Gorilų šeima Vulkanų nacionaliniame parke
Agashya greitai sukaks 30 metų. Jis turi žvilgančius juodus plaukus, beveik melsvus, stiprias ir galingas rankas bei pelnytą galantiškojo reputaciją. Jo išskirtinis elgesys ir išvaizda, būdinga žmogui, turinčiam daug ką pasakyti, primena Gregory Pecką filme Moby Dick. Niekas gerai nežino, iš kur jis atsirado, gal iš kitos Sabyngo ugnikalnio pusės, iš Kongo ar iš Ugandos. Tačiau tiesa ta, kad vieną gražią dieną, prieš devynerius metus, buvo pradėtas matyti šioje Virungos džiunglių miškų pusėje, į šiaurę nuo Ruandos, svyruoja aplink vulkanų nacionalinio parko reindžerių vadinamą 13 grupę.
Su savo įspūdinga sidabrine varčia jis netruko parodyti, kad alfa patino vaidmenį atliekantis jaunuolis jam per didelis. Per didelė atsakomybė, kad dar nepakeitėte plaukų ant nugaros. Jis taip pat neįtikino patelių haremo, kad jis yra tas, kuris jas saugo, veda prie skaniausių vaisių takais be spąstų ir, žinoma, suviliojo.
Vos per trejus metus gimė 10 kūdikių. Agashya ir jo šeima yra viena iš 786 kalnų gorilų, gyvenančių planetoje, visos jos yra priglaustos tankioje atogrąžų miškų augalijoje, dengiančioje kalnuotą Afrikos širdį. Šis skaičius, kuris atrodo toks nerimą keliantis mažas, yra gera žinia. Prieš trisdešimt metų, kai Dian Nyiramacibili Fossey, „moteris, kuri gyvena viena miške“, paskyrė savo gyvenimą daugelio tų pačių gorilų rūke tyrinėjimui, liko tik 250 individų.
Nesunku suprasti, kokį susižavėjimą kelia šios gigantiškos beždžionės, didžiausios iš visų, teigiamos jėgos simbolis – šimpanzė galbūt dėl mėsėdžių polinkių buvo siejama su velniška galia. Tik 2,3 procento mūsų branduolinės genetinės medžiagos ir vos devyni milijonai metų evoliucijos skiria mus nuo jų. Dalintis su jais valandą laiko (tik 56 per dieną, po 500 USD) ir pažvelgti į akis yra vienintelis daugumos daugiau nei 20 000 lankytojų, kurie kasmet keliauja į Ruandą, tikslas, daugelis jų dalyvauja klasikiniame safaryje per Keniją. arba Tanzanija. Beveik niekas negyvena ilgiau nei tris dienas. Deja, jie atima iš savęs galimybę atrasti tikrai neįprastą šalį ir pakeliui pasimokyti savęs tobulinimo bei pagarbos gamtai. Tai kitas Afrikos vaizdas.
Pirmas dalykas buvo tas neabejotinas atogrąžų kvapas. Ir tada netikėtumas: visai nekaršta! Susitinkame Kigalyje, tik ant Ekvadoro linijos, bet 1600 metrų aukštyje, tokio aukščio, kad maliarija nepasiekia čia, mažytės šalies, savo dydžiu panašios į Belgiją, sostinėje, pasiklydusios kalnuose. Tūkstančio kalvų šalis, sako turizmo brošiūros, afrikos tibetas . Džiaugiuosi, kad palikau švarką po ranka.
Už oro uosto ribų (akis, plastikiniai maišeliai persekiojami kaip ir prekyba gorilų mėsa) gatvėse tęsiasi nuostaba. Moteris sunkiai šluoja šaligatvį, kuriame būtų galima valgyti be lėkštės. Jokios minios, jokios garsios muzikos, jokio maisto kvapo, ant žemės gulinčio nuorūko. Automobiliai, ne per daug, motociklai, beveik visi taksi ir daug dviračių, laimingai juda per harmoningą chaosą. Ar esi tikras, kad mes Afrikoje? „Vakar, paskutinį mėnesio šeštadienį, buvo bendruomenės valymo diena“, – važiuojant per miestą patikslina mūsų geras draugas Jeanas-Lucas Mira, „Mantis Collection“ viešbučių portfelio Ruandos pardavimų direktorius. „Kiekvienas, taip pat ir prezidentas, palieka savo užduotis kelioms valandoms dirbti su šalies priežiūra. Ar jums tai neatrodo „nepaprasta“ idėja?
