Viena iš Andų plokščiakalnio lagūnų, kurioje gyvena flamingų ir chululų kolonijos
Atakamos žmonėse nutinka nepaprastų dalykų . Yra tokių, kurie jaučia drugelius pilve, kaip kai įsimyli, kai tau 15 metų. Kiti tikina suvokę mirusių artimųjų glėbį. Kiti jaučia norą pasitaisyti su draugais, su kuriais susipyko. Dauguma teigia turintys aiškesnį protą, tarsi jų „kietasis diskas“ būtų išvalytas. Kai kurie, nemažai, nusprendžia viską palikti ir likti čia gyventi , atsiduoti gidams arba įkurti nedidelį viešbutį. Pasitaiko net tokių, kurie vemia, spėju, dėl nevaldomos euforijos ir aukščio ligos mišinio (2500 metrų virš jūros lygio viena iš lėtėjančių funkcijų yra virškinimas). Beveik liguistai pradėjau dainuoti Franko Sinatros „Fly me to the Moon“ (mano „iPod“ atsitiktinių kūrinių subtilumas nenustoja stebinti).
Už dainavimą, už staugimą į tuštumą ir už juoką su tuo nervingu juoku, kuris parodo tave, kai nesupranti, ką turi priešais. Kokie geologiniai procesai leido visa tai padaryti? Kada visa tai įvyko? Kodėl? Kodėl Gamta primygtinai reikalauja nuolat kartoti tas pačias formas? Tikiu, kad dykumos ramybė atneš man atsakymus. Nors bijau, kad tai man, kaip visada, paliks dar daugiau klausimų nei turėjau.
„Ne, ne, kalnakasių daiktas yra šiek tiek toliau į pietus“, – kone sveikindamasis atsiprašo Alto Atakamos viešbučio vairuotojas, įdėdamas lagaminus į furgoną, „apie 200 kilometrų nuo ** San Pedro Atakamos. **, į šiaurės vakarus nuo Copiapo “. Ką tik nusileidę nedideliame Kalamos oro uoste, kalnakasybos miestelyje, kuriame broliai Gugenheimai uždirbo turtus kasdami varį XIX amžiaus pradžioje, visi keleiviai iš Santjago (šiandien daugiausia Šiaurės Amerikos) nori informacijos apie drąsius kalnakasius, kurie išgyveno tris mėnesius. žemės. Aukštas emocinis istorijos lygis ir gelbėjimas, tiesiogiai transliuojamas visose pasaulio televizijose, pasiteisino geriau nei galingiausia turistų skatinimo kampanija. Ir taip pat, beje, išaugo ir taip didelis pasididžiavimas, kad esi čilietis.
“ Čilė yra stabiliausia Pietų Amerikos šalis , kol kas saugiausias. Ir mes esame tokie izoliuoti, tarp jūros ir Andų, kad dėl to, kad čia nepatekome, net krizė neatėjo“. Nuo „los 33“ išgelbėjimo padaugėjo keliautojų, atvykstančių į Atakamą, kuriuos vilioja tai. grynas oras ir sausas, kad, anot jų, laikas bėga lėčiau, šiais laikais gana prabanga – ir taip išsausina kvėpavimo takus, kad kraujuoja iš nosies –.
Jie taip pat sako, kad ilgalaikis šių didžiulių horizontų apmąstymas paaštrina regėjimą tiek, kad tai įmanoma plika akimi atskirti žvaigždžių ir planetų judėjimą . Tarsi staiga išsiugdytumėte supergalių. „Tačiau tam reikia palaukti porą dienų, kol organizmas pripras prie aukščio ir pradės naudotis ugnikalnių telūrine energija bei metabolizuoti kalį, litį ir kitus aplinkoje esančius mineralus“, – pabrėžia jis. Ličio? Ličio kaip naudojamas technologinių prietaisų baterijose? Dabar, kai vėjas sustojo, ką aš sugebu klausytis tylos . Ir jie buvo teisūs: iš pradžių buvo šiek tiek baisu.
