Vaizdas iš Norwood Bungalow „Tea Trails“ viešbutyje
Pirmą kartą Arbatos saloje lankiausi 1981 m., kai buvau „The Guardian“ kriketo komandos narys. Kiekvienas iš tos svajotojų grupės komponentų, smalsuolių ir primadonų įsimylėjo Šri Lanką. . Turėjome laukti pusvalandį, kol jie atneš mums puodelį šio užpilo pusryčiams mūsų apleistas viešbutis Kolombe ; kai atkeliavo kiaušiniai, gal ne ką užsisakei, bet vis tiek suvalgei, kad nelauktum dar 40 minučių. Varpininkai nenorėjo arbatpinigių, tiesiog sėdėjo ant lovos krašto ir klausinėjo apie Angliją, apie kurią girdėjo dar mokykloje. – Ar jūs vedęs, pone? "Kaip sekasi Londone?". Jiems, mūsų šalis buvo kažkas pusiaukelėje tarp Las Vegaso ir Camelot . Kartais tekdavo juos nukirpti: „Labai atsiprašau, bet treneris išvažiuoja...“. Grįžtantis, pavargęs, karštas ir dažniausiai nugalėtas, masažuotoją rezidentę radome stovinčią savo kambario tarpduryje , vilioja mus bedante šypsena. Tada jis man masažų nedarė, bet jo paslaugos buvo labai vertinamos.
Arbatos plantacijose, in Nuvara Elija Apsistojome „The Hill Club“. Svetainė buvo kaip pensionas pokario Bekshile: ant naktinio staliuko buvo angliškas kelių žemėlapis iš 1952 m . Valgomajame turėjome nešioti kaklaraištį, o sinhalų liokajus, apsirengęs nesugadintu baltu drabužiu, buvo pavadintas Andrews, vardą, kurį paveldėjo iš buvusio tarnautojo.
Nuo Castlereagh užtvankos „Tea Trails“ viešbutyje kyla tankus rūkas
Šių metų pradžioje grįžau į šalį su žmona, į netoliese esančias plantacijas Bogawantalawa , kurios išsidėsčiusios didžiuliame rezervate. Čia galite praleisti naktį keturiuose senuose vasarnamiuose su plantacijomis, kurie sudaro viešbutį **Arbatos takai**, kuris, nors ir buvo pertvarkytas, vis dar perteikia kolonijinio gyvenimo esmę. Visai gerai, sakyčiau. Rezervuaras atrodo natūraliai kaip ežeras miške; arbatos fabrikas yra švaros ir tvarkos pavyzdys, o sinhalai visada mandagūs . Žinoma, būtų nuobodu likti patalpoje ilgiau nei kelis mėnesius – norėtųsi naktinio gyvenimo Kolombe – bet šiandieniniam lankytojui nuostabių vaizdų, ryškios šviesos ir vietinio maisto derinys yra nenugalimas . Apsistojome Castlereagh Bungalow, ant vandens, ir Tientsin, kalvose, pavadintame Kinijos arbatos kaimelio vardu. Pastarasis suteikia autentiškesnį plantacijos pojūtį, tačiau iš pirmojo atsiveria nuostabūs ežero vaizdai.
Šri Lanka ne visada buvo sala, skirta arbatai . Iki 1860-ųjų pabaigos kalvos buvo apaugusios kavos augalais, o praktiškai per naktį grybelis išnaikino beveik viską. Sodininkai nenusivylė ir Vadovaujami škoto Jameso Tayloro, jie importavo arbatos krūmus iš Kinijos ir Indijos . Per dešimtmetį Ceilonas (taip jis buvo vadinamas) pamiršo kavą ir tapo viena pirmaujančių juodosios arbatos eksportuotojų pasaulyje: Broken Orange Pekoe, English Breakfast ir kitos šio tvirto, lengvai prižiūrimo augalo rūšys. “ Ceilono arbatos laukai yra paminklas drąsai, prilygstančiam Vaterlo liūtui sakė seras Arthuras Conanas Doyle'as, užsimindamas apie šį atsaką į negandas.
