„Kūnas yra tarsi tuščia drobė, o kai apsirengi, tarsi pieši save“. yra žodžiai Ako Zazarašvilis (Gruzija, 1989), ankstyvas dizaineris, kuris užkariavo Eugenio Recuenco ir tai sėkmingai pristatė pirmąją meistriškumo, įžūlumo ir galių kupiną kolekciją „Four Seasons Madrid“ viešbutyje. Atrodo, kad Ako norėjo mus piešti subtilus šilkas, bambulinė marlė, klostuota marlė, kartu su kilniomis medžiagomis, vertomis karalienės... kario.
„Jaučiuosi labai laimingas ir šiek tiek palengvėjęs“, – pasakoja Ako Condé Nast Traveller. "Buvo sunkūs metai, su dideliu spaudimu, daug darbo ir kliūčių. Pasibaigus paradui, jaučiausi laimėjęs, įveikęs visus tuos sunkumus, net kaip niekad kaip niekad buvau susijęs su ką tik pristatyta kolekcija, kuri būtent atspindi tvirtumą ir jautrumą viename drabužyje“.
Ako Zazarashvili pristatė savo pirmąją kolekciją „Four Seasons Madrid“.
Šilko kalvis – taip vadinasi ši kolekcija, į kurią gruzinas įtraukė c orazos ir šarvai (su Rabanos aidais), duoklė amatams ir moterims, kurios jį supo jo gyvenime. uniforma skirta XXI amžiaus karys? „Manau, kad visuomenei pavyko puikiai užfiksuoti mano ketinimą sukurti kažką naujo tarp priešingų pasaulių, tokių kaip trapus ir stiprus“, mums sako.
Ir tęsia: „Vis dar sulaukiu labai teigiamų žinučių apie pirmosios kolekcijos pristatymą ir Džiaugiuosi, kad mada vis dar gali nustebinti teigiamai ir kad žmonės gali suvokti drabužius kaip kažką daugiau nei dengiantį savo kūną, bet tai, kas gali perduoti charakterį ar dvasios būseną, ir galintis trumpam nukelti tave į fantazijų pasaulį“.
Į kokį moters tipą orientuojatės savo kūriniais? „Šilko kalvis yra duoklė moterims, kurios įkvėpė mane savo trapumu ir stiprybe. Žmogaus charakteris gali būti abstraktus, bet tuo pat metu labai įkvepiantis. Norėjau pradėti nuo šios kolekcijos skyrimo kovojančios moterys, turinčios stiprų ir ryžtingą charakterį, ryškią asmenybę, bet neprarasdami to trapumo, kurį visi dažnai stengiamės paslėpti už kiauto“, – atsako Ako, prisipažįstantis esąs didžiulis monsieur Christian Dior gerbėjas.
Ako Zazarashvili savo ateljė.
„Tas fiksavimas – patikslina jis – taip pat paskatino mane tęsti Johno Galliano darbas Dioro namams, fantazijų pasaulis, pilnas detalių, tūrių ir spalvų, kurios nenustojo stebinti kolekcija po kolekcijos...“.
Kai paklausiame, kaip jis apibūdintų klientą ispaną ir ar jis kreipiasi į labiau tarptautinę moterį, jam aišku: „Kreipiuosi į moteris, kurios yra drąsios ir drąsios bet kuriame pasaulio kampelyje. Kūryba, mada, nežino ribų, tai kažkas, kas teka, kas ateina ir išeina. Aš negalėjau pasirinkti kažko konkretaus, Visi turime ką išreikšti“.
„Laimei, Ispanijoje turime puikų moterų, puikiai reprezentuojančių drąsą ir kovingas charakterio pavyzdžius kuriuos bandau perduoti per Herrero de seda kolekciją“, – priduria jis.
Ako Zazarashvili Gruzijoje.
JO KILMĖ IR ĮTAKA
Būdama 13 metų Ako su šeima persikėlė į Ispaniją ir būtent čia buvo pažadintas jo susižavėjimas dizainu ir menu. Būdamas vos 18 metų jis surengė savo pirmąjį paradą, nuo pat mažens negavęs jokio siuvimo, kalimo mokymo savo kūrybinę visatą su menine mados vizija, kurią jis suvokia kaip plastinę ir skulptūrinę išraišką.
