Inle ežero žvejys savo protėvių šokio pradžioje.
Mianmaro vėliavos spalvos nėra istorijos anekdotas , bet mantija, kuri teka ir formuoja savo anatomiją. Trijų spalvų juostelės – raudona, žalia ir geltona – ir balta žvaigždė viduryje. Tai inertinės kalkės, kurios kyla tarp žaislinių Mingun šventyklų , ir tas aštrių ankščių vermijonas, kuris svaigina kertant Inle plaukiojantys sodai . Tai drėgna žaluma, kuri susidaro tarp opijaus laukų, kuriuos šanų kareiviai išklojo per Anglo-Birmos karą, ir karštosios sferos, kuri slepiasi. kiekvieną saulėlydį prie Bagano pagodų.
Chromatinis takas, vedantis keliaujant ši didžiulė Pietryčių Azijos teritorija , kur atrodo, kad laikas sustojo, tarsi jis vis dar būtų įsipainiojęs į britų muštynes Danielio Mansono romane „Fortepijono derintuvas“. Joje, kai dar vadinosi Birma , sunkios kelionės sausuoju metų laiku buvo vykdomos ant dramblio nugaros ir praleistos naktys tarp nesibaigiančių pwų, gatvės teatrų ir lėlių žaidimų kurie žvakių šviesoje aiškino savo protėvių legendas.
Naujokai vienuoliai slenka link Soon OoPon Nya Shin pagodos.
Jei to meto vakarų figūra apsiribotų britų kolonijine armija ir prancūzų karių bei mokslininkų būriais, susižavėjusiais jos išskirtine botanika, galime teigti, kad globalizacija, kylanti dėl prasidėjusio turizmo, dar nepadėjo . Karinė diktatūra, kuri nesibaigė iki 2011 m., reiškė, kad Mianmaro Respublika liko nekalta užsienio kontaktams, nepaisant to, kad viena geidžiamiausių teritorijų žemyne.
Derlingas opijaus derlius ir strateginė padėtis ribojasi su Indija, Bangladešu, Tailandu, Laosu, Kinija šiaurėje ir Bengalijos įlanka pietuose, buvo nuolatinių karų dėl savo dominavimo objektas. tai, kartu su daugybe nefritų ir aliejaus , kuriuo Britanijos imperija išliko griežta teritorija iki nepriklausomybės atkūrimo 1948 m.
Kiti dešimtmečiai pasinėrė į šalį nuolatinė civilinių konfliktų raida, administracinio kapitalo pokyčiai ir kariniai perversmai iki jos atsivėrimo naujai demokratijai. Be to, kova už daugelio etninių grupių autonomiją, kad nebūtų sustingusi jų kultūra ir ekonomika, sukėlė Kalnų darinių puoselėjamas kalbų katilas ir retas anglų kalba tarp jų gyventojų.
Baganas iš viršaus.
Mingala ba – populiarus birmiečių sveikinimas, vienijantis visas etnines grupes , lydi mus iš mūsų atvykimas į Mandalay . Dusinanti karštis, karaliaujanti šioje buvusioje karališkojoje sostinėje, susimaišo su spalvingų tuk-tukų ragas kurie cirkuliuoja gatvėje. Tas chaotiškai darnus eismas, būdingas Azijos miestams, mus pasitinka kartu su pieštais besišypsančiais veidais su thanaka – šviesiu, geltonu kremu, pagamintu šlifuojant medžio žievę to paties pavadinimo ir kasdien sulieja lytį tarp jos gyventojų.
Pirmieji saulės spinduliai sudaro puikią aplinką aplankykite Mahamuni pagodą, esančią į pietus nuo miesto . Tūkstančiai parapijiečių eina link jos, nuo įkūrimo 1785 m , stebėti, kaip garsiausio šalyje Budos kūnas nuplaunamas ir parfumuojamas rožių vandeniu. Toks jų atsidavimas, kad labai kruopščiai išdžiovinti užtepti rankšluosčiai vėliau atiduodami lankytojams. Ši Gautamos Budos skulptūra, padengta auksu beveik keturių metrų aukštyje , yra vienas seniausių vaizdų, žinomų nuo pat jo sukūrimo.