Šiandien darbuotojų per dieną uždirba kiek daugiau nei keturis eurus, o tai yra mažai net kaimo ekonomikos vietovei kur pigus maistas ir kuras; net turint omeny, kad mokyklas ir darželius išlaiko savininkai kaip dilma , viena didžiausių salos eksportuotojų. Šri Lanka turėjo susitaikyti su savo kolonijine praeitimi. „Tea Trails“ vasarnamiai Bogavantale Jie siūlo istoriją, kuri nėra nei cukruota, nei nuolaidžiaujanti tūkstančiams žmonių, kurie ten sunkiai dirbo. , pusiausvyrą pasiekti nėra lengva.
Arbatos plantacijos aplink Castlereagh rezervuarą, Šri Lankos centrinės aukštumos pakraštyje
Savo ruožtu viešbutis Galle veidas Kolombe, nuostabiai įsikūrusiame ant kranto ir artėjant ilgos reabilitacijos pabaigai, išbandykite ką nors panašaus. Prieš trisdešimt metų jūsų santūrus pianistas atrodė įstrigęs marmuriniame kokteilių salone ; Dabar idėja yra išlaikyti tuos vaizdingus imperatoriškus aidus, tačiau naudojant „Wi-Fi“ ir geresnius vonios kambarius. Naujasis korpusas, kuriame iš modernių ir patogių kambarių atsiveria vaizdas į jūrą, paruoštas . Apskritai tai gyvesnė vieta apsistoti nei Tintagel Colombo , kuriame kadaise gyveno Bandaranaike prezidentinė šeima, o dabar yra puikus, bet šiek tiek niūrus viešbutis. kuriam trūksta didmiesčio pulso.
arti abiejų yra du geriausi sostinės restoranai : Krabų ministerija, priklausanti charizmatiškam buvusiam bandomajam kriketo kapitonui Kumarui Sangakkarai; ir The Gallery Café , esančiame prekybos centre „Paradise Road“, kuriame, nepaisant pavadinimo, patiekiamas ne morkų pyragas ar kava, o tamarindo čili martinis, karšti patiekalai, pavyzdžiui, krevečių karis, ir atšaldytas vynas . Kolonijinio stiliaus viešbučio restoranas Wallawwa , labai arti oro uosto, taip pat puikus.
Atrodytų, kad Šri Lankai sunku apsispręsti, kuo ji nori būti . Ore dar reikia išvystyti didelį potencialą. Šios šalies vyrai turi išskirtinę išvaizdą: bet kokių atokių stoties suknelių šlavimo mašina, primenanti Jeilio universiteto politikos profesorių . Buvusio prezidento Rajapaksos vyriausybės laikais sala mandagavosi Kinijai; dabartinė Sirisena nori atkurti ryšius su Indija ir nutraukti korupciją. Ilgas pilietinis karas ir daugybė nepatikimų vyriausybių lėmė, kad transportas nebuvo modernizuotas.
Iš Kolombo ketinome skristi į Batticaloa, rytinėje pakrantėje, bet skrydis buvo atšauktas. Vietoj to, mes nedideliu Cessna nuvažiavome į Sigiriją, salos centre, į kurį įėjo šešios valandos kelio neasfaltuotais keliais. Gal Oya namelis , naujas nuotykis ant slenksčio Gal Oya nacionalinis parkas . Į šią salos dalį atvyksta nedaug keliautojų, nors parke yra dramblių ir leopardų bandos. Nemačiau nė vienos iš šių sunkiai įveikiamų kačių, bet jums gali pasisekti su mažesniais žinduoliais, tokiais kaip bebaimis hotambuwa (mangustų ar civetų rūšis) arba su daugybe paukščių rūšių. Vieną rytą išėjome pasivaikščioti į mišką su vietinės genties vadais, viena iš Šri Lankos aborigenų grupių. Jis parodė mums gyvūnų spąstus, kuriuos paskleidė jo žmonės, kurie niekina šaunamųjų ginklų naudojimą, ir kaip jie laipioja į medžius rinkti medaus. Taip pat aplankėme drėgną urvą, kuriame gyveno šeima; bet tai buvo prieš daug metų . Jis pats tikėjosi netrukus nuvykti į Kolombą susitikti su naujuoju prezidentu.