Virš Atakamos plokščiakalnio beveik niekada nėra debesų . Retkarčiais po pietų būna aukštas cirrus arba vienas iš tų keistų lęšinių debesų, panašių į skraidančias lėkštes, pririštas prie ugnikalnių viršūnių. lietaus debesys yra saugomi Kordiljeroje de la Costa , į vakarus ir Andų suformuotame amfiteatre rytuose.
Naktį pasirodymas yra danguje
Atacameño indėnai (ir kalnų gidai) žino, kad nors šviečianti saulė labiau kviečia tinginiauti po karobo pavėsį ar mirkti viešbučio baseine, nei lipti kaip kalnų ožka virš uolėtų atodangų, ten, punoje, ant kurios nupiešti tobuli ugnikalnio kūgiai, pučia stiprus vėjas. Šiandien orų ataskaitoje skelbiama, kad virš 4000 metrų vėjo greitis siekia daugiau nei 200 kilometrų per valandą, o tai reiškia drastišką šilumos pojūčio sumažėjimą iki neįsivaizduojamo 50 laipsnių žemiau nulio.
Tuo tarpu čia, San Pedro de Atacama oazėje, „tik“ 2500 m aukštyje, esame 27º aukštyje, apsaugoti plačiabryle skrybėle ir kremu nuo saulės, kaip čia sakoma, koeficientu 50. Gruodžio vidurys ir savaites nenukrito nė lašas vandens. Nors netrukus, atėjus australiškajai vasarai, kartkartėmis užklups Bolivijos žiemos šlapdriba ir elektros audros, o laukai San Pedro de Atakama Y Toconao Jie bus užpildyti gėlėmis. Gana išimtis labiausiai apleista dykuma pasaulyje.
Čia NASA, kuri naudoja šios vietos panašumą su Marso paviršiumi, kad išbandytų savo robotus, atrado vietą Domeyko kalnų grandinė kurioje nelijo daugiau nei 250 metų. Dėl šio lietaus trūkumo kaltę dalijasi vandenyninė Humboldto srovė, kuri vėsina pakrančių vandenis ir apsunkina jų garavimą, Ramiojo vandenyno anticiklonai, išstumiantys audras ir, kaip jau minėjau anksčiau, pakrantės kalnai ir iš Andai , kurie pristabdo lietaus debesų slinkimą tiek iš jūros, tiek iš vakarų, tiek iš Amazonės baseino. Įrengtas tarp abiejų kalnų grandinių, kaip tik toje vietoje, kur Naskos tektoninė plokštė (atsakinga už įprastus žemės drebėjimus ir šių kalnų atsiradimą) slysta po žemynu, Atakama yra sausiausia dykuma pasaulyje. Ir kadangi ji nežino sienų, ji tęsiasi į šiaurę, nes Peru , net už Ikos kopos.
Nepaprastas šio bešešėlinio horizonto sausumas užmaskuoja po dykumą išsibarsčiusius skirtingų iki inkų kultūrų archeologinius likučius ir griežtas konstrukcijas (tik išorėje). prabangūs viešbučiai kurie supa San Pedro de Atakamos. Pagal Pukara iš Kitoro , tvirtovė, primenanti Atakameno pasipriešinimą kaimyninių Aimarų ekspansionistiniams projektams, kur oazė Katarė atitinka Druskos kalnų grandinė , randama Aukštutinė Atakama , mano namuose kelioms dienoms. Savarankiškas namelis su 33 kambariais su terasa aplink akmenų ir vietinių augalų sodą, kuriame yra keli skirtingos temperatūros baseinai, kurie susilieja su aplinka.
