Sent Iveso uostas
„Tai ne angliška aludė. Tai Kornvalio baras. Jis su puse šypsenos atrėžė mane už baro **kai paklausiau, ką reiškia dirbti paskutiniame Anglijos viešnamyje**.
„Kornvalis yra kitoks“ , jis pridėjo. Aš priėmiau atsakymą kaip tikras, apsvaigęs, kaip boksininkas, nuo šviesos ir gamtos grožį, kurį ką tik matė Land's End, britų Finistere, už dviejų kilometrų nuo aludės.
Singuliarumo standarto nešėjas Kornvalio kalba – arba Kernou, kaip jis stengėsi pabrėžti tų nedaugelio, kurie vis dar kalba kornvalio, vietine senovės keltų kalba, garbei. Tai buvo Semas, padavėjas, kuris, nesant daugiau klientų, su mumis kalbėjosi.
Žemės pabaigos uolos
Įsikūręs Sennen, labiausiai į vakarus nutolusiame Didžiosios Britanijos mieste, „First and Last Inn“ buvo nuo 1620 m. , man iliustravo jaunuolis, būdamas nuo XIX amžiaus pradžios Raqueros būstinė, kurių žibintai, pastatyti ant uolų, pritraukdavo laivus, kad jie sudužtų ir paimtų viską, kas naudinga kaip grobis.
„Kartu su brendžio ar tabako kontrabandininkais jie iškasė tunelius, kuriais galėtų pabėgti, kai valdžia juos persekiojo. Tiesą sakant, jūs žengiate į burną, kurią pastatė Ann George, rakerų gaujos lyderė“, – paaiškino jis.
Negalėjau neįsivaizduoti žmogaus kailio, kuris turėjo drėkinti savo gerklę šioje aludėje prieš porą šimtmečių, prieš išeidamas į audrą, kad pastatytų apokrifinius priekinius žibintus, mirties ugniagesius.
Jis tikriausiai nelabai skyrėsi nuo to, kuris susitiko, matyt Garsiausias Kornvalio viešasis namas, esantis Bodmino prieplaukoje, apleistą dykumą, kurią perėjau ankstyvomis savo dienomis Kornvalyje ieškant legendinių karaliaus Artūro, žymiausio kunigaikštystės sūnaus, pėdsakų.
Atraskite žvejų kaimelių architektūrą
The rašytoja Daphne du Maurier (1907-1989), kuris čia gyveno ir rašė didžiąją savo gyvenimo dalį, savo knygoje pavaizdavo tą mikrovisatą. romanas Jamaica Inn, kurio versiją kino teatre sukūrė Alfredas Hitchcockas 1937 metais.
„Kornvalis yra kitoks“. Smuklininko frazę užsirašiau į savo sąsiuvinį ne tam, kad nepamirščiau, o kaip moralą kelionei saujelei dienų po tuos kraštus. Kelionė, kuri baigėsi čia pat, į vietos „pasaulio pabaiga“. Žemės juosta tarp Keltų jūros šiaurės ir vakarų bei pietų su Lamanšo sąsiauriu, kur vis dar stipriai plaka stebuklinga keltų aura. Ir su kuriais vienaip ar kitaip susikerta kiekviename žingsnyje.
Galbūt tai yra rūkas arba vandenyno smurtas prieš jo krantus arba polinkis tikrovę apvilkti antgamtiniais atspalviais, tačiau tiesa ta, kad tai paaiškintų, kodėl tai buvo Kornvalyje, o ne kitur. r kur išdygo Bretanės materijos stebuklai: Artūras, Kamelotas, Merlinas...
Todėl pirmąja maršruto koordinate pasirinkome Tintagelio pilies griuvėsius, šiaurinėje pakrantėje, kur Artūras buvo pradėtas.
Atvykome prie pirmos dienos šviesos, kai dar nebuvo nė ženklo turistų ir gatvės buvo apleistos. Mano beveik vaikiška emocija, kuri verčia tuo patikėti mitinės vietos vienatvė daro ją šiek tiek tavo, jis pateko į viduramžių Disneilendą. B&B, restoranai, barai, viskas skleidė Artūro mitus : Avalonas, Karaliaus Artūro užeiga...
Tintagelio pilies griuvėsiai
** „Kur istorija susitinka legenda“ (ir rinkodara, maniau) ** perskaitykite ženklą prieš įeidami į mažas pusiasalis, apsuptas uolų ir šlaitų ant kurio buvo iškeltas pilis 1150 m.
