Gran Kanarija: mistinė geografija
Įspėjimas prieš pradedant šią kelionę: net jei dažniausiai nesvaigstate, nepamirškite automobilyje po ranka turėti „Biodramina“ dėžutę. Bet tegul tai būna su kofeinu, nes aš jus patikinu, nenorėsite užmigti ir praleisti gamtos reginį per langą.
Nevaldomoje vakarinės pakrantės šiaurėje Gran Kanarija, kur uolos tokios aukštos, kad nuslysta į debesis, uolos lūžta nuo kalnų ir sudaro tobula dantyta gigantiško miegančio drakono uodega . Net netikėčiausios akys tai mato. Giedromis dienomis kelias, vedantis iš Agaete į kaimą Šventasis Nikolajus , su 365 vingiuotomis kreivėmis, yra puikus mitologinis požiūris.
Bet jei yra tankus migla, kaip šiandien, geriausia mirkti natūralūs baseinai iš Agaetės miesto, o tada eik pavalgyti skanios mažos sardinės -Y kalmarai ir bulvės su mojo, nes sėdime – terasose, atgręžtose į kaimyninio Puerto de las jūrą Nevis . Šios įlankos vandenyse, kur plaukia keltai iš kitų salų, dar prieš keletą metų iš jūros iškilo bazaltinis monolitas (panašus į uolienas, kurias pamatysime vėliau). ' Dievo pirštas' , jie jam pasakė. Tačiau banga grąžino jį į gelmes. Gamta, kai ji užsispyrusi, nekreipia dėmesio net į savo kūrinius.
Natūralūs baseinai
Agaete sėdi pakrantės daubos gale (arba pradžioje, priklausomai nuo to, kaip į ją žiūrite), kuri keičia savo pavadinimą, eidama link salos vidaus. vaisių laukai, vynuogynai ir vienintelis kavos derlius Europoje . Kaip fonas kyla įspūdingas masyvas Tamadaba ir jo pušynas, vienas iš nedaugelio saloje išlikę originalūs miškai . Nepaisant stačių šlaitų, jo viršutinėje dalyje yra švelnios kalvos ir žalios lygumos, kuriose ganosi avių bandos. Miestai, sujungti su uolų plyšiais ir darbo laukais, balansuojančiais terasose, rodo gyventojų pastangas ir išradingumą.
kaime viryklė , dauguma jų tiesiog 20 gyventojų tiesiogine prasme gyvena tarp dviejų geologinių laikotarpių, su jų balti namai, pastatyti tarp ugnikalnių išsiveržimų plokščių Tai kitaip. Tai unikali vieta, skirta pamiršti pasaulį ir suprasti tikrąją žodžio „a-izoliacija“ reikšmę, kontempliuoti jūra iš tavo olos kalnuose.
Žiemą, kai sniegas nusėda ant skardžių, Tamadabos pušynas atrodo kaip prieblandos vesterno scena. Čia eina takų tinklas, jungiantis šias pakrantės uolas su didele skęstančia kaldera salos centre. Jei laikysitės jų, netgi galėsite nueiti iki pat papėdės Roque Nublo , subalansuotas monolitas, kuris kartu su kaimynu Roque Bentayga , ar jis neginčijamas šio kito Gran Kanarijos veido simbolis.
Pinar de Tamadaba, originalūs salos miškai
Iš išorės Gran Kanarija jaučiasi perpildyta ir turistinė, ir daug mažiau egzotiška, nei yra iš tikrųjų. Bet Agaete ir jos daubos yra kaip tik tokia vieta, kurios aš ieškojau, priešingame saulėtų pietų paplūdimių gale, kurie buvo tokie sėkmingi senosios Europos kelionių agentūrose.
Pasatai iš šiaurės, likdami įstrigę centrinėse viršukalnėse, yra atsakingi už tai, kad būnant Agaetėje nėra „rebequita“ pertekliaus “ ir Tejedos kryžius skara gali praversti, smėlyje Maspalomas žmonių deginasi be rūpesčių. Užgožta saulės šviesumo, šios mažos didžiosios salos kraštovaizdžio ir klimato sudėtingumo, kurio daugelis reikalauja. palyginti su miniatiūriniu žemynu . Beveik pusė Gran Kanarijos yra UNESCO saugomas kaip biosferos rezervatas.
