Tūkstošiem ceļotāju ierodas mītiskajā Ebotsfordā ar mērķi tuvoties vietām, kur Skots glabā dažus savus darbus.
“Nē, nav lifta” , atbild ierēdnis ar izsmejošu pussmaidu, kad es viņam uzdodu jautājumu, uz kuru, šķiet, ir atbildēts miljons reižu. “Tas ir tikai 287 pakāpieni, un turklāt, kāpšana augšup pa Skota pieminekli ir laba ķermenim un dvēselei: uzlabo sirds un asinsvadu veselību un ļauj iepazīt mūsu pilsētu unikālā veidā ”, viņš strīdas no savas mazās kabīnes, kas izklāta ar Edinburgas pastkartēm un pieminekļa miniatūrām, ar kurām skoti pagodināja savu universālāko romānistu: **Sers Walter Scott (1771-1832)**.
360º panorāmas skats, ko piedāvā 61 metru augstā gotiskā smaile, ir cildens. Garāmgājēji Princes ielā, ceļš uz darbu vai Waverley dzelzceļa staciju – Skota pirmā romāna nosaukums, ar kuru viņš atklāja šī žanra romantisko kustību –, tās izskatās kā hiperaktīvās skudras . Nav tāda skatu punkta, kas apstiprinātu mana ceļojuma mērķi: atklāt Skotiju, kas iedvesmoja Skotu un kas ar saviem dzejoļiem un romāniem projicēja pasauli ar magnētisku, auglīgu un cēlu zīmogu. Un tomēr šī ekskursija pa "ziemeļu ģēniju" valstību nebūtu Edinburga kā galvenā skatuve . Dzimis vecpilsētā, viņa pēdas galvaspilsētā ir nemainīgas, taču šī nebija lieliskā vieta viņa literārajai arhitektūrai. Šī iedvesmas un radošuma vieta materializējas divos citos reģionos: robežas kur viņš dzīvoja lielāko daļu savas dzīves, un Lomonda ezers un Trossachs , zemes josla uz ziemeļiem no Glāzgovas, ko viņš ar diviem saviem šedevriem padarīja par leģendu ainavu.
Pīblsas vēsturiskās ēkas un tilti Skotijas pierobežā valdzina
no Edinburgas, automaģistrāle A7 vienā stundā šķērso 60 km, kas atdala galvaspilsētu no Robežu sirds . Tas bija ceļš, pa kuru Skots gāja gadiem ilgi, pildot šerifu Selkirkšīras grāfistē, un šo amatu viņš ieņēma līdz pēdējiem dzīves gadiem. Es to izlasīju veca Skota biogrāfijas kopija 1954. gadā sarakstījis Heskets Pīrsons un Ceļojuma laikā tas mani pavadīs kā kompass . Pabraucis garām zīmei, kurā teikts, ka atvadās no Midlotijas padomes, vēl viens sagaida robežas. Tieši tad saule pazuda aiz biezas miglas. Tā ir viena no tām burvestībām, ko Skotijas laikapstākļi nolietojas. Bet kaut kas cits. Aiz šī priekškara pavērās cita Skotija. "Robežu iedzīvotāji nav ne angļi, ne skoti, viņi ir robežas ”, Ians bija brīdinājis mani, taksometra vadītāju, kurš mani sagaidīja lidostā. Viņam bija taisnība. Atrodas valsts dienvidaustrumos, pierobežas starp Skotiju un Angliju bija viduslaikos un līdz 18. gs. asiņainu kauju un laupīšanas aina . Konvulsīvā lakta, kur tika kalta Skotijas karaliste.
