos restoranų kratinyje, kuriame aidi regetono ir punta roko ritmai. ji yra Gvatemalos Garífuna Karibų bendruomenės sostinė. Galiausiai įsėdame į mažesnį ir dar įmantresnį laivą Nautique, kur susitinkame su ištaigingu Cassa Zenda vadybininku Kika Garcés, siūlančiu šampano taures, ir pradedame savo kinematografinę 27 mylių kelionę upe prie Izabal ežero.
NAMAI
„Cassa Zenda“ yra privatus namas, paverstas pelninga slėptuve, nes „The Family Coppola Hideaways“ gruodžio mėn. jau antrasis jo namelis Gvatemaloje po La Lančos, šiaurėje, prie Tikalio. Tai sukuria kilpą tarp jo nekilnojamojo turto čia ir Belize, kartu remiant taip reikalingą turizmą šalyje, kuri tam tikra prasme vis dar atsigauna po 30 metų trukusio pilietinio karo, kuris baigėsi 1996 m. Skirtingai nuo kitų nekilnojamojo turto objektų , „Cassa Zenda“ turi būti išnuomota visa. Tačiau saldus nuošalumas yra pliusas: nenorite dalytis šia vieta su nepažįstamais žmonėmis.
Atvykimas į prieplauką baigiasi šiltu namelio liokajaus ir personalo sutikimu su šaltais rankšluosčiais ir gėrimais, stovint priešais namelį prie ežero su baru ir didžiuliais gultais. Medinis takas tęsiasi per tankų palmių ir gumbo-limbo medžių vainiką žydi šalia orchidėjų ir bromeliadų, pro atspindintį ovalų baseiną ir sūkurinę vonią, lauko erdves, kurios atrodo taip, lyg Howells būtų papuošęs savo Giligano salą.
Įėjimas ir išėjimas Cassa Zenda mieste, Gvatemaloje.
DIZAINAS
Tai dvi svetainės su pakabinamomis kėdėmis ir patogiomis sofomis, virtuvė-kabina ir valgomasis su šeimyniniu stalu, kuriuos visus papuošė Garcesas – interjero dizaineris iš Gvatemalos miesto ir savininko draugas. vietinės gamybos Gvatemalos tekstilė, rankų darbo baldai ir krūvos paveikslėlių knygų kurie siūlo spalvingą įžvalgą apie Gvatemalos istoriją ir gyvenimo būdą.
Nes be šių subtilių kultūrinių užuominų Cassa Zenda galėtų būti bet kurioje pasaulio vietoje. Izabal ežeras, mažas turistinis regionas Čia gyvena ir vietiniai žvejai, ir Gvatemalos elito savaitgalio kurortai. Tai didžiausias šalyje ir juo galima keliauti ilgai nematant ir negirdėjus kito laivo.
Be to, šis pietrytinis Gvatemalos galas buvo daugelio skirtingų įtakų kryžkelėje – Maya-K'iche vietiniai gyventojai, ispanų kolonizatoriai, Karibų jūros garifunai, jau nekalbant apie socialinį perkėlimą, kurį sukėlė 30 metų trunkantis pilietinis karas, todėl jų unikalios tradicinės kultūros liko nedaug, kuri šioje beveik 17 milijonų gyventojų turinčioje šalyje daugiausia sutelkta atokiose vakarų aukštumose.
Vienas iš Cassa Zenda liukso tipo namų.
VEIKLOS
Tačiau ekskursijų iš Cassa Zenda viename iš dviejų kurorto juodųjų „Land Rover Defenders“ pakanka, kad pasinertumėte į netoliese esančią gamtos aplinką ir kasdienį kaimo Gvatemalos gyvenimą. Vieną dieną važiavome per kuklių namų ir vešlių kukurūzų bei vaisių ūkių kaimus, kol pasiekėme Finca El Paraíso, karšto vandens krioklys, kur šeimos plūduriavo garuojančiuose baseinuose.
Lipome ant slidžios uolos virš krioklių, kol pasiekėme taką, vedantį prie burbuliuojančio sieros upelio šalia urvo, kur galėjome rankomis semti saujas aitrų gydomąjį purvą. Kitą dieną plaukėme valtimi per ežerą į netoliese esantį Castillo de San Felipe de Lara, kalkakmenio fortas, apsuptas griovių pastatė ispanai 1595 m., norėdami apsiginti ir įkalinti plėšikaujančius piratus bei apsaugoti Izabal ežero lobius, tarp kurių yra sidabras ir auksas, taip pat nefritas, gintaras ir agatas.
Vienas iš Cassa Zenda apartamentų namų prie ežero.