Tačiau prieš tęsiant šio straipsnio skaitymą, kviečiu atlikti paprastą namų eksperimentą: dubenyje su vandeniu ištirpinkite porą šaukštų druskos. Kai vanduo išgaruos, pamatysite, kad druska liks kristalizuota dubens dugne. Tai daugiau ar mažiau atsitiko dideliu mastu Didysis Atakamos druskos lygis . Tiksliai nežinoma, ar čia buvo jūra, kol žemynai buvo palikti dabartinėje paplitimo vietoje, maždaug prieš 200 mln. Gali būti. Arba, jei iš tikrųjų tai buvo išgaravęs ledyninis ežeras, į kurį buvo pridėtos nuosėdos iš kalnų ir požeminio vandens lygio kitimas. Tai yra labiausiai įmanoma. „Duok dviem geologams akmenį ir turėsi tris skirtingas teorijas“, – juokauja jie čia. Tačiau tiesa ta, kad ši didžiulė 3000 km2 ploto druskos lyguma, penkta pagal dydį pasaulyje, atrodo kaip ledo lauko miražas ochros tuštumos viduryje.
Žinoma, teorija, kurią mums tą popietę pateikė mūsų gidas Joelis, kai mes dalinomės iškyloje su vaizdu į turkio altiplaninė lagūna , yra daug gražesnė: „Iš pradžių kalvos, kurios buvo žvaigždės, nusileido nuo dangaus ir nusėdo žemėje. Ten jie valdė kraštovaizdį ir įsakė funkcionuoti daiktams, vandeniui ir šaltiniams. Jie siūlė žaibą, griaustinį ir lietų. Jie buvo šeimininkai ir viešpačiai prieš atsirandant žmogui ir padėjo gyvybei vystytis gausiai, išreikšdami save įvairiose rūšyse, kurios rado savo vietą žemėje“. Žiūrėk! Aš pertraukiau jį, nesuprantamą paukštį, panašų į strutį, supainiodama su spygliuotu kaktusu, vadinamu „uošvės pagalve“. "Bet Licancabur ugnikalnis, „žmonių kalnas“. “, ir jo brolis dvynys Juriquesas, – tęsė Joelis, – jie abu buvo įsimylėję Kimalį (aukščiausią kalną Kordiljeroje de Domeyko).
Láscaras, „ugnies liežuvis“, abiejų piršlių tėvas, pasiryžęs palaikyti savo mėgstamą sūnų Juriquesą, paleido ugnies kamuolį prieš Likankaburą, kuris sugebėjo atplėšti tik dalis ugnikalnio galvos. Gabalai, krisdami ant žemės, suformavo dvi gražias lagūnas. Láscaras paleido dar vieną ugnies kamuolį, bet vėl nepataikė, nukirsdamas Juriquesą. Susidūręs su tokia šiurkščia klaida, Láscaras verkė sūriomis ašaromis, kurios pasklido po visą Mėnulio slėnį ir sudarė Didįjį Salarą. Taip legenda aiškina, kad per žiemos saulėgrįžą, birželio 21 d., vietinių Naujųjų metų dieną, mėnulis pakyla iškart už Linkankaburo ir kad šešėlis, kurį jis meta ant Kimalio, yra vienintelė akimirka, kai įsimylėjėliai būna kartu.
Tikėjausi rasti išskirtinių gurmaniškų druskų, kurias paimčiau kaip suvenyrą, bet nusivylęs atrandu, kad druska iš algos nebeišgaunama bet ličio. Prieš 70 metų, kol nebuvo perdirbta Argentinos mėsa, kaubojus kirto Andus iš Saltos su jaučių bandomis kalnakasiams šerti. Praėjo 15 dienų per Gvatikinos perėją iki San Pedro, kur galvijai apsiavė liucernos batus „a la sal“, todėl jiems liko pakankamai vandens, kad galėtų nuvažiuoti dar keturias dienas į Kalamą. Tada druska buvo naudojama kasyklose, siekiant atskirti varį nuo kitų mineralų. . Tai, kad šis procesas dabar vykdomas naudojant elektros iškrovas, yra viena iš priežasčių, kodėl druskos kasyklos buvo nustotos eksploatuoti. Tiek jo išgavimas, tiek tobulinimas (vartojimui jis turi būti joduotas), tiek importas yra per brangūs, kad kompensuotų mažą rinkos vertę.