Īanam bija vajadzīgas ne vairāk kā desmit minūtes, lai sniegtu meistarklasi par Skotijas politikas zinātni ar vēsturiskā 2014. gada 18. septembra referenduma rezultātiem joprojām latentiem. "Vai zinājāt, ka no 32 valsts vēlēšanu apgabaliem Scottish Borders bija otrais ar visvairāk balsu, 66%, pret atdalīšanos?" " Un par ko būtu balsojis Valters Skots? ", ES jautāju. Viņš atbild nemirkšķinot: “Baronets – viņš skaidro, atsaucoties uz rakstnieku ar dižciltīgo titulu, ko saņēmis no karaļa Džordža IV – noteikti būtu nobalsojis par neatkarību. Gluži pretēji Robertam Bērnsam. Tagad tas bija skotu dzejnieks un patriots! ”.
Piekūnnieks Stjuarts Millers blakus pūcei Whizzer, ārpus Ebotsfordas, kur ceļotāji bauda piekūnu šovu
Manu acu priekšā parādās Melrose pilsēta. Migla ir noskaidrojusies, tāpēc es dodos uz mītisko Ebotsfordu, kas ir Skota un viņa ģimenes mājvieta kopš 1812. gada. Vai " manas iztēles delilahs ”, kā viņš to nosauca. "Es gribēju apmesties tur, kur es varētu iespļaut Tvīda upē, bez kuras, manuprāt, es nekur nevarētu būt laimīgs," viņš atzinās draugam.
Abbotsforda izstaro literatūras smaržu. Klīstot pa bibliotēku, mani sajūsmina koka kasešu griesti , Rosslyn kapelas stila imitācija. Nākamajā telpā panorāmas, trofejas un relikvijas rada sava veida šausmu vakuumu. Viesistabā manu uzmanību piesaista Skota portrets ar vienu no viņa suņiem Kempu. "Tas bulterjers pavadīja viņu daudzus gadus viņa ekskursijās pa robežām. Viņš mīlēja viņu kā vienu no saviem bērniem ”, skaidro Peppa, mans gids mājā. Pie baroneta rakstāmgalda niknas acis, ko ierāmēja sarkani mati, atspīd man no portreta pie sienas. Tas ir Robs Rojs Makgregors (1671-1734), bandīts, kuru Skots pārvērta par literāru mītu ar savu homonīmu romānu un kuru klejojumi Trossachs iedvesmoja daļu no mana ceļojuma.
Melrosā ar tipisku skotu kiltu, svārki, ko vīrieši tagad valkā tikai īpašos gadījumos
"Tāda bija Skota aizraušanās ar Ebotsfordu, ka pēc viņa sabrukuma kā izdevējam 1826. viņš rakstīja līdz pārgurumam, lai no tā nešķirtos "skaidro Peppa. Romānists nomira 1832. gada 21. septembrī. “Pirms termiņa beigām viņš pavēlēja viņu aizvest pie ēdamistabas loga, lai viņš varētu klausīties savu mīļoto Tvīdu ", atcerieties.
Atgriežoties Melrouzā, es skatos uz cisterciešu abatijas sarkanajiem akmeņiem, kas kļuva slaveni ar Skota rindiņām grāmatā Song of the Last Minstrel (1805). Un es to daru ar dūdu vaidiem, kas sasauc vairāk nekā 2000 pilsētas iedzīvotāju. "Mēs svinam atceres dienu, mūsu karavīru bojāejas piemiņai Pirmajā pasaules karā ”, skaidro Gerijs Grehems, pīpju grupas līderis ar savu sudraba āmuru uz pleca. Šī populārā demonstrācija ir iespēja nospiest robežu senču kodus. Jo Tirgus laukumā visi pilsētiņas dzīvie spēki Viņi satiekas, lai ievietotu sevi klusā rindā . Izskatās pēc Berlangas skotu filmas: priesteris, mērs, skolas skolotāji, kara veterāni... pat skauti veido hierarhisku svītu, kas klusībā ved ceļu uz baznīcu Skotijas Drosmīgo ritmā. Mūsdienu metafora skotu klana status quo.