Štai kur siųsti kreives , slėniuose, kurie atsuka nugaras į asfaltą, yra vešlios ganyklos, per kurias bandos vis dar pergyvena, miškai su rūšimis, kurių kitose pasaulio dalyse nėra, geologijos laidos perkelia mus iš Jutos į Havajus, kolonijinės vilos su bažnyčiomis, kurios, kaip manoma, yra katedros, tobuli krateriai Y archeologinės vietos kuriame išgaunama daugiau klausimų nei atsakymų ir tas pašaras istoriniai galvosūkiai kad jie turi mažai ko pavydėti Velykų salos gyventojams. Ir maži miesteliai, tokie kaip derlingos lygumos Šventasis Matas , arba kaip šis Agaetėje, kur gyvenimas teka lėtai, Kanarų ritmu, maži rojai tiems, kurie nenori gaišti laiko skubėdami.
Agaetė ir jos natūralūs baseinai
Įdomu tai, kad pirmasis turizmo propaguotojas salos viduje buvo baskas: p. Migelis de Unamuno . 1929 m. Primo de Rivera ištrėmė nuobodų rašytoją į intelektualią Fuerteventūros dykumą, laikydamas jį pernelyg nepatogiu režimui. Viešnagės saloje metu Unamuno, be mados nudizmas ir atrasti salos gyventojai, kokie skanūs barniai net jei netiki iki tol jie buvo mesti –, spėjo apvažiuoti kitas salas, palikdami mums aštrius aprašymus ir pastebėjimus tokius išradingus, kad šiandien jie taps aktualia tema.
Norint sekti Unamuno Gran Kanarijoje pėdomis, buvo paskelbtas maršrutas, kuris per penkias dienas apima pagrindines vietas, kur rašytojas ėjo: nuo Veguetos kavos susibūrimai , istoriniame kolonijiniame Las Palmo rajone, iki bazilikos Telde , dvasinis salyno centras, einantis per miško prabangą Mojos liepos ir Teroro kalnus, kol pasieksite Artenaros vaizdas kur didžioji ugnikalnio kaldera laikoma „suakmenėjusia audra“.
Teror pagrindinė gatvė
Uolos kyla virš rūko paslėptų bedugnių ir jie kalba mums, nors mes nemokame suprasti jų kalbos, apie galingas gamtos jėgas, kurios juos suformavo. Tenerifės ir Gran Kanarijos aukštų kalnų uolos ir viršūnės, net ir La Gomera, dažnai susiduria viena su kita virš medvilninės debesų jūros antklodės. Jie sudaro naują ir sutvarkytą archipelagą iškilo piratų žemėlapio vertos salos. Sunku įsivaizduoti tiek daug rūko.
Panoraminis vaizdas, jei įmanoma, yra dar įspūdingesnis iš Parador de Cruz de Tejeda, juo labiau, kad juo galėsite mėgautis savo kambario terasoje ar net savo lovoje. ten viršuje, į 1560 metrų aukštyje , kur jie susilieja seni karališkieji keliai (šiandien pėsčiųjų takai), kertantys salą, stačiakampė Parador struktūra pasirodo už miško, žiūrint tiesiai į uolas.
Šalia viešbučio nuolatinio turgaus prekystaliai siūlo tradicinį migdolinis tešlos pyragas, suspiros de Moya ir bienmesabe stiklainius žygeiviams ir sekmadienio žmonėms. Jei čia neapsistosite, visada galėsite prisėsti restorano terasoje, pasimėgauti Kanarų skonių meniu, kuriame netrūksta kūrybiškumo, arba gerai praleisti laiką su vaizdais jo SPA centre, mažas lauko baseinas, kuris tęsiasi, kad paliestų medžius.