Baigęs meno bakalauro studijas, iš Alikantės provincijos persikėlė į Madridą mokytis mados dizainerio. Nebaigusi mados dizaino studijų, ji gavo galimybę stažuotis firmoje Juanjo Oliva, emblema Ispanijos mados namai, su kuriais jis buvo susijęs daugelį metų.
Jo ankstyvumas ir talentas taip pat nugalėjo vienas svarbiausių mūsų šalies fotografų Eugenio Recuenco, kuri savo baigimo kolekcijoje įamžino vieną ikoniškiausių suknelių.
Ako Zazarashvili „Silk Blacksmith“ kolekcijos detalė.
Jam amatininko dalis yra būtina, bet jis laiko save dizaineriu, o vėliau – siuvėju. „Tarp rankos ir proto turi būti glaudus ryšys. Beveik kaip dizaineriai turime pareigą savo rankomis padaryti tą dalyką, kurio dar nėra bet tai sklando tavo galvoje. Šioje pirmoje kolekcijoje mes sukūrėme visiškai rankomis pagamintas Artis manus audinys, į kurį investavome daugiau nei 300 valandų“, mums paaiškina.
Ako taip pat buvo Pierre'o Bergé-Yves'o Saint Laurent'o fondo komandos dalis legendiniam dizaineriui skirtą retrospektyvą „Mapfre“ fondas, kur vėl bendradarbiavo parodos, skirtos Jeanas Paulas Gaultier. Tie, kurie jį pažįsta, sako, kad jo charakterį sukūrė disciplina ir darbas, net „Vogue Spain“ jį apibūdina kaip „Naujasis Aleksandras Makvynas“, už detalių, eksperimentavimo, prabangos ir baroko stiliaus manija.
Tačiau saugokitės, mes nekalbame apie kankinamą dizainerį. Paklaustas apie savo kūrybinį procesą, jis sako, kad tai visų pirma malonus. „Kiekviena detalė, kurią randu kelionėse, žmonėse, melodijoje... verčia mane jaustis turtingesniu, įkvepia ir padeda kurti dizainą. ilgas receptas, pilnas įvairių nuorodų, Tai įgalina mane sukurti naują harmoniją.
Modelis iš Ako Zazarashvili šilko Herrero kolekcijos, pristatytos „Four Seasons Madrid“.
„Prototipų kūrimas yra tarsi skulptoriaus lipdymas iš molio ir spalvų pasirinkimas yra paskutinis teptuko potėpis užbaigti kūrimo meną“.
Jūsų nuomone, mada dabar labiau globalizuojasi ir linkusi tapti vienoda ar žmonės perkaino išskirtinius drabužius? „Manau, kad gyvename tokiu metu, kai vyrauja individualizmas, kur Faktas, kad esi unikalus, tampa vis vertingesnis. Nors daugelis žmonių norėtų rengtis laisvai, jie dar nepasiekė tokio drąsos taško, kaip mėgautis laisve tai daryti“.
APIE GRUZIJĄ… IR GRUZIŲ RESTORANĄ MADRIDE
Jo kilmės įtaka jo kūrybai yra aiški. „Man buvo kokie šešeri metai. kai sukūriau savo pirmąją suknelę kaimynės lėlei, tuo metu dar gyvenau Gruzijoje ir visada lydėdavau mamą pas jos siuvėją. Likau kampe ir žiūrėjau Visą išbandymą tyloje, kol slėpiau norą pasinerti į audinius“, – prisimena jis.
„Kita vertus, Gruzija už jos artumas prie Konstantinopolio Jame vis dar dominuoja Bizantijos imperijos menas, be jokios abejonės, mano meilė metalui, auksui ir barokui įsišaknijęs mano vaikystėje Gruzijoje“, Papildyti.
Tbilisis (Gruzija).