Tarsi tai būtų valymas, apsivalymo terapija, tai viena iš labiausiai matomų vyriausybės sukurtos susitaikymo programos veiklų, skirtų skatinti atleidimą ir išgydyti žmones, kurie tik prieš 16 metų nukraujavo kaip genocido aukos. aštuntadalis gyventojų ir šiandien atrodo, kad į Singapūrą žiūri kaip į vystymosi ir mandagumo pavyzdį. „Po genocido visuomenė buvo susiskaldžiusi, tu nežinai, su kuo gyveni“, Kigalio meras Fidele Ndayisaba teigia, kad „bendruomenės darbais mes pažįstame savo kaimynus ir prisiimame atsakomybę už savo miesto kūrimą“. Žinoma, šiandieninis Kigalis neatitinka stereotipinės Afrikos miestų idėjos. Dangoraižiai pradeda kilti link debesų, o kuklių namų kalvų šlaitus keičia geriau pastatytos vilos, kurios patenkins augančią viduriniąją klasę.
Gorila Agashya
Toks jausmas, kad pinigai teka, juda, generuoja gerovę. “ Čia yra darbo, išsilavinimas geras, nėra maliarijos, nėra karšta, ir aš nebijau, kad mano žmona dvyliktą nakties viena eis gatve“. , patikina Joshua Poveda, virtuvės šefas iš Madrido, savo restorano Heaven terasoje, geriausio mieste. Už pokyčius atsakingas asmuo Paulas Kagame'as, einantis antrąją ir, kaip pats sako, paskutinę septynerių metų kadenciją. Jo įtakingame draugų rate yra Tony Blairas, Ericas Schmidtas („Google“ generalinis direktorius), Howardas Schultzas („Starbucks“ generalinis direktorius)...
Visi džiaugiasi, kad nestabilioje Afrikos širdyje egzistuoja ramybės oazė, finansinis ir technologinis centras, kaip Dievas numatė. Tačiau liekna Kagame figūra negalėjo būti prieštaringesnė. Savo tėvynėje jis yra nacionalinis didvyris, drąsus gelbėtojas, sustabdęs 1994 m. žudynes, o Vakarų šalys neklausė pagalbos šauksmų. Už sienų ta pati tarptautinė bendruomenė kaltina jį akis už akį nukreipus į Hutus pabėgėlius Konge, kur, remiantis JT šioje srityje atliekamais tyrimais, 1996–2002 m. buvo nužudyta nuo vieno iki penkių milijonų hutų. Kagame slepiasi už susitaikymo ir pareiškia, kad jo šalyje jie nebekalba apie hutus ir tutsius, o apie ruandiečius. Afrikoje karai vyksta be liudininkų, slaptai, likusiam pasauliui net nesirūpinant.
Tiesa, kad hutai kilę iš Centrinės Afrikos, o tutsiai – iš Rytų Afrikos, iš Sudano lygumų, tačiau, priešingai populiariems įsitikinimams, hutai ir tutsiai turi bendrą kalbą, kultūrą ir religinius įsitikinimus, o vieninteliai matomi skirtumai yra reiškia būti neturtingu ūkininku (hutai, 85 % gyventojų) arba turtingu karvių bandų savininku (tutsiai, 14 %)? Jie nėra skirtingos gentys ar etninės grupės, bet dvi pagrindinės istoriškai feodalinės visuomenės socialinės klasės. Aristokratija ir vasalai. Jei jums sekėsi gyvenime, tapote tutsiu, jei praradote bandą, tapote hutu.
Nors Ruandoje konfliktai įgavo socialinės revoliucijos formas, ginčas visada buvo dėl žemės, kurios kalnuotoje šalyje trūksta. Taip atsitiko 1959 m. ir 1962 m., 1964 m., 1973 m., 1992 m... ir, kas blogiausia, 1994 m. pavasarį. 1994 m. balandžio 7 d. lėktuvas, skrido buvęs Ruandos prezidentas Habyarimana, hutu radikalas, kuris buvo valdžioje 21 metus, buvo numuštas prieš nusileidžiant Kigalio oro uoste, o RTLM radijo stotis, patekusi į hutų milicijos rankas, skatino norinčius klausytis „išvalykite šalį nuo tų tutsių tarakonų “. Vėliau įvyko vienas didžiausių genocidų istorijoje: per tris mėnesius buvo nulaužta 800 000 tutsių. Vaikščiodama po Kigalio memorialinio centro, atidaryto 2004 m., kambarius, bandydamas paaiškinti nepaaiškinamą dalyką, stebiuosi, kaip galima toliau gyventi po tiek skausmo. Ar galėčiau atleisti tam, kuris nužudė mano motiną, brolius, vaikus? Kur aš buvau 1994 m. pavasarį? Ir tu?