Scena iš lordo Tennysono filmo „Karaliaus idilės“ su Merlinu. iliustruotas Devizas. Atrandame kodėl. Pasivaikščiojęs po griuvėsius, atoslūgis leidžia pasiekti nedidelę įlankėlę, kurioje yra Merlino urvas , natūrali įduba, iš kurios tradicija užtikrina, kad magas išliejo savo kerus.
Nesunku įsivaizduoti aktorių Nicolą Williamsoną , meistriškas Merlinas iš filmo „Excalibur“, pasitelkęs burtą, kuriuo karalius Utheris Pendragonas galėjo įgauti Kornvalio hercogo Gorlois išvaizdą ir taip užvaldyti gražiąją Igerną. Iš to magijos ir aistros mišinio Arturo ateis pas mus.
Kai sėdmaišis pilnas Artūro pojūčių iš šiaurės, kitų dienų tikslas buvo keliauti į pietus, todėl Fowey žvejų kaimelis tampa puikia bazine stovykla.
Eden projekto vaizdas
Tai leido man susidurti su daugybe vietinių merveelių. Pirmasis, kurio pavadinimas daugiau nei įtaigus: ** Eden Project .** Iš A390 apvažiavimas veda į kalva, kurioje galite pamatyti didžiulius ir futuristinius geodezinius kupolus, kupinus visos planetos biologinės įvairovės.
Laukia prie įėjimo Danas Ryanas, biologas ir vienas iš jaunųjų ramsčių, kuriais grindžiamas šis projektas, 2001 m. pradėjo vizionierius Timas Smithas. . Devintajame dešimtmetyje Smithas susikrovė turtus kaip dainų autorius ir popmuzikos prodiuseris. Tačiau toli gražu nesitraukdamas į atsipalaidavimo gyvenimą, jis ėmėsi šio titaniško projekto.
Denas pastato mane priešais didelę nuotrauką: nepadorų kraterį, paliktą kaolino kasykloje. „Čia, kur visi pamatytų dykvietę, Timas pamatė galimybę. Ne abstrakti idėja, o vieta, kur augalai gali pakeisti pasaulį. Ir taip, pradžioje, a Kornvalio piktograma.
Kas liko iš dienos, nusprendžiu investuoti į labirinto atradimą puikūs kampai tarp Edvardo laikų namų ir stačių gatvių žiotyse. Mano kelionė baigiasi val Šv. Fimbaro bažnyčia , apsuptas šimtmečių senumo kapų ir tiršta gotikine atmosfera, kuri, manau, padeda varnų dialogui.
Po rytinio klajonių po Rozlando pusiasalį nusprendžiau nustatyti kursą į Falmuto miestą, vieną iš Stein imperijos gastronominių koordinačių.
Televizijos laidomis išgarsėjęs šefas Rickas Steinas padarė Padstow miestą savo karalystės sostine, vėliau išplėtė jį į tokius miestus kaip Falmutas.
Įsikūręs upės Fal žiotys , tyrinėtojas ir piratas seras Walteris Raleigas turėjo gerą akį, kai XVI amžiaus pabaigoje savo natūralų uostą pavertė Anglijos Korsikos epicentru per du šimtmečius.
O jei sustosime prie Ricko Steino?
takas apsuptas mielos kavinės, barai ir žinomi restoranai bei kepyklėlės, kuriose spindėjo nacionalinis patiekalas, garsiosios empanadilos (kornvalio pyragaičiai) iš Kornvalio. Vienoje iš jų trisdešimtmetis vyras klijuoja ant durų lentelę. „Išmok Kornvalio kalbos dabar“, – rašoma.
Jasonas yra medicinos studentas Ekseterio universitete ir aistringas vietos istorijai bei kalbai. „Mokykla yra Truro mieste ir tai dar vienas bandymas atgaivinti kalbą, kuriai beveik gresia išnykimas“, Paaiškinkite. Kornvalio kalbą žino ir naudoja vos 3000 žmonių reguliariai, nepaisant to, kad, kaip tvirtina Jasonas, kalba buvo veiksnys, dėl kurio „Kornvalis tapo atskiru subjektu, skirtingu nuo Anglijos“.
Sekdamas Jasono patarimu, Keliauju 40 kilometrų, kurie skiria mane nuo Lizar Point , piečiausias JK taškas. Prieš aplankydamas mitinį švyturį, galingiausią Anglijoje, einu keliu į Kynance Cove paplūdimį einantis atvirais takais per aukštus pomiškius.
