Maupiti vaizdas iš oro
Ta žinia salą pasiekė kaip potvynio banga. Tai įvyko 2004 m.: Maupiti savivaldybė, labiausiai į vakarus nutolusi draugijos salyno sala, gavo viešbučių tinklo prašymą sukurti kurortą jos vandenyno lagūnoje, pirmasis savo istorijoje.
Verslas atrodė apvalus: viešbučių sala ir geografija panaši į Bora Borą kuris būtų katapultuotas į tarptautinės turizmo rinkos priešakį ir taip sukurtų daug darbo vietų.
Pasiūlymas sukėlė intensyvias diskusijas tarp Maupičio gyventojų, faktas, dėl kurio meras sušaukė a referendumas kad jie patys spręstų salos likimą: „ne“ laimėjo, surinkęs daugiau nei 80 procentų balsų.
Maupiti atsisakė masinio turizmo sirenų dainų ir nusprendė toliau gyventi kaip visada. Kaip ir toliau daroma iki šiol.
Salos reljefas, kurį vainikuoja Teurafaatiu kalnas, šventasis Maupiti stogas
TAI NE BORA BORA
Maupiti vadinamas mažąja Bora Bora, vardas, kuris a priori turėtų būti vienas didžiausių komplimentų, kuriuos galima skirti salai. Ir būtent tai, kad Bora Bora yra piktograma: atoki vieta planetoje, su kuria susieta tokie terminai kaip „rojus“, „kurortas“ ir „prabanga“.
Jo unikalus charakteris netgi sugebėjo iš naujo sukonfigūruoti mūsų mintis: jei žodis tariamas "Polinezija" , pirmas vaizdas, kuris ateis į galvą, tikrai bus statulos formos pora, gerianti šampaną plūduriuojančių namelių ir turkio mėlynumo vandens fone. Tačiau tai ne kas kita, kaip rinkos techninė fantazija. Nes Maupiti nori būti bet kuo, išskyrus Bora Bora.
Jo nelaimei, tai nėra vienintelis palyginimas: dar viena dažniausiai pasikartojančių temų yra „Maupiti yra kaip Bora Bora prieš 60 metų“. Ši frazė, kuri bando būti savotiška pagyrimu, daro meškos paslaugą abiem.
Viena vertus, Maupiti, kuri jau apsisprendė save apibrėžti be paralelizmo su kaimynu poreikio; kita vertus, į Bora Bora, kuri nelabai sekasi palyginimas, kur laisva kurortų praeitis naudojama kaip turistų traukos vieta, nes tai yra grynumo ir autentiškumo sinonimas.
Taigi pabandykime apibūdinkite Maupitį, vengdami lyginti su visur esančiu kaimynu. Mes tai padarysime grįždami į tuos laikus, kai žodis buvo pagrindinė perdavimo priemonė ir kuriame, kaip rašote Patricia Almarcegui esė „Kelionės mitai“ kalba įsitempė, plėtėsi ir stengėsi „Surinkite tūkstančiais daiktavardžių ir antraeilių frazių tai, ką matėte pirmą kartą“. Norėdami tai padaryti, pradėsime nuo vienos unikaliausių šio pasaulio regiono savybių: svaigulio būti ant jo paviršiaus.
Tipiškas Maupiti namelis
KAIP PAJAUSTI VERTIGO ČIA
Visų pirma, atsisėskite, įsitaisykite patogiai ir, svarbiausia, nebijokite: tai, ką jausitės nuo šios akimirkos, neturės šalutinio poveikio:
1. Paimkite mobilųjį telefoną, atidarykite „Google“ žemėlapius, įveskite „Maupiti“ ir leiskitės į žemą skrydį. Pažvelkite į ekraną: esate už 16 000 kilometrų, ant žemės kauburėlio, apsupto keistų pailgų formų.