Dryburgh Abbey, Tvīdas upes krastā
Šis attēls mani pavada līdz Driburgas abatijas drupām. Tā dibināta 1150. gadā Tvīda krastā, un tās laika nolietotajās sienās atrodas sera Valtera Skota kaps. Netālu, stāvs, mazs ceļš mani ved uz Scott's View , romānu rakstnieka iecienītākais skats. Emocionāls panorāmas skats uz Tvīda līkločiem un kur zem mums pletās Eildonas pakalni . Hronikas vēsta, ka blakus skatu punktam, kas aicina aizdomāties, kā mainās Robežu ainava, apstājās zirgi, kas vilka katafalku ar tā zārku . Viņi ar savu meistaru desmitiem reižu bija devušies ceļojumā no Abbotsfordas uz Dryburgu, tāpēc nevienam tos nebija jāpasūta. Tas bija viņa pēdējais veltījums.
Panorāmas skats no Scott's View, romānu rakstnieka iecienītākās
Pēc nakšņošanas izņēmuma Roksburgas viesnīca , brokastis, kuru pamatā ir benediktīniešu olas un Haggis, slavenā skotu desa, prognozēja labu dienu . Pie blakus galdiņa Bens, mednieks, kurš vāc enerģiju ar savu bandu pirms došanās krūmājā, pamudina mani ar diviem priekšlikumiem: "Ja jūs sekojat Skota pēdās, jums jāiet uz Smailholmas torni, bet vispirms apstājieties uz Kelso zirgu skriešanās sacīkstēm! ”. robežās ir daži svētāki rituāli un kas ļauj iepazīt tās iemītnieku garu, ka kādu rītu kādā no tās hipodromiem, kur pārliecināties par kaislīgajām attiecībām ar zirgiem.
"Tas nav dīvaini. Šeit, kopš 13. gadsimta esam bijuši pakļauti laupīšanām un reidiem no Anglijas ziemeļiem , tāpēc cilvēkiem bija jāpierod aizstāvēt savu īpašumu un dzīvi ar izjādēm,” skaidro Triša Spūrsa, hipodroma menedžeris. Tas attaisnotu kopējo izjādes, zirgu tūres iemeslu reģiona pilsētas dara katru vasaru . Iegremdējieties cilvēka ģeogrāfijā, kas apdzīvo esplanādi, kas izraibināta ar derību veikalu stendiem. Ir raibs derību slēdzēju, zinātkāru, zirgu īpašnieku un grūti iedalāmu tipu straume. Skots ar tām klūgām būtu izgaismojis labu stāstu . Turklāt tas nav Ascot un tāpēc Cepures un cepures, lai dzert kokteili vai šampanieti, neatzīmē etiķeti ; šeit karalis ir tvīds, raupjš un izturīgs vilnas audums, kas dzimis gar Tvīdas upi, tikpat varens kā hektolitri alus, kas mitrina kliegšanu pierobežas dialektā.
Kelso “atslābinātās” zirgu sacīkstes
Pēc vieglām pusdienām plkst Grīdas pils terases kafejnīca Pārlasīju Pīrsona biogrāfiju. Reti kāda slimība, šajā gadījumā poliomielīts, ir bijusi tik izšķiroša literatūras atmodā . 1773. gadā pēc tam, kad Skots bija skāris labo kāju un palika klibs uz mūžu, viņš tika nosūtīts uz sava vectēva fermu Sandiknovā, blakus Smailholmas viduslaiku tornim . "Tur katram kalnam bija sava teika, katrai ielejai sava leģenda, katrai upei sava dziesma," atceras Pīrsons, "un pēc gadiem klibs zēns, kurš sajūsmā skatījās no klints, samaksās parādu Sandiknovei, padarot Skotiju par izdomātu. valsts." Un tur es biju uzkāpjot uz ģēnija 0 kilometra ar spirgtu sauli, kas mirdz no Smailholmas sapelējušajiem akmeņiem. Nevaru nesatikties ar tagadējo saimniecības īpašnieku . "Nē, mana ģimene ar viņu vispār nav saistīta," Mišels atbild. Jautāju viņam par darbu tik īpašā fermā, liecinieks nerimstošiem reidiem. " Šodien zagļu bandas vairs neierodas, bet zemās piena cenas un ES palīdzības trūkums turpina šīs zemes tradīcijas. ”, viņš izspļauj ar Flegma made in Borders.