Pastatytas 1938 m Miguelis Martinas Fernandezas de la Torre'as, Pagal jo brolio Néstoro idėjas, viešbutis buvo uždarytas 26 metus, kol vėl buvo atidarytas, visiškai atnaujintas 2009 m. Tai geras viešbučio kokybės pavyzdys. kaimo salos svetingumas.
Roque Nublo
Šeimos svetingumas ir demokratiškas gydymas, kuris paprastai vyksta seni dvaro rūmai , kaip ir devyni Las Calas viešbučio kambariai Šventasis Matas , ir ūkiuose, pritaikytuose šeimos turizmui ir terapinėms rekolekcijoms, pavyzdžiui, Molino de Agua de Fataga viešbutyje. Panardintas į bananų plantaciją XV amžius , Hacienda del Buen Suceso , buvusi rezidencija Aruko markizai , siūlo kolonijinį spindesį ir papajos sultis prie baseino. Agaetėje yra modernus keturių žvaigždučių viešbutis juodas akmuo , su SPA su vandens grandine, kur galėsite užsisakyti susitikimą po dienos pasivaikščiojimo pušynu.
Pats geriausias dalykas, neskaitant malonumo gurkšnoti vyną jo apžvalgos bare, yra tai, kad dvi minutės laiptais aukštyn nuo garsiųjų natūralių miesto baseinų. Tačiau mes norime likti tame, ką jie vadina raudonas namas “, slėnyje.
Finca Las Longgueras yra a 1895 metų dvaras , akivaizdžios britų įtakos, kurioje viskas išlieka beveik taip pat, kaip tais laikais, kai gyveno vyras – Don Agustinas Manrique de Lara. „Žiūrėk, tas vyras yra šis berniukas, apsirengęs jūreiviu“, – Elsa rodo mane, atsakingą už dvare saugomo atminimo dulkių nuvalymą. „Ir čia ji yra savo vestuvėse ir čia su dukra Marija Luisa, dabartine savininke, kai ji buvo maža, šiame kambaryje. Jie to nesako savo reklamoje, bet Elsa yra geriausia virėja Kanarų salose . Koridoriaus gale, šviesaus stiklo skaitykloje, Cezario Manrique ir Agaetės sūnaus Pepe Damaso drobės dalijasi siena.
Iš mano kambario atsiveria nuostabus kaktusų sodas. Kai kurios yra tokio ūgio kaip žirafos, kitų kamienai atrodo kaip dramblio kojos. The ūkis vis dar eksploatuoja savo apelsinmedžius nors, deja, ne sezono metu pusryčių sultys yra iš Tetrabrik.
Ūkis Las Longueras
Agaetės slėnis yra paskutinė vieta Europoje, kurioje auginama kava . Iš šių mokėjimų yra minkštas, skaidrus, vaisinio aromato ir jam beveik nereikia cukraus. Kava į Kanarų salas pateko XVIII amžiuje per La Orotavos botanikos sodą Tenerifėje, tačiau šiame šiltame slėnyje, 400 m aukštyje, rado puikią vietą augti. „Kuo daugiau ūgio, tuo daugiau kūno“ , kai apžiūrime jo šeimos dvarą, man paaiškina Viktoras Lugo, Laja.
"Kava yra antras labiausiai vartojamas gėrimas pasaulyje, bet kiek žinote žmonių, kurie yra matę augalą asmeniškai?" Čia, mango medžių, gvajavos medžių ir vynuogių pavėsyje, Viktoras rūpinasi savo kavamedžiais su tuo pačiu meilumu, su kuriuo jis man kalba apie savo mažojo sūnaus išsilavinimą ir organizuoja „penkių pojūčių vizitus“ kurioje ne vienas pakeitė savo vartojimo įpročius. „Kartais pabundu trečią valandą nakties ir, jei negaliu užmigti, išgeriu kavos, kad užmigčiau, – patikina, – ko nededu, tai cukraus: jis padidina jo toksinus. Be šios kavos, kuri parduodama kaip delikatesas – „Beveik 90% parduodama tiesiogiai čia ir poroje gurmaniškų parduotuvių“ – Lugo dvare gaminami apelsinai, dešimt rūšių mangų ir amatininkų vynas „maniau kalbėtis“ su Bodega Los Berrezales etikete.
