Lai izbaudītu rifus, pietiek ar vienkāršu snorkeli.
Bez malām, gandrīz sfēriski, lai izmantotu straumes, iekšpuse ir doba, lai peldētu, un ar mizu, kas ir tikpat cieta kā melnkoks, lai aizsargātu sēklas, kokosrieksti ir īsti augsti izstrādāti kuģi, kas spēj kuģot, velkot ar neredzamajām jūras konveijera lentēm. , tūkstošiem un tūkstošiem jūdžu, visu okeānu, ja tas rastos, pirms apmesties un iesakņoties šķietami neauglīgajās smiltīs, kas zina, kādas pludmales. Es paskatos uz mazo stumbru, tik tikko četras collas, kas iznirst no šī kokosrieksta. No kurienes tas nāks? Bora Bora...Havaju salas...Akapulko? Redzot šīs palmas likteni nelielas Polinēzijas salas sārto toņu pludmalē, es atrodu pārliecinošus iemeslus, kāpēc man nav nekas pretī būt kokosriekstam iespējamā nākamajā reinkarnācijā.
Sen, patiesībā tikai dažas dienas, bet tās jau pieder citai dzīvei, man nebūtu ienācis prātā domāt šādos terminos. Protams, es nebūtu iedomājusies, ka haizivīm būs bail no čivavas, ne arī ukuleles mūzika lielās devās skanēs tik Ziemassvētku – Air Tahiti Nui lidmašīnas gaisa kondicionētājs palīdz – pat ne tas, ka šīs salas zeme, pa kuru tagad staigāju, idilliskā kā bērna zīmējums, patiesībā bija koraļļu putekļi. Koraļļu smiltis, kas rodas barjerrifu erozijas rezultātā, kas aug uz krāteriem izdzisušajā vulkānu ķēdē, kas noslīka ar savu svaru pirms desmitiem miljonu gadu.
Es neuztveru, kā teiktu Garsija Markess, “laimi kā pienākumu”, taču ikviens, kurš mani šeit redz, sapratīs, ka man ir tiesības tā justies. Tagad beidzot sāku saprast, ka ceļošanas privilēģija ir ne tikai mācīšanās, bet arī apkārtējās vides vērošana no iepriekš neparedzētām perspektīvām.
Skats no gaisa uz Fakaravu, otro lielāko Tuamotu atolu.
Zinātnisko datu, uzrunu un interviju ar šefpavāriem un regulārām vietējām personībām bezgalība manā ceļojumu piezīmju grāmatiņā šoreiz ir izsaukuma vārdu virkne. Piezīmes gandrīz neesmu veikusi, atzīstu. Es arī nezināju, ka kāds traks japānis, kurš gan cits, jau ir izgudrojis iegremdējamo piezīmju grāmatiņu. Bet es atgriežos no Tuamotu ar saujiņu anekdošu, kas atdzīvinās galda sarunu, ar nesen atklātām interesēm un, galvenais, ar atslābinātām maņām, nomierinātu dvēseli un ik pa laikam atklāsmām.
Klusajā okeānā pazudis atols ir laba vieta, kur pasūtīt emocijas. Un to, ko esmu pieredzējis, es neaizmirstu, un tas ir... nebiju iedomājusies, ka pieradīšu peldēties starp haizivīm. Neviena no haizivju sugām, kas dzīvo 'Taiti un tās salu' ūdeņos, un tās ir vairākas, neuzbrūk cilvēkam, ja vien viņš nejūtas apdraudēts, un pļauka draudi liek viņām bēgt, bet jūs uzskriet asajam. haizivs smaids, lai arī cik traks tas būtu, ir maigi izsakoties nemierīgs. Un vēl kaut kas, kad ir četri, seši, desmit, desmiti...