„Galų gale, Ruandoje viskas taip pat veikia E.E.A būdu. E.E.A.? „Čia Afrika“. Tiesa, esu nekantrus vakarietis, šypteliu dar kartą pamėgindamas akarusho – vietinį alų, kuriuo padavėjas vaišino kaip vyną. Jis purpurinis, kvepia kaip pigus stalo vynas, o skonis – kaip saldus alkoholinis gėrimas. Tai nėra labai blogai. Jau valandą laukėme klasikinių veršienos iešmelių, namų specialybės ir „nacionalinio patiekalo“. Mes apgaudinėjame skrandį su užkandžiu sambazas, skani vietinė žuvis. Šviesos ant Kigalio kalvų mirga tolumoje kaip mūsų stalo kaimynų šypsenos.
Naktį elegantiškojo Solange Katabere poilsio salonas „Republika“ yra madingas Ruandos viduriniosios klasės restoranas. Kitas vietinės sėkmės pavyzdys – Bourbon Coffee. Turėdamas keturias vietas geriausiuose Kigalio rajonuose ir tris JAV (Niujorke, Vašingtone ir Bostone), „Bourbon Coffee“ ne tik sudarė milijono dolerių sutartį su „Starbucks“, bet ir keičia gyventojų įpročius. “ Esame vieni iš pagrindinių kavos gamintojų, bet Ruandoje žmonės, kurie gali gerti pieną. Jei ne, alus ar arbata, bet beveik niekada kava“ , – aiškina rinkodaros direktorius. Kavos, kaip ir arbatos, eksportas yra pagrindinis pajamų šaltinis šioje šalyje, kurioje, nepaisant svajonių apie gerovę, trys iš keturių gyventojų gyvena dirbdami laukus, dažniausiai kitiems.
Gorilos taip pat negeria vandens. Jie nori išgauti jį iš medžių medienos. Taip ir radome tą rytą, lupdami eukaliptų mišką tarsi palūlius. Slėniuose kyla rūkas, kai džipas kliudo purvinais keliais ir atlieka tradicinį Ruandos masažą. „Labas, labas muzungu (baltasis žmogelis)!“ – šaukia vaikai, eidami pro šalį. „Kam, ką! Yra žmonių, kurie keturias ar penkias valandas vaikšto per džiungles, kol suranda gorilų šeimą. Kiti tik valandą. Mes, vos penkiolika minučių bulvių laukui.
Pasiekus akmeninį užtvarą, saugantį derlių nuo buivolo, nupjautas kamienas atskleidžia, kad pro čia praėjo dramblys. „Jis buvo dingęs, bet jie grįžta“, – sako gidė. Tylėdami einame per bambukų mišką. Pasak sekėjų, gorilos jau arti, tikriausiai šiek tiek girtas nuo bambuko fermentacijos.
Per nendres pasirodo juodo kailio kamuolys. Tai maža gorila! Jis ne vienas, čia ateina jo mama. Man dešinėje kita patelė išrauna krūmą prie pat mano kojų. Noriu manyti, kad jis žaidžia. Sidabrnugaris įžengia į sceną užgniaužęs kvapą. Jis milžiniškas! Jis turi būti didesnis nei du metrai. Agashya riaumojimas užpildo mišką. Ar mūsų buvimas jus vargins? Einant pro mus, mažiau nei už penkių metrų, jis žiūri į mus taip, lyg būtume skaidrios, ir įžūliai pozuoja nuotraukai. Atrodo, kad jis žino, kad lankytojų aptarnavimas pusryčių metu yra darbas, už kurį mokama džiunglių nuoma.
Panoraminis vaizdas į Nyungwe regioną
Prieš 25 metus leidimasis į Nyungwe mišką buvo Viktorijos laikų verta ekspedicija . Dabar keliauti automobiliu užtrunka mažiau nei dvi valandas. Šalia kelio, šalia kur kinų inžinierius vadovauja asfalto kondicionavimo darbams, ženklas rodo dviejų ilgiausių žemyno upių kanalų kryptį. Šalia geltonas langelis rodo, kad čia yra Wi-Fi. Kaip tik nuo šios vietos į vakarus teka Kongo upė, o į šiaurės rytus – Nilas. 2005 m. buvo nustatyta, kad ieškomi Nilo šaltiniai, toliausiai nuo jos žiočių yra čia, Rukararos upėje, papildydami jos vagą 106,2 km. Taip buvo atskleista didžiausia geografinė paslaptis nuo Amerikos atradimo. Ir tai ne vienintelė mįslė, kurią Nyungwe slepia.