Vaizdas iš kaimo viešbučio Las Longgueras
Iš jo vynuogynų, įrengtų vynuogynų pavėsinėse, Per metus išgaunama 25 000 butelių, daugiausia baltųjų . Jo pusiau sausas laikomas geriausiu salyne. La Laja mieste viskas auginama ekologiškai. Jie niekada nežinojo, kaip tai padaryti kitaip. „Kanarų vynas yra ypatingas dėl savo vulkaninio reljefo, nuolatinės saulės ir tuo, kad jame yra daugiau nei 20 vynmedžių veislių“, – paaiškina jis, pildamas man stiklinę vulkaninio vandens, kad paruoštų gomurį degustacijai. Jis kyla iš daugiau nei 14 milijonų metų kalno . Skonis šiek tiek sieros ir dujų, urvinis, tuščiaviduris.
Ant stalo, palydėti, yra vietinių sūrių su apelsinų žiedų medumi. Gran Kanarijos sūriai beveik nėra žinomi pusiasalyje, tačiau jie gauna pirmąsias vietas didžiuosiuose tarptautiniuose konkursuose ir tarptautinių hipsterių. Londono Borough Market ir Oslo Mathallen jie nuima juos nuo rankų.
Iš visų ypatingiausias, tiek dėl darbo pastangų, tiek dėl ribotos gamybos, Tai Flor de Guía kuris yra pagamintas savivaldybėse Gidas, Gáldaras ir Moya . „Guia yra vienintelis sūrio kilmės pavadinimas saloje ir liko tik septyni ūkininkai, kurie jį gamina“, – man pabrėžia Tony Moreno, einant po sūrio vidų. sūrio namas , gimęs ginti ir suteikti matomumo vietovės sūriui. „Šie metai buvo geri, – sako jis man patenkintas, – vien 4 965 kilogramai Guia gėlių sūrio, palyginti su 653 kilogramais praėjusį sezoną.
Šliužo fermento, kuriam naudojama erškėtrožių gėlė, paruošimo momentas – nemažas vakarėlis: šeimos susirenka pašalinti piestelių nuo gėlių ir, kaip pasakoja Tonis, pastaruoju metu maldos, kurios paskatino lėtą procesą, pradeda atsigauti. „Anksčiau, jei šliužo fermentas trukdavo ilgiau nei tris valandas, visas bandos avis tekdavo kirsti po vieną“, – pasakoja jis, tiekdamas įvairių vietinių sūrių pavyzdį. Prie jų pridedama bulvių duona (ir anyžių sėklos) ir šlakelis medaus. Mano mėgstamiausias yra vytintas sūris, pagamintas iš flor de Cortijo Pajaritos vadovas. Tai padarė Enedina López, visiškai nauja Pasaulio sūrio konkurso Birmingeme sidabro medalio laimėtoja. – Ir žiūrėk, jis tuoj užsidarys.
* Šis straipsnis paskelbtas dvigubame Condé Nast Traveler žurnalo numeryje, lapkričio 78 numeriu. Šį numerį galima rasti skaitmenine iPad versija iTunes AppStore, o skaitmeninė versija PC, Mac, Smartphone ir iPad „Zinio“ virtualus kioskas (išmaniuosiuose telefonuose: Android, PC/Mac, Win8, WebOS, Rim, iPad). Be to, mus galite rasti „Google Play“ kioske.
*** Jus taip pat gali sudominti...**
– Nuotraukos, kurios sukels norą persikelti į Kanarų salas
– Dešimt gražiausių kaimų Kanarų salose
- Tipiški Kanarų patiekalai
– 46 dalykai, kuriuos reikia padaryti Kanarų salose kartą gyvenime
„Casa del Queso“ amatininkų „Guia“ gėlių sūrio gamyba