Tuyajto lagūna neužšalusi, tai druska!
San Pedro buvo ne tik stotelė ir užeiga tiems kaubojams, bet ir komercinis tiwanaku civilizacija , kilęs iš Bolivijos Titikakos ežero kranto apie 200 m. po Kr., ir valdė šias žemes 500–900 m. Šiandien tai yra turistų sostinė Atakama, vieta, kur visi ekskursijos į Atakamos dykumą.
Nepaisant istorinės ir strateginės svarbos bei liberalaus charakterio (jie vadina „mažuoju Amsterdamu“), San Pedro yra tik keletas gatvių su vieno aukšto plytų namais ir neasfaltuotomis grindimis, kuriose gyvena 2000 sielų (dvigubai daugiau nei dešimtmetį). prieš). Per metus jame apsilanko apie 40 000 lankytojų, tačiau mažai ką galima nuveikti, išskyrus vaikų ir šunų žaidimus. kalbėkite lėtai su kitais keliautojais smalsauti per amatų parduotuves arba apsilankyti labai įdomiose Tėvo Le Paige archeologijos muziejus , Belgijos jėzuitas, kuris savo gyvenimą paskyrė Atacameño kultūros studijoms.
Dešimtys įvairių nuotykių kompanijų siūlo praleisti laiką dykumoje. Žygiai žirgais jam mirties slėnis , pakilimai į ugnikalniai , apsilankymai geizeriai , panyra į akis druskos lygumoje, archeologiniai maršrutai, dangaus tyrinėjimas ... Pėsčiomis, dviračiais ir, svarbiausia, džipais, yra trisdešimt ekskursijų ir daugybė kitų užsiėmimų, suplanuotų taip, kad niekam nenuobodžiautų. Mano mėgstamiausia: pamokos gongų joga , pasinaudojant ypatingu Valle de la Luna urvų rezonansu, organizuoja tik Gonzalo Meyer. Šalia bažnyčios esančioje Plaza de Armas aikštėje jaunieji keliautojai turi galimybę naudotis nemokamu belaidžiu internetu su mini nešiojamaisiais kompiuteriais (kai kurie nostalgikai rašo atvirukus brangiame medžių pavėsyje), o Caracoles gatvėje, apie 15 metrų iki apačios. , restoranų „viešieji ryšiai“ bando pritraukti klientus žodiniu reikalavimu. „Jei pasirinksite meniu, kviečiame į a Pisco Sour , cachai? Būtent jų turite paklausti, ar norite bet kurią naktį eiti į pašėlusius vakarėlius, kurie improvizuojami dykumoje. Šešiasdešimtmetė aimarų moteris, šiandien turgaus dieną, pasipuošusi savo geriausiu „sijonu“, eidama į miestą, klausia manęs apie aparatūros parduotuvę. Ir aš džiaugiuosi, kad svetimoje vietoje jaučiuosi vietinis.
The lygio viešbučiai (Alto Atacama, Kunza arba Explora, lankytojų pritraukimo pradininkė į vietovę) yra pakraštyje. Kukliausi yra mieste, išskyrus Awasi, kuriame yra tik aštuoni kambariai, brangiausi Atakamoje, o priešais - naujasis Casa Atacama, tikri namai jautriems keliautojams. Viešbučiuose išvakarėse nusprendžiate, kokias ekskursijas norite leistis kitą dieną.
Tūkstančiai kaktusų lydi taką palei aptvertą upės krantą Purifica upė, „šaltas vanduo“ Kunzos kalba , vargu ar upelis, kurį Felipe patikina, leidžia maloniai panirti, kai tirpstantis kalnų sniegas paverčia jį vertesne upe. Jo brolis dvynys, Puritamos upė, „karštas vanduo“ , išeina jo pasitikti, kad nusileistų tarpekliu. Dykumoje vertinamas žalumos, drėgmės kvapas, taip pat laumžirgiai, mažos fėjos, skatinančios leistis kanjono dugno link. Esame 3500 metrų aukštyje, o širdis stipriai plaka po menkiausių pastangų. Kai kuriems vaikščiotojams svaigsta galva, jie atsisėda atsikvėpti ir gurkšnoja šokoladą su riešutais aplink akmenų lopinėlį, nurodantį maršrutą.