Per šlovingą Shwe Inn Thein Paya vingiuoja daugiau nei tūkstantis stupų.
Tačiau tai ne vienintelis regiono rekordas. Netoli nuo čia stovi Kuthodaw pagoda, kurios 729 baltos stupos saugokite, tarsi jie būtų Xiano kariai, puslapius Tripitaka, didžiausia knyga pasaulyje . Kiekvienas iš jų užsiregistravo auksiniu rašalu ant marmurinio antkapio Juos britai apiplėšė 1885 m.
Jo tikslus dizainas, matomas tik iš dangaus, rodo prisirišimą prie geometrinė konstrukcija šventyklose ir vienuolynuose , taip pat Mandalay kalvos viršūnėje. Ant šios kalvos, pasak legendos, Buda išpranašavo miesto sukūrimą.
Užlipkite 1729 laipteliais, vedančiais į Taung Pyamerecen pagodą Jie bus verti – taip pat pasiekiami liftu – jei ieškote geriausio miesto panoraminio vaizdo su šventyklomis tarp kanalų ir begalinių gėlių pievų. kiekvieną gruodį vykstančiame Lwin Flower festivalyje.
Tokia erdvės samprata, tarsi tai būtų šachmatų lenta, atrodo gobšus ir beveik postmodernistinis Sagain, vienas iš keturių karališkųjų miestų, supančių Mandalajų . Buvusi šalies sostinė 1760–1764 m. turi neapskaičiuojamą vienuolynų tinklą ir ilgą laiką buvo vienuolių piligrimystės vieta siekiantys mokyti save budizmo mokymo.
Vandens buivolai saugo Kalavo pievas.
Nusimame batus ir prisidengiame kojas longyi – beveik mechaniniu gestu prie įėjimo į bet kurį vienuolyną, kad eitume rožinės, mėtų žalios ir mėlynos spalvos plytelių keliu. jie nuveda mus į Soon Oo Pon Nya Shin pagodą . Beveik „religinė“ patirtis, kuri pasieks kulminaciją U Min Tounzeh šventykloje , kurio apvali galerija, kurią tarp smaragdų suformuoja bejausmis Budos, pribloškia blizgančiais aukso lapais ir šviežiomis gėlėmis ant altorių.
Norėdami nuraminti vidurdienio karštį, nieko geriau nei pasimėgauti rotango kepurėle ir žaliosios citrinos arbata, kurią jie jums pasiūlys ant kalvos šlaitų, prieš išvykstant į Minguną vežimėlyje, kuris, atrodo, šoka į orą ties kiekvienu iškilimu. Jau ant upės kranto, bambukiniai plaustai klaidžioja abiem Ayeyarwady upės kryptimis . Viena iš laivelių plaukiame į šią senovinę karališkąją sostinę, kur mūsų laukia pusiau apgriuvusios pagodos ir antras pagal dydį varpas pasaulyje.
Tolumoje matome Hsinbyume šventyklą , tarp jį supančių storų plytų džiunglių, sniego dėmelė, pavadinta Baltasis dramblys. Jo koncentrinė forma buvo įkvėpta mitinio Meru kalno terasose , ir buvo pastatytas princesės Hsinbyume, kuri mirė gimdydama pirmagimį, atminimui. Priešais upės krantą jie mūsų laukia netrikdomi invos griuvėsiai . Šio karališkojo metropolio spindesys išliko atmintyje tik dėl 1839 m. žemės drebėjimo.
Tačiau tas apleistas grožis, sklindantis po archeologinių nelaimių, verčia jaustis devynioliktojo amžiaus tyrinėtojo kailyje. kai eini per jo griaučius iš plytų, pelenų ir gyvuojančių samanų. Panašus pojūtis pasireiškia jaučiant tikmedžio girgždėjimą per U Bein tiltą.