Prieš mus aukšti, bet kartu minkšti kalnai išsiskleidžia iki begalybės. Akivaizdžių grėsmių kraštovaizdžiui nėra. Viskas harmoninga ir nuoširdu. Ir žaliausia žalia, kokią tik galite įsivaizduoti. Tai smaragdas, įtvirtintas laike. Nyungwe Rainforest buvo toks vešlus ir žalias, kai likusi planetos dalis buvo padengta ledu. Legenda pasakoja, kad jo grožis jau buvo toks nepaprastas, toks tobulas, kad dievai nusprendė jį gerbti ir išlaikyti nepaliestą, kol pasaulis pasikeitė.
Šis ledynmetį išgyvenęs žmogus yra vienas iš nedaugelio likusių pirminio miško, apėmusio visą Albertino plyšį, liekanų. Tai yra pagrindinis klimato reguliavimo elementas 70% Ruandos gėlo vandens atsargų ir joje gyvena 275 paukščių rūšys , 240 rūšių medžių, 140 rūšių orchidėjų ir 13 rūšių primatų, įskaitant draugišką kolobą, juodai baltą beždžionę, kuri, mano nuomone, labai panaši į Jamesą Browną, ir mūsų pusbrolius šimpanzes.
Karalius Muvunyi didžiavosi savo karalyste . Jis turėjo daugiau, nei galėjo norėti. Tačiau vieną dieną pabudęs jis sužinojo, kad kažkas paleido jo bandą karvių, kurios klaidžiojo miške. O jei ji daugiau jo nebematys? O jei kaimyninis karalius jį pasiliks? Nusivylęs, jis pasiuntė tūkstantį savo valstiečių ieškoti kaltininko, pažadėdamas jiems turtus ir sveikinimus. Nė vienas iš jų nemiegojo, kol reikalas nebuvo išspręstas: kaltininkas ketverių metų berniukas norėjo sau įrodyti, kad gali būti toks pat geras piemuo kaip ir jo tėvas. Karalius taip pasilinksmino, kad nusprendė kiekvienam padovanoti po kalvą. Ir nuo tada, Ruanda tapo „tūkstančio kalvų karalyste“. Tai buvo istorija, kurią radau ant savo pagalvės tą pirmą naktį Nyungwe Forest Lodge. Svajojau, kad galiu skristi ir kad mano misija – vieną po kito skaičiuoti Ruandos kalnus. Gavau daugiau nei tūkstantį.
„Nežinau, ar pastebėjote, bet beveik 70 procentų viešbučio puošmenų yra vietiniai“, – sako viešbučio vadovas Džeris, draugiškas kenijietis, kurio mielas balsas kviečia į ilgus pokalbius prie židinio. Lubų lempos, pagamintos iš arbatos koštuvų, keraminės sienos, imituojančios senovės karalių dizainą, krepšeliai, kuriuose galima nešti aukas... Nyungwe Forest Lodge, priklausantis Dubajui ir valdomas Pietų Afrikos, Tai įspūdingiausias viešbutis šalyje ir vienas iš trijų parke esančių namelių. „Mums reikia užsienio investuotojų“, – prisipažįsta Kambogo, atsakingas už turizmą nacionaliniame parke. „2010 metais sulaukėme 6000 lankytojų, o šiemet tikimės mažiausiai 15 tūkst. Nuo tada, kai atidarėme stogo taką praėjusį spalį, apsilankymų, ypač iš vietinių turistų, skaičius padvigubėjo.
Be atidaryto kabančio tilto, priartinančio prie medžių lajų, parkas plečia takų tinklą ir įvairina pasiūlą visai auditorijai. „Netrukus atidarysime stovyklą prie šimpanzių, dar vieną paukščių stebėjimui ir organizuosime skrydžius lėktuvu. Kiekvienas paukštis turi bent tris skirtingus skambučius ir dainas. Baimės, pykčio, susidomėjimo... Jų pažinimas, o juo labiau gebėjimas mėgdžioti – paukščių stebėjimo paslaptis.