Sausoje žemėje, uolose visada yra paslėptas veidas . Paslėptas arba aiškiai matomas, nors mažai kas tai suvokia. Tai kaktusai, kurie užima visą mūsų dėmesį. Hieratiški ir išdidūs, jie išlaiko savo laikyseną dėl savo šakų, rankų. Pirmaisiais gyvenimo metais jie paauga tris centimetrus per metus, vėliau tik vieną. Skaičiuoju, kad dauguma aplinkinių yra vyresni nei 400 metų. Jie beveik negimė laiku, kad pamatytų Almagro atvykimą.
Šiandien išbandžiau pirmąjį Karmenere . Šis būdingas Čilės vynas yra pagamintas iš atmainos, kuri išnyko iš Europos XIX amžiaus viduryje dėl filokseros. Praėjus daugiau nei šimtmečiui, XX amžiaus devintajame dešimtmetyje, prancūzų ampelografas Jeanas Michelis Boursiquot atrado, kad jis vis dar išliko, supainiotas tarp Merlot vynmedžių, sename vynuogyne Aukštasis Džahuelis vardu Viña Carmen. Šio Carménère, su 2009 m. Porta etikete, skonis nuo Maipos slėnis Jis yra lygus ir šiek tiek saldus. Išskirtinis. Prašysiu kasdien. Štai ponas Boursiquot ir šefas, taip pat prancūzas, iš Explora viešbučio, kuris paruošė austrių ir krevečių salotas, quinoa tortiliją (tipiškas Andų dribsnis) ir grybų rizotą. Rytoj bus kepsnio šventė turto kvinčoje. Tokiu kursu aš gausiu „guatoną“.
Jau 4:30 ryto ir Venera vėl pradėjo šviesti, nes viešbučio vestibiulyje šurmuliuoja veikla. Anksti ryte žygeiviai prieš išvykdami į savo termosus pripildo karštos kavos, o kišenes – džiovintais vaisiais Tatio geizeriai (4 321 m), didžiausias geoterminis laukas Pietų pusrutulyje . Tenka atvykti anksti, kai dėl temperatūrų skirtumo iš žemės gelmių išdygusios vandens čiurkšlės gali pasiekti 10 m aukštį. Tai pati populiariausia ekskursija. Man baisu ne anksti keltis – čia neįmanoma keltis vėliau nei pusę aštuonių, – o turistinių autobusų karavanas, kuris tuo pačiu metu būriuojasi aplink geizerius. Taigi nusprendžiu užsiregistruoti žygiui per Coya taurė , virš geoterminio lauko.
Gong Joga, jogos užsiėmimai, kuriuose naudojamasi Mėnulio slėnio urvų rezonansu
Tai sunkus pasivaikščiojimas, apie šešias valandas ir 12 kilometrų, kuris taip pat sustoja prie geizerių (pasibaigus pasirodymui) ir kuris kulminacija yra prabangus piknikas, kurio pagrindą sudaro rūkyta mėsa, sūriai ir rinktiniai vynai . Pakeliui įveikiami ryškiausi šio maršruto taškai, tokie kaip mažas Mandžukos miestelis – Šiuo metu čia gyvena tik keturi žmonės, bet dieną veikia kelios rankdarbių parduotuvės, kuriose telpa iš Tatio grįžtantys autobusai – apsuptos pelkių, kuriose skambučių ir poilsis kuosos (juoda antis milžiniškomis raudonomis kojomis). Arba aukštutinės lagūnos, iš kurių galima iš arti stebėti flamingai ir kiti toje vietovėje esantys gyvūnai, tokie kaip viscacha , triušio ir voverės mišinys, mėgstantis degintis tarp šiaudų ir laukinių šiaudų. Apačioje, retkarčiais pasitaikantys ugnikalnių fumaroliai yra vienintelis įrodymas, kad šis ramybės peizažas nėra tikroviškas paveikslas.