2. Padėkite nykštį ir rodomąjį pirštą ant ekrano kraštų ir stumkite juos, kol susidurs centre. Dabar galėsite pamatyti visą Maupičio geografiją: salų, lagūnų ir pailgų, miokardo formos salelių rinkinį. Jūs esate 380 metrų virš Ramiojo vandenyno, ant Teurafaatiu kalno, aukščiausio Maupiti taško.
3. Pakartokite ankstesnį veiksmą. Ekrane pasirodė pirmosios kaimyninės salos. Bora Bora ir Tupai, artimiausi yra už 40 kilometrų; Tahaa ir Raiatea, kiek toliau, atitinkamai 82 ir 95 kilometrai. Galbūt jūs to dar nesuprantate, bet dabar yra kada po truputį, beveik nepastebimai, pradeda ryškėti pirmieji galvos svaigimo simptomai.
4. Dar kartą pakartokite ankstesnį judesį. Ekranas pasidarė mėlynas. Maupiti nebemato, sutraiškytas dabar mamuto Google žymeklio. Mažytės, tarsi dulkių dėmės, kurios užteršia ekraną, pasirodo likusios Prancūzijos Polinezijos salos. Aplink tik vanduo, tūkstančius kilometrų vandens vakuumas užlieja ekraną. Ir atsiduri viduryje mažas keturių kilometrų ilgio ir 380 metrų aukščio uolos skifas, kuris taip pat milimetras po milimetro grimzta po vandenynu. Štai, štai, tu turi: galvos svaigimas. Buvimo svaigulys viena iš nedaugelio žemės erdvių, kurią Ramusis vandenynas suteikia mums, žmonėms, kad nemirtume paskendę begalybėje.
Jau patyrėme svaigulį būnant Maupityje. Dabar atėjo laikas suprasti, kas iš tikrųjų yra Maupiti.
Beveik skaidri Maupiti atolo mėlyna spalva žymi liniją su Ramiojo vandenyno mėlyna spalva
MAUPITI ERDVĖJE/LAIKE
1836 m. balandžio mėn. jaunas anglas su blyškia veido oda, ištroškusiomis akimis ir prasidedančia alopecija, plaukiojęs aplink pasaulį, savo dienoraštyje parašė keletą pastebėjimų apie mįslingos žiedo formos salų grupė:
„Salai leidžiantis žemyn, vanduo centimetras po centimetro užlieja pakrantę; izoliuotų aukštumų viršūnės iš pradžių sudarys atskiras salas dideliame rife, o galiausiai išnyks paskutinė ir aukščiausia viršūnė. Tuo metu, kai tai patikrinama, susidaro tobulas atolas.
Tas jaunas anglas buvo Čarlzas Darvinas ir ką tik jis išsakė vulkaninės kilmės koralų salų susidarymo teoriją. Tai yra, dauguma salų, kurias galime rasti Prancūzijos Polinezijoje.
Ir tai yra tai, kad vieną dieną daugelis to, ką šiandien žinome kaip Maupiti, dings po vandeniu. Tai tragiškas likimas gimti atolu, dar vienas pavyzdys, kaip Žemė persitvarko itin sulėtintai geologiniame spektaklyje, vetuotame žmonėms.
Tačiau jei šį faktą pamatytume praktiškai, galima būtų taip sakyti Kelionė Prancūzijos Polinezijos salose yra tarsi kelionė laiko mašina. Pavyzdžiui, galėtume trumpai pakeliauti į jaunosios salos (Tahitis, Moorea) ir iš ten žengti didelį šuolį į praeitį, judant tarp jų plokštieji Tuamotu atolai.
Įpusėjus šiai laiko juostai yra pusiausvyra tarp dviejų salų valstybių, gryniausias kalnuotos salos ir apskrito atolo derinys: Maupiti.