Tekstilės folkloro pavyzdys, apimantis Kalaw uniformas.
Ši 1851 m. statyba yra didžiausia turistų traukos vieta Amarapura, ketvirtasis ir paskutinis mūsų aplankytas imperatoriškasis miestas Mandalajuje . Nufotografuoti reikiamą asmenukę be žmonių yra neįmanoma užduotis, nes 1,2 kilometro ilgiausio pasaulyje tikmedžio tilto pilna.
2 000 ŠVENTYVŲ MIESTAS
„Šano kalnai iškilo iš lygumos, už šventyklų, kurios stovėjo kaip kareiviai rikiuotėje ir atrodė pakibę danguje. Pirmasis saulėlydis mums atvykus į Baganą yra toks stulbinantis kaip tą, kurią pasakoja Danielio Mansono romano veikėjas. Sunku įsivaizduoti, kad didingasis Mandalajus yra tik keturios valandos kelio automobiliu, aštuonios, jei nuspręsite įveikti 145 km. atskirkite abu miestus laivu perplaukdami Ayeyarwady upę.
Pasaulio paveldas nuo 2019 m. Baganas koncentruoja daugiausiai turistų apsilankymų regione . Ta laisvė, su kuria kariškiai laipiojo savo pagodas Viktorijos epochoje, yra tik gidų mainų anekdotas, nors vis dar leidžiama įkopti į kai kuriuos griuvėsius. pamatyti simboliškiausią šalies įvaizdį.
Tas, kur Mianmaras ir Birma, atrodo, reiškia tą patį , išsklaidantis istoriją ir politinius pakilimus ir nuosmukius tarp jų 2000 šventyklų, kurios vis dar stovi , beveik penktadalis tų, kurie regione buvo pastatyti s. XII. Sąrašas yra begalinis: Thatbyinnyu, žinomas kaip „visažinis“ , aukščiausias visame senajame Bagane su kryžminiu planu ir daugybe freskų ant kupolų; Gubyaukgyi, egzotiškas ir Indijos Shikhara stiliaus mokinys , su banianų lapais ir svastikomis; Gaw Daw Palin Phaya, kuri mistiškai užsidega saulėlydžio metu…
Jei norite atrasti senąjį Baganą, kaip jį atsekė jūsų protėviai, nieko geriau nei išsinuomokite dviratį, apsieikite be planų ir paspauskite sparčiuosius klavišus kurie sieja kaimus. Galite užklysti į Pwa Swa kaimą, atpažįstamą dėl savo staklių ir medvilnės laukų, arba kirsti sezamų plantacijas, kuriose gyvena Minnanthu. Ir jei nuovargis vis tiek nepasirodo, galite nuvažiuoti dviračiu į Zee kaimą ir pažvelgti į vieną iš tamarindo medžių seniausias pasaulyje. Sako, natai čia pasilieka, dvasios, kurios saugo vietinius nuo jų švento miško.
Už kelių kilometrų esančiame naujajame Bagane legendos sklaidosi, o tempas pagreitėja, kai gyvenimas tęsiasi tarp keliautojų, maisto prekystalių ir vežimėlių kurie vaikšto karišku pulsu. Kitame miesto gale, Nyaung-U iškyla tarpininko pono Sharky pasiūlymas , kaip populiariai žinomas Ye Htut Win, Birmos „Masterchef“ leidimo teisėjas.
Kilęs iš diplomatų šeimos, nusprendė perkelti savo pasaulinį gyvenimą į virtuvę užsidirbęs turtus Šveicarijoje valdęs kelis kokteilių barus. „Sharky's“, kaip aiškina Win, yra Bagano ir Jangono restoranų tinklas, kuris gimė sustiprinti vietinę gastronomiją, atnaujintą šiuolaikinėmis technikomis įsigijo per savo ilgą kelionę aplink pasaulį.