Čilė yra vienintelė šalis, kuri savo dangų saugo įstatymais, todėl yra vietų, kur net draudžiama įjungti elektros lemputę. Atakamoje tai leidžiama, tačiau tai nereiškia, kad dėl aukščio virš jūros lygio, oro sausumo ir atstumo nuo šviesos taršos šaltinio geriausia vieta pasaulyje tyrinėti dangų . Senovės Atacameños, kuriems žiūrėjimas į žvaigždes buvo tokia pat populiari ir įdomi pramoga kaip pasaulio futbolo čempionatas, savo žvaigždynus nupiešė erdvės tuštumose, nuotraukos negatyve. Ten matote Yacana, liepsnos žvaigždynas , galintis perduoti sėkmę, vaikščioti didžiąja gyvenimo upe, kuri yra Paukščių Takas, arba Chacana, pietinis kryžius , arba tos trys žvaigždės, kurios eina kartu ir tiesia linija: kundur (Kondoras), Suyuntuy (grifas) ir mamani (sakalas) ir kad, jei jie spindės, bus geri metai sėjai.
Neskaitant mitų ir legendų, daugelį metų buvo pasirodę keli tarptautiniai projektai visatos langas iš šios dykumos. 2012 m. prasidėjus svarbiausias iš jų bus radijo astronomijos projektas A.L.M.A. (Atacama Large Millimeter Array). Viduje Chajnantor lyguma , 5000 metrų aukštyje, turės 10 kartų didesnę erdvinę skiriamąją gebą nei garsusis Hablo teleskopas ir, kaip didelė naujovė, galės tyrinėti šaltus Visatos kūnus, tokius kaip planetos, taip pat radiacijos pėdsakus. iš Didžiojo sprogimo, žvaigždžių komponentų pagrindai, galaktikų... pati gyvybė.
Prieš penkias naktis buvo jaunatis, o dangus puikiai tinka šiam vakarui apmąstyti. ** Explora viešbučio observatorija** gali pasigirti pažangia optika, panašia į profesionalią. Tačiau prieš artėjant prie teleskopo, mūsų astronominis vadovas padeda mums rasti vietą erdvėje: „mūsų Saulė yra tik vienas taškas tarp 100 000 milijonų mūsų galaktikos saulių ir žvaigždžių, o mūsų galaktika yra tik vienas iš 100 000 milijonų“ ir moko mus kontempliuoti dangus plika akimi: Orionas, Magelano debesys, Skorpiono žvaigždynas... Ar žinojote, kad Mėnulis, kaip manoma, yra susidūrimo metu atsiskyręs Žemės gabalas, kuris buvo įstrigęs gravitacijos jėgoje? Per teleskopą Jupiterio mėnuliai Jie lekia taip greitai, kad išskrenda iš vaizdo ieškiklio. Matyti tik keturi iš 63? „Atminkite, kad tai, ką matome ir ką galima pamatyti, taip pat tai, ką mes žinome ir kas yra, yra visiškai skirtingi dalykai“.
Auuuuuuuhhh!! Yra vietų, kurios palieka be žado . Žodžių neužtenka, stinga, galima tik skleisti giluminį urzgimą, pavyzdžiui, kojoto staugimą. Kaip gera rėkti į tuštumą! Aidas atsitraukia ir aš sulaikau kvėpavimą, bandydamas įvertinti absoliučią dykumos tylą. Lenktynės nuslūgsta, o vidinė niekis sukelia palaimą. Jei atkreipsite dėmesį, galite išgirsti besiplečiančios žemės traškėjimą, judantis, gyvas, lipdantis savo formas. Manau, todėl man visada patiko apleistos, tuščios erdvės. Nes ten, kur nieko nėra, lengviau ką nors rasti.
Ši ataskaita buvo paskelbta žurnalo „Traveler“ 39 numeryje.
Tatio geizeriai dygsta 86º kampu