Yra dar viena iš tų Kornvalio nuotraukų, kurios nėra lengvai pamirštamos: baltas smėlis, tviskantis tarp visų įsivaizduojamų mėlynos atspalvių, uolų kraujo spalva ir ant kalno išmargintas purpurinis viržius.
Aštri pakrantė netoli Lizar Point
Mano paskutinėmis dienomis pietvakarių pakrantė būtų scena, prie jūros prisiūtas žemės sklypas, pilnas lobių. Ir buvo vienas iš jų: Šv. Mišelio kalnas. Melas priešais Marazioną – įspūdingą pilį , kaip ir jo Normandijos atitikmuo, driekiasi stačiai ant didžiulės uolienos masės.
Jau vidury ryto ir priešais prieplauką jau susidarė eilė įlipti į laivus kurie gelbsti potvynį. Atgal ant tvirtos žemės iš Penzanso, vienos mėgstamiausių britų reaktyvinio lėktuvo koordinačių, kylančio B3283 iki vienos iš tų netikėtų haliucinacijų. kad Kornvalis visada traukiamas iš rankovės.
„Graikiško stiliaus amfiteatras, pastatytas ant uolų ir garsiojo Porthcurno paplūdimio“, – jis skaitė vadove. pasakyti tai apie Minacko teatras Tai tarsi sakymas, kad Partenonas yra pašiūrė virš Atėnų. Nes kiekvienas granitinis akmenukas, kiekviena siena ar tribūna yra Rowena Cade, nepaprastos moters, kuri ją suprojektavo ir pastatė, aistros ir prakaito rezultatas. Savo rankomis.
Nuo 1932 metų rugpjūčio 16 d , kai pirmoji žiūrovų grupė mėgavosi čia, veidu į vandenyną, pirmasis pasirodymas, Šekspyro audra, šis didingas teatras yra geriausia duoklė jo kūrėjui.
Neblogai atsisveikinti su Kornvaliu, kai tinklainėje yra Sent Ives : demonstravimas, kad ne viskas yra gausi gamta. Visi keliai čia veda į Tate St Ives, Tate galerijos Londone priestatas.
Arwenas Fitchas, mano renovuotų patalpų vadovas – 2017 m. spalį, po ketverių metų darbo, naujoji galerija buvo vėl atidaryta – leidžia man atraskite britų šiuolaikinio meno meistrus, bet ir kitą magišką erdvę: Barbaros Hepworth muziejų. Studija ir namas, kuriame skulptorė dirbo 26 metus, pagrindinė abstrakčiojo meno figūra Europoje , šiandien yra lankytojų, kurie dekoduoja jo eksponuojamus darbus, srovelė.
Šv. Mišelio kalnas
Šešiasdešimtmetė Lina blizgančiais baltais plaukais, priešais ją piešia Hepwortho kūrinį. „Jis pavadino jį „Pokalbis su stebuklingu akmeniu“. Ar jie neatrodo kaip bronziniai menhirai keltų miške?“ – klausia manęs tobula ispanų kalba.
Keltiška, mitinė, laukinė... tarsi būčiau pasikvietęs Kornvalio pabaigtuvių „Lands'End“, paskutinį savo vizitą Kornvalyje. Sėdėdamas Pirmojoje ir paskutinėje užeigoje, kur prasidėjo ši istorija, apžvelgiau savo kelionę. Ir tas skambus tikrumas: Atėjau čia ieškodamas Artūro romanų dvelksmo, bet grįžau namo žinodamas, kad šis vėjo dantis vienišų maurų pusiasalis ir raižyta pakrantė yra kur kas daugiau.
Vieta, kurios peizažai, kaip Merlino burtai, kerai seka vienas kitą; žemė, kurioje nusileido nepaprasti žmonės, vizionieriai. Nemokama eilutė Anglijos krūtinėje, kur kiekviename žingsnyje laukia vunderkindas.
_*Šis straipsnis buvo paskelbtas „Condé Nast Traveler Magazine“ numeris 116 (balandžio mėn.). Prenumeruokite spausdintą leidimą (11 spausdintų numerių ir skaitmeninė versija už 24,75 €, skambinkite 902 53 55 57 arba iš mūsų svetainės ) ir mėgaukitės nemokama prieiga prie skaitmeninės Condé Nast Traveler, skirtos iPad, versijos. Balandžio mėnesio Condé Nast Traveller numerį galima rasti adresu skaitmeninę versiją, kad galėtumėte mėgautis ja savo mėgstamame įrenginyje. _