28 metru dziļumā, peldot virs koraļļu dārza, kurā ir koncentrētas visas Visuma krāsas, es vēršu savu skatienu virzienā, uz kuru norāda mana niršanas instruktora roka. Tur augšā liels skaits pelēko haizivju ieskauj tunci aplī. Gaisma, kas izkļūst no virsmas, piešķir ainai nerealitātes patīnu. Tropisko dēlu skola defilē manu briļļu priekšā, neievērojot traģēdiju. Viņiem seko barakudas, trompetzivis, tauriņzivis, snappers... Daba iet brīvi. Un mana uzmanība klīst.
Brīnumainais efekts, ko 24 stundas pie jūras atstāj uz žestu, uz ādu, uz varavīksnenes krāsu, mani nebeidz pārsteigt. Vējš pamodina mani sejā. Viņš sapņoja, ka ir atguvis vecās mīlestības pieķeršanos. Es atveru acis un redzu zilu. Es eju divus metrus, kas mani šķīra no lagūnas, un ienirstu šajā dabiskajā akvārijā. Manta stars man saka labrīt. Es jūtos kā Mērija Popinsa, kas ielec multfilmā, kas kļūst animēta.
Tuamotu kristāldzidrajos ūdeņos peld desmitiem haizivju.
Atpalicība sāk izzust, un es atceros Kon-Tiki antropologa Bergta Danielsona iespaidus: "Purgatory bija nedaudz mitrs, bet debesis ir vairāk vai mazāk tādas, kā es to biju iedomājies". Pie apvāršņa it kā mirāžā peld palmas, kuru stumbrus slēpj pasaules izliekumi. Ne miņas no nežēlīgās dabas un vienaldzīgiem pret cilvēku ciešanām stāstos par Džeku Londonu un jūrniekiem, kuri kristīja šo arhipelāgu kā “kaitīgu”.
Es vēl neesmu atvērusi koferi. Es nedomāju, ka es to daru. Vienkāršajā atola dzīvē materiālie labumi nav vajadzīgi. Pareo un nedaudz vairāk. Varbūt snorkelis. Un dažas flip flops. Ne karsts, ne auksts. Ne agri, ne vēlu. Laika mērīšana, ja tāda ir, iezīmē tikai niršanas laiku. Bet es ātri pierodu pie šīs rutīnas.
Es nekad nebūtu iedomājies, ka pārmērīgs karstums tiks uzturēts kā arguments vīna ražošanai. Taču francūzis Domeniks Orojs uzskatīja par vērtīgu augstām temperatūrām, kas nogalina sēnītes, kas padara vīnogulājus slimus, un pirms nedaudz vairāk nekā desmit gadiem nolēma iestādīt vīna dārzu Rangiroa koraļļu zemē: pirmo tropiskā klimatā. Noslēpums? "Jūs sapratīsit, ka esam ieguldījuši pārāk daudz laika un naudas, lai to noskaidrotu," viņš noslēpumaini pasmaida.
Vin de Tahiti pagrabā es atklāju, ka baltumi ir lieliski piemēroti omāru un poisson cru (nacionālais polinēziešu ēdiens, kas līdzīgs ceviche, bet ar kokosriekstu pienu), vaniļas un koraļļu garša; augļu rozā, svaiga, viegli kā sula; un sarkanais... Vai jums ir Hinano alus, lūdzu?
Es nekad nebūtu iedomājies, ka ar sagrieztas maizes gabaliņu un auklas gabalu, tikai mazliet bieza zobu diega, pietiks, lai iegūtu pārtiku 16 izsalkušiem "jūrniekiem". Mani ceļabiedri ekskursijās uz Zilo lagūnu – uz visām salām ir kāds ‘zilais ezers’, reizēm pat zaļš – ziņkārīgi drūzmējas ap pirmo lomu, izsitot mazo laiviņu no līdzsvara. Mēs visi viens pēc otra, bērni pirmkārt, gribam izmēģināt veiksmi (jo tas nenozīmē prasmi) un lepni nofotografēties ar savu laupījumu.. Tāds vieglums rada manas aizdomas. Jau krastā es pārdomāju, kādas izdzīvošanas iespējas man būtu uz tādas salas kā šī. Baidos, ka nav daudz. Kur jūs dabūtu svaigu ūdeni?