Jau praėjo metai nuo tada, kai jis keliavo į savo gimtąją šalį, bet kai išvyksta, jis mėgsta apsilankyti kaimo miestai, tokie kaip Tušetija ar Svanetija, tiek į šiaurės vakarus, tiek visiškai apsuptas gamtos, „kur geriausia jodinėti į kalnus žirgais mėgautis neįprastais vaizdais atokių kaimų.
„Žmonės dažniausiai būna labai svetingi, iš karto priverčia jaustis laukiami. daryti. Įprasta svečią linksminti geru ir gausiu maistu. Esu dėkingas, kad Madrido širdyje radau restoraną Kinza, kuris puikiai apibendrina gruzinų virtuvę ir jos delikatesus, o tai mane iškart pagyvina. tie gražūs prisiminimai apie keliones į mano kilmės šalį“.
Svaneti, Gruzija.
JO GYVENIMAS NIUJORKE
Ako gyvena tarp Madrido ir Niujorko ir yra aplankęs daugybę pasaulio kampelių: „Man patinka keliauti po Ispaniją, manau, kad nedaugelis šalių turi tiek daug architektūros tipų kaip šitas. Nors miestas, kuris man paliko didžiausią įspūdį, buvo Niujorkas. Pirmą kartą apsilankęs jaučiausi lyg būčiau visko centre, didžiulis ir gyvybingas miestas kur gali pamesti save ir atsidurti, miestas, galintis nuolat tave nustebinti“.
Jūsų amerikietiški namai yra Braitono paplūdimyje, Brukline, vos keli žingsniai nuo paplūdimio: „Beveik kiekvieną rytą tai leidžia man pradėti dieną nuo ilgo pasivaikščiojimo su vaizdais į Atlanto vandenyną“, – pasakoja jis.
„Aš tai atradau Mano mėgstamiausias rajonas yra Soho kur jaučiausi labai laukiamas ir netgi turiu mėgstamą kavinę La Colombe – erdvią ir labai malonią vietą, kur galite išgerti puodelį kavos ir atsipalaiduoti ar pasikrauti energijos. toliau mėgaukitės Niujorku“.
„Restoranas, kuris niekada nenuvilia nei savo vaizdais, nei išskirtiniais patiekalais, yra NOMO Soho, tai beveik užgaida. Man taip patinka kiekvieną kartą, kai esu šalia“.
Gruzinų dizaineris Ako Zazarashvili ant Bruklino tilto.
POKYČIŲ AKMENTAS
„Kaip pramonė, negaliu pasakyti, kad mada išgyvena geriausią laiką, kaip ir daugelis kitų sektorių“, – prisipažįsta Ako. „Viskas smarkiai keičiasi ir manau, kad pirmas dalykas, kurį turime pakeisti, yra pirkimo priežastis.
„Tu nesirengi geriau, nes turi daugiau drabužių, Manau, kad turėtume pirkti tuos drabužius, kurie tikrai mus identifikuoja, kuriuos jaučiame ir mėgstame, kitaip tikrai net nenuimsime etiketės, net jei jie pasieks mūsų spintas“.
Ar kada nors keliavote dizainerio pėdomis? „Nepamenu, kad būčiau ryžęsis specialiai sekti vieną dizainerį, Kiekviename mieste, į kurį važiuoju, ieškau drabužių muziejaus, parodos ar ko nors, kas susiję su mada“.
„Sulaukiu daug dėmesio regioniniai kostiumai ir istoriniai drabužiai. Man pasisekė, kad buvau atrinktas į Pierre'o Bergé-Yves'o Saint Laurent'o fondo komandą parodoje, kurią 2011 m. surengė fondas "Mapfre".
„Galėjau pajusti savo rankomis Ištisos eros pradžioje man patiko kiekvienas iš 150 eksponuotų modelių ir kartu su komanda dirbo perdarydami tomus, surišdami kaklaraiščius ir atkurdami išvaizda, pakeitusi mados eigą. Negalėjau patikėti, kad liečiu visus vaikystėje matytus drabužius paraduose, priklijuotas prie televizoriaus, iš Gruzijos“.
Mes Nuo šiol eisime jo pėdomis.