Polinezijos gėlių auka
Dabar įsitaisykime laiko mašinoje ant Teurafaati kalno. Keliausime į salos ateitį ir stebėsime jos raidą kaip laiko tarpą, kaip kadaise Laikas jūsų rankose, tas 1960 m. filmas Pagal romaną H.G. Wells, kur Rodas Tayloras bėgo nuo morlockų.
Metų skaitiklis pradeda judėti į priekį, o pailgų salelių (arba motus) žiedas auga kas minutę. Tuo tarpu aukščio, iš kurio stebime, vis mažiau, tarsi didžiuliu krautuvu leistume žemyn: 380 metrų. 270. 145... Taigi iki 0.
Vanduo dabar mums iki kelių, Viskas, kas anksčiau buvo kokoso palmės, ceibos, bananai, liepsnojantys medžiai, bugenvilijos ir tiarės, dabar yra organinė medžiaga, slypi lagūnos dugne.
Sala buvo paversta dumbliais, jūra, maistu povandeninėms būtybėms. O kartu su visa organine medžiaga, deformuota ir pusiau sunaikinta rūdžių, Maupityje gyvenusių žmonių liekanos: protestantų bažnyčią, mažus namelius su šeimų kapais, transporto priemones, su kuriomis jie persikėlė. Ir maros, kaip Vaiahu ir Ofera, tai yra, tų pirmųjų Polinezijos gyventojų žmogaus pėdsakus.
Vaizdas į Vaiea, salos sostinę, o bažnyčia yra vienintelis išsiskiriantis pastatas
TEISĖ NEMOKAMAI SUSISIEKTI Į MAUPITI
Ramiojo vandenyno salos šiandien yra tarsi senovės keliautojų Samarkandas, tų, kurie, kaip savo esė sako Patricia Almarcegui, „ieškojo atokiausių vietų, kur būtų maloniausias buvimas“.
Tie, kurie rašome apie šias vietas, prisidedame prie to įvaizdžio, nes ketiname „sukurti didesnį skaitytojo nuostabą“. Tačiau yra ir kita priežastis, kuri neapsiriboja nenumatytų geografijų mokymu: parodyti tų vietų kitoniškumą, Kito esmę.
Prancūzijai 1842 m. kolonizavus Taitį, kultūriniai skirtumai tarp Europos ir Prancūzijos Polinezijos gerokai sumažėjo. nors šiandien galima aptikti abiejų tradicijų pėdsakų, ypač Maupityje.
Vienas iš kultūros susitikimo taškų yra mirtis. Maupityje mirusieji laidojami pagal krikščioniškas apeigas, su tuo skirtumu, kad laidojama ne kapinėse, o namų soduose. Taip yra ne tik dėl to, kad saloje dėl vietos stokos nėra kapinių, bet ir dėl Polinezijos tradicija grąžinti žmones į fenua, į savo žemę.
Ramiojo vandenyno kultūroje protėviai yra šventi. Tai liečia ir žemės nuosavybę: šeimos nario palaidojimas prie namo simboliškai ir teisiškai patvirtina faktą, kad ta žemės erdvė priklauso jų palikuonims.
Štai kaip aiškiai tai paaiškina Prancūzijos Polinezijos įstatymų ir laidojimo operacijų vadovas: „Leistas laidoti privačioje žemėje yra amžinas, neatimamas ir neperleidžiamas, o tai draudžia turto savininkams iškasti palaikus ir veikti ant laidojimo paminklo. (...) privačioje vietoje palaidoto asmens įpėdiniai naudojasi neterminuota bendravimo teise, net jei šeimoms žemė nebepriklauso.
Du keliautojai yra vieninteliai apleisto paplūdimio gyventojai
Maupityje, kaip ir visoje Polinezijoje, vyraujanti religija yra protestantizmas. Protestantų šventykloje Oho , vienintelis salos miestas, vyksta sekmadienio šventės autentiškos kultūros sultys, kuriose protestantiškos apeigos derinamos su spalvinga polinezietiška, * tiek vizualiai (su suknelėmis, gėlių pakabukais ir spalvingomis parapijiečių skrybėlėmis), tiek skambiu (su dainomis polineziečių kalba, skambančiomis per dvi ceremonijos valandas).