Miegamoji sofa su vaizdu į Indijos vandenyną Weligama kyšulyje
The Gal Oya namelis turi devynis kambarius su šiaudiniu stogu daugiau nei aštuoni hektarai atkurto atogrąžų miško . Visi jie yra dideli, švarūs ir turi iš dalies atvirą vonios kambarį, kuriame karštas vanduo gaunamas naudojant saulės energiją. Jausmas panašus į Rytų Afrikoje , ir tai prasminga, nes pamatyti laukinę gamtą yra patrauklumo dalis. Taip pat , buvo pakankamai išmintingi ir pasamdė talentingą virėją, kurio daržovių sriubos ir karis garantuotų jam vietą bet kurio madingo Londono restorano virtuvėje. . Laimei, tai Gal Oya.
Iš ten nuvažiavome sraigtasparniu Bogawantalawa o iš rezervuaro – vandens lėktuvas į pakrantę. Viskas labai įdomu, nors tai išryškino sunkumus keliaujant po salą ir galbūt paaiškina, kodėl ji linkusi pritraukti turtingų lankytojų profilį. Jau daug laiko praėjo nuo to komandos autobuso 1981 m., kuris vieną dieną nuvežė mus į Kurunegalą, į kalnus. Ten šimtai berniukų atėjo pažiūrėti, kaip mes kovojome didžiulės uolos šešėlyje. Pasibaigus labai lygioms rungtynėms ir esant slogia temperatūrai, mums buvo pasakyta, kad taip budistinė diena be alkoholio . Tačiau mūsų šeimininkams draudimą kažkaip pavyko apeiti. Jei norėjai alaus klube, jie tau atnešė; jei paprašydavai viskio, tau padavė butelį. Apie vidurnaktį kažkam kilo mintis, kad turėtume išmokyti juos škotiškų šokių ir šokome dviejose eilėse po 20 žmonių, vienas kitą nešiodami . Ant komandos trenerio pečių mane persekiojo aistringas džentelmenas ir teko gintis su kriketo lazda (šiam tikslui puikiai tiko Jumbo Stuart Surridge). Kas žino, kas galėjo nutikti be to „sauso įstatymo“?
Nuo tada , Sigiriya, Kandy, Nuwara Eliya ir Hikkaduwa vardai skamba mano atmintyje kaip priminimas apie nekaltas linksmybes ir draugystę. Žinoma, ne viskas buvo tobula. Ant vienos iš Kolombo viešbučio baseino sienų pamatėme katės dydžio žiurkę, kurią darbuotojai persekiojo ir išnaikino patikindami, kad tai didesnis nei įprastas bandikas. Tada jie parengė disertaciją apie šią būtybę ir anksčiau minėtą Ceilono pusbrolį Hotambuvą, kurio įprotis valgyti gyvates padarė jį „žmogaus draugu“.
Yra kažkas, kas beveik nepasikeitė: siena aptverta tvirtovė Galle . Nors 2004 m. cunamis nuplovė nuostabią svirplių aikštelę, jos storos sienos liko stovėti ir saugojo miestą. Aplankius Olandijos ir Anglijos bažnyčias bei juvelyrinių dirbinių parduotuves, Galle nėra ką veikti, bet tai galima pritaikyti visai Šri Lankai. Manau, kad priežastis, kodėl ten keliaujate, yra oras, žmonės ir geros savijautos jausmas, kurį jis teikia.
