Savu dzīvi atceros melnbaltā krāsā ir viena no visizteiktākajām frāzēm katram ceturtajam Prāgas iedzīvotājam, tas ir, pilsētas rajonos dzīvojošajam kur tika implantēta padomju kultūra (visā tās paplašinājumā).
Šāds iespaids tiek uztverts no brīža, kad sākat spert kāju komunistiskajā zonā. Kas notiek Prāgas metro sarkanās līnijas pēdējā stacijā Háje, kur tika nolemts novietot statuju, godinot kosmonauti, kas devās kosmosā, čehs Vladimirs Remeks un krievs Aleksejs Gubarevs.
kas neuzkāpa uz Mēness, bet krievi uzņēmās visiem Prāgas iedzīvotājiem pateikt, ka arī amerikāņi to nedarīja, melus viņi paši sev atklāja gandrīz 1989. gadā, kad samta revolūcija izbeidza komunismu. Vakar, kā saka.
Lieta tāda, ka ikvienam ir priekšstats par skaista, klasiska Prāga ar pilīm un tiltiem, bruģētajām ielām un tās rondokubistiskās ēkas, arhitektūras stils, starp citu, unikāls čehisks.
Un tas viss ir īsts un skaists, un jums tas ir jāapmeklē un jāpazūd, ļaujot prinču stāstiem iezagties mūsu atmiņā. Jo Prāga tāda ir. Bet būtu negodīgi palikt šajā slānī, jo ir cits, dziļāks, kas nav atrodams organizētajās ekskursijās un ko esam atklājuši pastaigu ar Džitku, vienīgais ceļvedis, ko tu zini tās padomju zonas smalkumus, varbūt tāpēc, ka viņš tur dzīvoja līdz nesenam laikam.
Vladimira Remeka un Alekseja Aleksandroviča Gubareva statuja Prāgā.
GUMIJAS UN DUĻU APAVI
Kad sākām iet, pēc stingras fotografēšanas slavenā iepriekš minēto kosmonautu statuja, mēs nolēmām likt mūsu tīkleni melnbaltu, lai saprastu šo dzīvi. Jo šodien, lai "mīkstinātu" līdzīgu ēku stropu cietais pelēkums kas priekšpilsētās seko viens otram, fasādes nokrāsotas dzīvespriecīgās krāsās – zaļā, zilā vai dzeltenā krāsā. tām konstrukcijām tie ir pazīstami kā panelak, materiāla dēļ, no kura tie ir izgatavoti, saliekamie betona paneļi.
Tuvējo rūpnīcu skursteņi vairs tik tikko kūp. Un klajums, kur Jitka un viņas draugi mācījās slēpot, šļūcot lejā no milzīgajiem zemes uzkalniem ziemā pārvērtās par sniega pauguriem, šodien tas ir skaists zaļš parks, kurā pastaigājas jaunieši ar bērnu ratiem.
Iepriekšējās mātes darīja to pašu, bet kapsētā, vienīgajā "skaistajā" teritorijā. Šis laiks ir pazīstams kā "gumijas un dubļu kurpes" un tas lieliski atspoguļojas režisores Veras Čytilovas filmā Panelstory.
Mes esam ieksa Ciudad del Sur apkārtne (Jižní Město, čehu valodā), un, sasniedzot Křejpského ielu, mēs redzam kaimiņu, kurš gatavojas ienākt viņa mājā, vienā no šiem kādreiz pelēkajiem tomiem. "Atvainojiet, vai jūs neiebilstu, ja es nākšu un nofotografēšos no augšējā stāva (ir 12)?"
Tas mūs atver un mēs ieejam 70. gados? Brūnas flīzes, pelēkas sienas, cietmetāla margas, raupjas koka durvis. Un no augšas, skatoties ārā, redzi betona lauku, kurā norisinās īsta Prāgas dzīve.
Ēkas, kas Prāgā pazīstamas kā panelakys.
KOMUNISTU ĒDAMISTABAS
Kā jau katrā dzīvē un apkārtnē tās sāls vērta ir veikali, daži pirmajā stāvā no tiem pašiem paneļakiem, kas tika piedāvāti kā vietējie kaimiņiem, kuri gribēja tur izveidot biznesu. Ne visi pārdzīvoja kapitālisma ierašanos. Bet tie, kas turpinās, un arī tie paši, ir komunistu bāri un ēdamzāles.