Griežta prabanga Kalaw Hill viešbučio kambariuose.
Pakuotė yra tokia, kokios tikėjotės: senas teatras, paverstas hipsterišku baru kur vienas kitą seka mediniai suolai, Vichy staltiesės ir šviestuvų pavidalo stikliniai indai. Sudėtyje esantis modernumas, kuriame galėsite paragauti smalsių sumuštinių, salotų be glitimo ir vienas iš žvaigždžių patiekalų – ravioliai su rikota ir moliūgu . Jo Čilės vynai yra verti atsigerti ir bus geras pasirinkimas prieš keliaujant į kitą paskirties vietą.
Vos po penkių valandų kelionės keliu atvyksime į Šano kalnų širdį pasiekti Kalaw miestą, malonaus perėjimo vietą, kur pailsėti prieš imantis judriausias žygių maršrutas Mianmare. Vietinių pirklių šurmulys kontrastuoja su kurortų ramybe savo viršūnėje, daugiau nei 1500 metrų virš jūros lygio.
Jos katalikų Kristaus Karaliaus bažnyčia, Septynis dešimtmečius garsėjantis tuo pačiu kunigu, atrodo, kad kviečia išgerti arbatos iš baltų plytų fasado. Britų kolonizacijos vaisius, tai taip pat buvo gyvenvietė indėnų musulmonų bendruomenė ir jų mečetė, jų mečetė šeštojo dešimtmečio mėtų vandeniu nutapytas. Atrodo, kad šis taikus kultų sambūvis nepaiso musulmonų rohinjų mažumos įtampos šalies šiaurėje.
Kirsti žaliaviniai laukai, arbatos laukai ir kalnų šlaitai, skiriantys Kalawą nuo Inlės ežero Tam reikia kantrybės, geros avalynės ir tvirtos šypsenos veide. Ypač jei imamės to lietaus sezonu, kai purvas – dar vienas kelionių palydovas. Po truputį susiliesime su mūsų kelyje besiformuojančia terakotine uždanga didžiulis kontrastas su chlorofilo laukais.
Eidami taku, kuriuo vietos ūkininkai veda pėsčiomis, reikia įbėgti didingas vandens buivolas, nešantis derlių ir nakvoti kaimuose. Kaip ir kituose šalies regionuose, kalnai veikia ne tik kaip geografinė takoskyra, bet ir išsaugo kiekvienos bendruomenės papročius. Taip išties, 4G technologijos naudojimas, pasivažinėjimas motociklu ir aistra futbolui Jie suvienodina kraštovaizdį, kad ir kur eitumėte.
Po ilgų vaikščiojimo dienų galėsite pamatyti Pe Tu Pork, Paw Ke ar Khone Hla kaimai ir kelių juos išlaikančių šeimų kasdienybė. Vakarai toli atmintyje; nėra elektros ar karšto dušo , atsipalaiduoti reiškia pasimėgauti paprasta vakariene iš ryžių ir arbatos lapų prieš užmiegant bendruose miegamuosiuose, kuriuos siūlo šeimos namai.
Idealus laikas pasikalbėti su Danu ir Pao-O , dominuojančios regiono etninės grupės, kurios nustelbia savo drabužius ir galvos apdangalus. Jau paskutinėje nusileidimo atkarpoje atogrąžų karštis mus užvaldo prieš plaukiant laivu tarp oranžinio vandens srovių pasiekti Inlės ežerą.
Al dente patiekalai su tam tikru vietiniu poskoniu Sharky meniu.
Virš šios 12 000 ha gėlo vandens masės, kurią saugo Šanų kalnai, ekosistema buvo nupinta plūduriuojančių miestų mantija. kuklios metalo ir bambuko konstrukcijos, daugiausia gyventojų turi Nyaung Swe . Primityvi Venecija, kurioje vaporetus pakeičia laiveliai, saugantys žvejus savo protėvių vienakoju šokiu.