Manu dilemmu pārtrauc zvans caur palmu birzi. "Ēdiens ir uz galda," paziņo liels, izturīgs vīrs, kamēr viņš maisa ogles, kas ar ziloņa ausu lapu apbrūnina milzīgos mahi mahi īpatņus. Zaļās lagūnas krastā cerīgi virpuļo simtiem haizivju mazuļu, mazuļu un pusaudžu haizivju mazuļu, kas ir tik mazi un perfekti, ka izskatās kā vannas rotaļlietas. Viņi zina, ka svētku atliekas būs viņiem.
Rozā saulriets Rangiroa pludmalē.
Es nekad nebūtu iedomājies, ka Polinēzijas melnās pērles sirds tiks atvesta no Misisipi. Gogēna pērļu fermas ceļvedis, skaista jauna sieviete ar pērļu ādu, man izskaidro iemeslu aizraušanās ar šo dārgakmeni un audzēšanas procesu, pateicoties kuram austeres dzimumdziedzeris rada perlamutru, vērtīgo mātīti. pērle, kā aizsardzība pret dīvainu elementu (šajā gadījumā dzeltenās gliemenes gabals no Amerikas upes).
Es pievēršu uzmanību rūpīgajai ķirurģiskajai operācijai, bet es nevaru izmest Marku Tvenu viņa neveiksmju laikā Tuamotu. Viņam noteikti kabatā bija ideāla pērle, dāvana no viena acs nelieša, kas bija pateicīgs par izglābšanu no šī bāra kautiņa.
Es nezināju, ka gaļas patēriņš var būt tik liels, lai kur jūs atrastos, jūs varat dzirdēt jūru. Lai gan es domāju, ka tam ir sava loģika. Fakaravas galvenās pilsētas Rotoavas ostā sakrājas gaļas kastes no Jaunzēlandes (tās ir tikai divas). Šķiet, ka šovakar nav lielas aktivitātes, taču kravas ierašanās no Taiti parasti ir lielais notikums – atolos bez lidostas, izņemot trīs, tā ir vienīgā saikne ar pārējo pasauli.
Fakaravā ir ne tikai lidosta un starptautiskās klases viesnīca Le MaiTai Dream, bet arī apgaismota šoseja. Viņi to ir parādā Žakam Širakam. Viņi gaidīja viņu pusdienās, varbūt viņš paliks uz kafejnīcu, bet viņš tā arī neatnāca. Pavisam jaunais ceļš, 40 km bez pārtraukuma ar tiem, kas vēlējās viņu sveikt, tomēr daudzus no 712 atola iedzīvotājiem mudināja iegādāties automašīnu. Man labāk patīk ceļot ar velosipēdu. Un apstājieties pie augļu stendiem un pie to bērnu mājām, ar kuriem man nav kopīga valoda un kuri man dāvina melnu pērli sirds formā.
Es zinu, ka tas ir viens no maģiskajiem brīžiem, pirms tas notiek. Suņu niknā riešana apšauba manu labo domu, bet zvaigžņotā nakts aicina pastaigāties, un Pola Gogēna pašpravietojums mani pārliecina: "skaisto tropisko nakšu klusumā es varēšu klausīties čukstus saldo mūziku. ar manas sirds kustībām." Vējš šūpo palmas un, it kā tie būtu dejotāji ar salmu svārkiem, sākas horeogrāfija. “Gurni” vienā pusē, paceltās “rokas” otrā pusē.
Tagad es arī zinu, ka paradīze pastāv un ka es vēlētos tajā iesakņoties un iemācīties dejot ar kokosriekstu palmām. Bet man ir jāpamet Ēdene, un es daru to tāpat, kā Uliss atstāja Kalipso: pateicīgs, bet bez mīlestības. Lai gan šeit, tagad es nevaru sūdzēties.
Šis ziņojums tika publicēts žurnāla Traveller 32. numurā.