Priešingai nei šios europietiškos kilmės apeigos, saloje taip pat atsispindi senovės Polinezijos kultūros atspindžiai. Jie yra išsibarstę palei žiedinį kelią, kuris ribojasi su Maupiti: marae arba apeigų centrai iš ikikrikščioniškų laikų, vulkaninių akmenų platformos, kur senovės gyventojai šaukėsi savo dievus.
Praėjo tie laikai, kai Polinezijos protėviai savo valtimis keliavo po didžiulius Ramiojo vandenyno vandenis. Dabar gyvenimas Maupityje yra laisvas, su šortais ir paplūdimio batais, ribojasi žemėje, kur viščiukai laisvai vaikšto, ir jūrą, kur jie vyksta pagrindinės salos veiklos kryptys: žvejyba ir turizmas. Kadangi Maupiti gyvena iš turizmo, žinoma, tai daro, bet labai skirtingai nei Bora Bora.
Čia būstai yra ne dirbtinės ant vandens pastatytos nameliai, o pačių gyventojų namai: šeimos pensionai, smalsus apgyvendinimo derinys, restoranas ir socialinis-kultūrinis centras.
Dėl šių kuklių pensijų į salą atvykę turistai ne tik apsistoja Maupityje, bet ir gyvena (tikrai) joje, taip leidžiant kultūrinius mainus su vietiniais gyventojais.
Pokalbių metu jūra yra pagrindinė veikėja. Dauguma jums pasakys, kad vandenynas yra jo šerdis, jo šaltinis. Jie patvirtins, kad koralų lagūnoje galima rasti begalę mėlynos atspalvių ir kad, anot senolių, protėviai, joje išmoktos visos dangaus pamokos.
tradicinis laidojimo paminklas
Jie reikalaus, kad prieitumėte prie aplinkinių motus ir valgytumėte kokoso duona, i'a ota arba poisson cru – žalios žuvys, marinuotos citrusinių vaisių sultyse ir kokosų piene – ir ilgai gyvuoja ahi ma'a, Taičio molinės krosnies, patirtis.
Tapę vietiniais gidais, jie nedvejodami rekomenduos kad maudotės Tereia paplūdimyje, kad paragaujate bananų pyrago Chez Mimi ir eisite pro šalį – vandeniu iki juosmens ir, tai svarbu, tik tada, kai tai leidžia potvynis – iki Motu Auiros.
Ir jie tau pasakys, vėl paminėdami savo vandenyną, kad jūs kontempliuojate marias nežiūrėdami į laikrodį (ar mobilųjį telefoną), kad nardote ja, kad plaukiojate ja, kad gyvenate ir, jei galite, stebite ją nuo Teurafaatiu kalno viršūnės, šventasis Maupičio stogas.
Nes ta vieta, paskutinis taškas, kuris išnyks iš salos po kelių milijonų metų, yra vienintelė visoje saloje, iš kurios galima suprasti kad jus supanti vandenyno begalybė iš tikrųjų nėra tokia priešiška, kaip atrodė, kai pajutote tą pradinį galvos svaigimą. Ne ką mažiau. Tai tiesiog per galinga žmogaus akių porai.
Maupiti moteris, dalyvaujanti liturginėje šventėje protestantų Vaiea šventykloje
***Ši ataskaita buvo paskelbta „Condé Nast Traveler Magazine“ 144 numeriu (2021 m. pavasaris) . Prenumeruokite spausdintą leidimą (18,00 €, metinė prenumerata, skambinkite 902 53 55 57 arba iš mūsų svetainės). Balandžio mėnesio „Condé Nast Traveler“ numeris pasiekiamas skaitmenine versija, kuria galėsite mėgautis norimame įrenginyje