Narcisse Ndayambaje gali kalbėtis su maždaug 180 iš 275 Nyungwe gyvenančių paukščių rūšių, įskaitant prašmatnias dygliuotas kriaušes. „Kartą su turistu iš anglų pavyko pamatyti visas endemines rūšis, išskyrus dvi (yra 24). Tai buvo Rukuzi ir Karamba takais“, – su nuoširdžiu nuolankumu pasakoja jis. "Nors iš tikrųjų sunkiausia dalis yra juos fotografuoti." Jo šypsena staiga virsta įsakymu. "Schhssss". Panašu, kad ant ūgtelėjusio Umushishi (Symphonia globulifera) šakos atsitrenkė du cinamono skryniukai. „Žiūrėk, pilka ir raudona su juoda galva. Tai juodagalvis vaškasnapis“. Tai mažytis. „Ir, eik, baltauodegė mėlyna muselaitė. Jis turi gražią uodegą“. kur?? Jo mokiniai bėga per kiekvieną šaką, kiekvieną krūmą. Jo ausys nejuda, bet esu tikras, kad ausys juda.
Krioklys Nyungwe atogrąžų miške
Jau baigiasi lietingasis sezonas, o gėlės nuspalvina kraštovaizdį, kuriame vyrauja žalumos gama. Galvoju apie daugybę ligų, kurias galima išgydyti šiais augalais, įskaitant gyvatės įkandimus. „Pavyzdžiui, šis, – sako jis, nuplėšdamas lapą, kuris atrodo kaip bet kuris kitas, – Crassocephalum vitellium. Nedelsiant sustabdo kraujavimą. Ir vyriškas sterilumas! O skaudamoms vietoms geriausiai tinka milžiniška lobelija. Judėjimas Carapa grandiflora šakose, per staigus, kad būtų paukštis, verčia mus pakelti akis. Tai mėlynas kombinezonas, ne, du. Ir mes nuėjome tik 20 metrų taku už arbatos fabriko..
Norint aplankyti šimpanzes, reikia anksti keltis. Ir daug. Tačiau atsikėlus ketvirtą ryto atlygis pamatysite saulėtekį, o tai Afrikoje paprastai yra „vau“ ir „vau“ sinonimas. Šimpanzės, nepaisydamos tokio grožio ir demonstruojančios britišką punktualumą, jau buvo išvykusios ieškoti daugiau pusryčių kitur. . Nuo šakos iki vynmedžio šios judrios beždžionės gali dideliu greičiu judėti džiunglėmis. Skaičiuojama, kad trečdalį laiko jie praleidžia prie medžių. Mums, žmonėms, žengti į priekį džiunglių grindimis ir greičiau, ir į kalną, nėra taip paprasta. Molio dirvožemis verčia mus slysti. Ir baimė netyčia sugriebti gyvatę ar išsmeigti akį akacijos spygliais, palieka mažai šansų būti sužavėtam medžių kamienuose paslėptos magijos.
Ant vieno iš jų įsitaisę du šimpanzių patinai stebi mus su tolimu smalsumu. Tai Kibibi ir Nyiraneza. Jie kurį laiką buvo atitraukti nuo grupės, kad galėtų laisvai klajoti. Tai, kaip jie juda ir žiūri vienas į kitą, tokie žmogiški, iškart pažadina manyje užuojautą. . Sakoma, kad šimpanzės geba jausti kitų emocijas. Neabejoju, iš tikrųjų jie kartu su bonobais yra mūsų artimiausi giminaičiai. Mus skiria tik tiesi laikysena, seksualiniai įpročiai ir smegenų dydis. Ir juokingi 1,6 procento mūsų DNR. Ką jie apie mus pagalvos?
Sėdėdamas Nyungwe Forest Lodge verandoje, mėgaujuosi paskutine afrikietiška arbata, stebint, kaip rūkas nyksta miškas. Perkūnija gresia audra. Jaučiu, kad rūkas yra tarsi apsauginė pagalvėlė, filtras, kuris atskleidžia tik tikrojo gyvenimo šešėlius ir Į galvą ateina paskutiniai Dian Fossey žodžiai, parašyti savo dienoraštyje: „Kai supranti, kiek vertas gyvenimas, visas gyvenimas, praeitis tau mažiau svarbi ir daugiau dėmesio skiria ateities apsaugai.
Ši ataskaita buvo paskelbta žurnalo „Traveler“ 42 numeryje