Čia žemės ūkis taip pat fantazuoja apie savo kodą: Daugybė sodų ir sodų aprūpina bendruomenę vandeniu tarp irklų triukšmo. Šventyklų taip pat netrūksta; verta aplankyti Phaung Daw Oo pagoda būti apaktam aukso lapelis, kuriuo trinami dievai . Kaip ir daugelyje kitų šventų vietų, moterims neleidžiama dalyvauti.
Nampano kaime spaudžiami cigarai ir In Phaw Khone staklės konkuruoja dėl turisto susidomėjimo. Autentiškumas yra koncentruotas Taunggyi turguje Ywanoje , patikimas Mansono pasakojamas raketės vaizdas. Tarp balų pasiklystame jau minėtuose jų dėkluose betelio riešutai ir liepų šakos ; peilių galąstuvai, netikrų dantų ir religinių ikonų pardavėjai; sandalai, veidrodžiai, džiovinta žuvis ir krabai, ryžiai , laipteliai, skėčiai...
Prietaisai ir maistas, kurie rodo intha genties papročiai . Stebime, kaip jie nusikerpa plaukus prie gatvės prekystalio arba be galo kramto kun ja tabako rutuliukai... Tik ekskursija po dekadentišką Intheiną gali šokiruoti tiek, kiek šis sociologinis portretas. Jus pasitiks šimtmečių senumo pagodų šurmulys, kad akimirką pasijustumėte kaip Lara Croft.
Pusiau apgriuvęs kalkių, plytų ir žalumynų kraštovaizdis Nyaung Ohak, kurį stebi devos ir chintos, tinkuose išraižyti mitologiniai gyvūnai, nuves mus. į šlovingą Shwe Inn Thein Paya, turinčią daugiau nei tūkstantį stupų orų sumuštas. Atėjo laikas atsisveikinti su ežeru iš Sanctum Inle – seno vienuolyno, paversto prabangiu viešbučiu, kur apdovanojamas kūnas ir protas, šiferio baseino.
Kolonijinis veidas Jangonas, didžiausias šalies miestas , nusėtas pagodomis ir dangoraižiais. Tai privalomas žingsnis norint pasiekti Bengalijos įlankos pakrantės miestus. Čia stovi Ngwe Saung, kurio trumpas egzistavimas – jis buvo įkurtas 2000 m. – reiškia, kad turistų išnaudojimas dar nėra pagarsėjęs. Beveik nepaliestas penkiolika kilometrų paplūdimio tarp miškų ir kurortų statomi, nedideli nakvynės namai ir apleistos vilos.
Suvenyrų parduotuvių ar masažo centrų beveik nėra. Tačiau gomurys nenukentės atvykus į Tazin, netoliese esantis žvejų kaimelis, kuriame galite paragauti šviežių jūros gėrybių ir šaukia iš visų jėgų per savo KTV kažkokį Bonnie Tyler hitą. Thanaka veidai, kurie veda šias karaokes, užbaigs kelionę, kuri čia nesibaigia.
Po žaidimo Mianmaro atmintis auga , kaip gandas apie seną pasaulį, kuris nutempia mus į ankstesnį gyvenimą, kupiną apeigų ir kuriame laikas slenka lėtai.
*Ši ataskaita buvo paskelbta „Condé Nast Traveler Magazine“ numeris 139. Prenumeruokite spausdintą leidimą (11 spausdintų numerių ir skaitmeninę versiją už 24,75 €, skambinkite 902 53 55 57 arba iš mūsų svetainės). Gegužės ir birželio mėn. „Condé Nast Traveler“ numeris pasiekiamas ** skaitmeninėje versijoje, kad galėtumėte mėgautis juo norimame įrenginyje. **
Sekite pastelinių plytelių taku Soon Oo Pon Nya Shin pagodoje.