NAMAI
Šie pusbrangiai akmenys suteikia savo pavadinimą trims iš keturių šiaudinio stogo liukso vilų Cassa Zenda (paskutinė yra lava, 37 ugnikalniai šalyje). Kambariai su tikmedžio grindimis yra erdvūs ir paprastai dekoruoti Garcés, su elegantiškomis rankomis austomis lovatiesėmis (žalios ir pilkos spalvos paletėje, galbūt būdinga Gvatemalai) ir baltomis užuolaidomis; kiekviename yra didelis vonios kambarys su vidaus ir lauko dušais. Dvi turi palėpę.
Tačiau tikrasis šių kambarių skonis yra jo pralaidumas miškui, kuris naktį atgyja su niūriomis varlėmis, čiulbančiais vabzdžiais ir retkarčiais staugiančia beždžionės riksmu. Jei nenorite eiti per šį žvėryną ir vidury nakties patekti į virtuvę, galite per radiją lengvai paskambinti liokajui ir atnešti jums puodelį su prieskoniais pagardintos kakavos.
Namas džiunglėse ar džiunglės kaip sodas?
GASTRONOMIJA
tai yra iš tikrųjų per maistą, kur Gvatemalos dvasia yra labiausiai apčiuopiama. Garcesas, kubietė ir amerikietė, savo įvaikintos šalies skonių ir tradicijų gynėja, pasikvietė vieną geriausių draugų, virėją Deborą Fadul iš dviejų Gvatemalos miesto restoranų Diacá ir En, kurių filosofija yra nuo ūkio iki ūkio. meniu. lentelė.
Vietinių skonių pradininkas Fadulas keliauja po šalį ieškodamas** ingredientų, tokių kaip juodoji citrina iš Atitlan ugnikalnio šlaitų** ir kūdikio rankos dydžio raudonėlis. Fadulas naudoja du talentingus jaunus virėjus ruošti (ir išsamiai paaiškinti svečiams) jos kelių patiekalų meniu, kurie yra moderni Gvatemalos skonių melodija: Kasavos miltų sausainis su krevečių tartaru, raudonėliu ir keptais purpuriniais kukurūzais; jūros ešerys kokosų piene, citrina ir garbanotieji salierai; ir įdaryti pipirai su obuoliais ir kakavos trupiniais (meniu greitai išsiplės vietinis vietinis virėjas, kuris gamins tradicinius patiekalus, tokius kaip pepián, tradicinį troškinį ir šeimos kepsninę ant prieplaukos).
Žinoma, galite gerti rimtą Coppola rūsį, įskaitant ribotos gamybos rezervinius vynus ir jų apdovanojimus pelniusį klaretą. Puiku vakarą užbaigti švelniai sūpuojant viename iš hamakų gurkšnodami taurę garsiojo Gvatemalos romo Zacapa ir klausydami muzikos per „Sonos“ garso sistemą.
Gvatemalos skoniai ant Cassa Zenda stalo.
ATSVEIKINIMAS
Kasdienis gyvenimas Cassa Zendoje tikrai klostosi prie ežero. Galite ilsėtis prieplaukoje akimis pasiklydę begaliniame ir kristališkame horizonte arba plaukti valtimi papietauti pas Rositą, iš kurios plaukioja virtuvė beprotiškai geras tapado – kokosų vandenyje virtas jūros gėrybių troškinys su česnaku ir achiote, krabais, krevetėmis, moliuskais, gysločiais ir kalendra.
Gali būti adrenalino mėgėjai visą dieną Cassa Zendoje su vandens motociklais arba treniruojantis irklentėmis ir baidarėmis, ir, žinoma, plaukiojimas pažangiausiu „Nautique“, kuris gali skaitmeniniu būdu moduliuoti bangas bet kokiai sporto šakai, kurią pasirinksite: vandens slidėmis, vandenlentėmis, banglentėmis ar vandens sparnais.
Kadangi namas priklauso tik tau, gali daryti ką nori, kada nori: šilti ir dėmesingi darbuotojai suorganizuos viską, ko paprašysite. Vieną vakarą, vakarienės metu, Garcésas pasiūlė mums nakčiai leistis į vandens slides (ežeras toks tuščias, kad nelaimingų atsitikimų pavojaus nėra).
Greičiau per aksominį šiltą vandenį, Po beveik pilnatimi ir mirgančių žvaigždžių kupolu, jis galėjo net nežinoti, kur yra. Tačiau neišdildoma „skraidymo“ tamsoje euforija, mano naujų draugų juokas ir abipusis jausmas, kad esu brangioje slaptoje vietoje šalyje, kuri trokšta atskleisti savo paslėptus lobius, amžiams surišo mane su šia ypatinga vieta.
Straipsnis iš pradžių buvo paskelbtas Šiaurės Amerikos „Condé Nast Traveler“ versijoje.
Cassa Zenda prieplauka saulėlydžio metu.