Yra geros bangos banglenčių sportui Rytinėje ir pietinėje pakrantėse yra gerų pasivaikščiojimų, Kandyje ir kitur yra šventyklų, tačiau tai daugiau vieta pasikalbėti, pavalgyti ir pasvajoti. Pastariesiems gera vieta yra viešbutis amangalla , Galle, dekoruotas neokolonijiniu stiliumi. Nors, mano nuomone, ideali vieta yra Olandų namai , kalvos viršuje, šiek tiek toliau nuo uosto ir jūros, tačiau tvyro išskirtinės ramybės atmosfera. Jų šefas turi neįtikėtiną talentą, kuriuo dalijasi su savo seserimi „The Sun House“, esančiame visai šalia.
Toliau pakrantėje, Weligamoje, yra Šri Lankos pasirinkimų pavyzdys **r. Prie Koggala ežero statomas Tri** – nedidelis viešbutis su vertikaliais sodais ant sienų ir žaliais stogais.
Banglentininkai Mirissa paplūdimyje, Pietų Šri Lankoje
Jo savininkai tvirtina, kad jis bus toks pat prabangus, kaip ir ekologiškas, o per ežerą galėsite nueiti į paplūdimio klubą, jei užtektinai užėmė jogos ir savęs tobulinimo užsiėmimus. Nors atrodo daug žadanti deja, didelio atsilikimo krokodilo nematėme arba, kad ir kiek primygtinai reikalaudavome valtininkui eiti į pomiškį. Tiesiai pakrantėje yra naujasis Weligamos kyšulys su didžiuliais atskirais kambariais su oro kondicionieriais ir puikiu restoranų pasirinkimu, vienas iš kurių labai geras tolumoje tyliai grojant Cliff Richard dainų pasirinkimas.
Iš čia mes pradėjome stebėti banginius, kurie pasirodė labiau panašūs į medžioklę, nes laivų flotilė, kurios pilotai šaukė į savo mobiliuosius telefonus, varė nelaimingus gyvūnus į pavojingus laivybos kelius. Dar maloniau buvo ankstyvas pasivažinėjimas dviračiais per ryžių lauką ir kaimelius aplink ežerą. . Čia galėjai pasijusti šalies ir jos žmonių dalimi, o dar labiau žavi karališkąsias žuvis, kurios tupi ant eilės. telefono laidų, tiek daug, kiek anglų varnų.
Pakrantėje statomas dar vienas mamutinis penkių žvaigždučių „Marriott“, kurio 10 aukštų aukštis virš aukščiausių medžių erzina kai kuriuos vietinius. Planavimo taisyklės atrodo atviros interpretacijoms, kaip dažnai būna šioje pasaulio dalyje. Tai sudėtinga tema. Mes visi mėgstame diskretiškumą ir harmoniją; Tačiau į galvą neateina, kad Europos pilietis su Kosta Brava, Azulu ir pablogėjusiomis Graikijos salomis kritikuoja skurdžią šalį už tai, kad ji stengiasi maksimaliai padidinti savo turistų pajamas. Y Cape Weligama yra geras viešbutis . Jei nemėgstate didelių kambarių su privačiu baseinu, palmėmis ir Indijos vandenynu kitoje pusėje, spręsti jums. O jei, kaip aš, trokštate paprastesnių dienų ir banditų, ilgų pusryčių laukimo ir ugningas, skanus, bet kartais pavojingas krabų karis galinėse Kolombo gatvėse po aštuonių valandų kriketo aikštelėje po saulės dantimi... Na, čia ir pradeda veikti atmintis. Žinoma, išgyventi praeitį, bet ir praturtinti dabartį.
* Ši ataskaita paskelbta 90-ajame gruodžio mėnesio žurnalo „Condé Nast Traveler“ numeryje, o skaitmenine versija yra prieinama jūsų pasirinktame įrenginyje.