Severka tiek atvērta trijos, kad cilvēki atgriežas mājās no darba un piestāj pie sava pirmā dzēriena, un izkārtnes uz durvīm neatstāj šaubas: “Šeit vecāki par 18. Velosipēdi: nē. Mājdzīvnieki: nē. Bērni: uz parku. Iekšpusē bārs ir izgatavots no izturīga koka, un grīdas flīzes un griestu sienas uzkrājas tik daudz plaisu, cik stāstu tiek skaitīti katru dienu.
Kad bada streiku, vietējie derēt par tām ēdamistabām, kas parādījās tajos gados un to Mūsdienās tie saglabā savu estētiku. Un ēdienreizes. Procedūra ir vienkārša: ēdienkartes nosaukums tiek novietots uz gaismas skapja, kur katrs ēdiens spīd, kad tas ir pieejams, un atbilstošā lapa tiek izslēgta vai noņemta, kad tā ir pabeigta.
Apkaimes dāmas ir atbildīgas par ēdiena gatavošanu, un cenas ir vislētākās. Normāls ir pievienot klasisko limonādi, taču nevar nepamēģināt čehu-komunistu Coca-Cola. Noslēpumu neatklāsim. To pašu darīja apakšā parakstījusies Retro Jídelna ēdamzālē. Diezgan liela pieredze.
Prāgas ēdamistabas ēdienkarte.
PAŠNĀVNIEKU TILTS
Mūsu kājas tuvina mūs centram un Mums visapkārt padomju apbūve sāk izbalēt starp jaunajām un modernajām ēkām stikls un spoguļi. Bet tad, kad mēs to vismazāk gaidām, parādās Kongresu centra brutālais spēks, sauc Kultūras pils padomju laikos, sarunvalodā pazīstams kā Pakul.
Un tas ir neizbēgami asociācija brutālisms ar padomju konstrukcijām, jo tas ir arhitektūras stils, kas radās starp 20. gadsimta 50. un 70. gadiem, un kura etimoloģija attiecās uz franču terminu béton brut, “jēlbetons”, galvenais materiāls.
Tālumā raksturīgais raķetes formas Žižkova televīzijas tornis, kas 2009. gadā saņēma apšaubāmu pasludināšanas godu. Otrā neglītākā ēka pasaulē. Lai nogaršotu krāsas. Bet ar 216 metriem tā ir augstākā ēka Čehijā. 93 metru augstumā ir skatu punkts, 30 metrus zemāk atrodas bārs un kafejnīca, un 73 metru augstumā mēs atrodam ļoti ekskluzīvu viesnīcu ar tikai vienu istabu.
starp, Pašnāvnieku tilts darbojas kā savienojošā ass starp šo pelēko Prāgu un krāsaino un pārgalvīgo centru. Pats par sevi saprotams, ka tā savu nosaukumu ieguvusi iedzīvotāju sliktā ieraduma dēļ beigt savu dzīvi tur. Un tas mēs to iekļaujam, jo tas ir padomju brutālists, protams.
Mums tas ir jāiet cauri, atskatoties atpakaļ, lai redzētu, no kurienes esam nākuši, bet nezaudējot cerību atrast kādu citu komunistu noslēpumu, kas paslēpts starp muzejiem, laukumiem vai veikaliem, vairāk centrā.
Kotvas veikals, Prāga.
SAPNIS PAR TRAKU MĪKLĀTU
Jitka nomierina mūsu trauksmi: tās paliek, jā, paslēpta starp klasiskāko Prāgas daļu. Tāpat kā Hotel International, tajā atrodas monumentāls tornis ar 16 stāviem un 85 metrus augsts Dejvices apkārtne. Savas majestātiskās arhitektūras dēļ to ironiski nodēvēja par "traku konditorejas sapni".
Prāgas vecpilsētas rajonā un Republikas laukuma centrā, viņi atrod viens otru Kotvas universālveikals, slavena ar savu dīvaino komunisma laikmeta arhitektūru, kas sastāv no dzelzs un betona skelets, kas sadalīts sešos sējumos.
Maršruts beidzas blakus Nacionālajam muzejam, iepretim vecajam komunistiskajam parlamentam, ēka, kas 20. gadsimta 30. gados ieņēma biržu bet ka tas tika modernizēts, attīstot tur no 1969. gada parlamenta sesijas.
šodiena saucas Nacionālā muzeja jaunā ēka, un to savieno pazemes tunelis ar vēsturisko Nacionālo muzeju. Līdzīgi kā milzīgs melns stikla galds, čehiem tas šķiet sāpīgi, taču tā joprojām ir daļa no viņu vēstures. Padomju stāsts, kas lika mums vēl vairāk iemīlēties Prāgā.