Traquair House, kurā apmetās Marija Stjuarte
No Kelso automaģistrāle A23 kursē starp pakalniem ar Border Cheviot aitām un mežiem. Tā ir robežas robeža. Šeit robežu vēsture joprojām spēcīgi sitas . Traquair House, bijušais karaliskais medību nams un katoļu cietoksnis 500 gadus, ir atbildīgs par to atcerēšanos. " Skotijas un robežu vēsture ir rakstīta šajās relikvijās, uz šīs mājas sienām ”, apstiprina silta sievietes balss man aiz muguras. Viņa ir sīka, blonda un ar mirdzoši zilām acīm. "Labrīt, es esmu Ketrīna Maksvela Stjuarte," viņa iepazīstina ar sevi. Viņa nav nekāds gids: viņa ir XXI Trakvīras lēdija, aristokrāte, kura šeit dzīvo kopā ar savu ģimeni. iemūžina to kā vecāko apdzīvoto muižu Skotijā.
Staigāšana pa telpām ir kā vēstures stunda. Kad nav pārsteigumu virkne. Lai to pierādītu, ir tās durvis un slepenās ejas, tās, kuras Skots, tās īpašnieces lēdijas Luisas Stjuartes tuvs draugs deviņpadsmitajā gadsimtā, lieliski zināja. “Māja ir savrupmājas paraugs Tullijs Veolāns romānā Veverlijs un no Šova pils Svētā Ronana ūdeņos”, apstiprina aristokrāte, vedot mūs uz citu istabu. “Tā kalpoja kā slepena kapela no 17. gadsimta beigām un kā mājvieta priesterim, ko Trakīras Stjuarts slēpa. viņi bija apmetušies, lai kalpotu katoļu kopienai ", atcerieties.
"Ko darīt, ja kāds viņu izputinātu?" Es jautāju. " Robežās vienmēr bija jābūt plānam B ”, viņš atbild, stumdams grāmatu skapi pilnu ar grāmatām. Mūsu acu priekšā paveras slepenas kāpnes. "Ja ieradās antikatoļi, man bija laiks aizbēgt," viņš smaidot saka. Tajā pēcpusdienā, ejot pa japāņu dārzu pie Stobo viesnīca , uznāk ledains aukstums kopā ar dažiem melnīgiem mākoņiem. Es nolemju ienirt tās spa siltumā , kur atceros lēdijas Luisas nodarbību: robežās vienmēr ir jābūt rezerves plānam.
Kafejnīca Pīblā
Ar kolekciju Alasdair Fraser, tradicionālās skotu vijoles Mocarts , atkārtojot automašīnā kā mantru, Trossachs — reģions, kura poētiskais skaistums iedvesmoja Skotu tāpat kā dažus citus un kuru viņš pārvērta par pirmo lielo literāro un tūrisma galamērķi Eiropā — parādās bez liekas runas. Trossachs gēlu valodā nozīmē "nelīdzena zeme", kas parāda tās būtību un attaisno to, ka kopš 2002. gada liela daļa teritorijas tika apzīmēta kā Lomonda ezers un Trossachs nacionālais parks, valsts pirmais nacionālais parks.
Tāpat kā Skots, pildot juridiskos pienākumus viņš vairākas vasaras tika atvests uz šo “cietās un mežonīgās Kaledonijas” daļu. – kā viņš to definēja – es atklāju tās skaistumu bez pārliecības. Sekojot A84 ceļam, Loch Lubnaig, pirmā saite šajā Skotijas ainaviski maršruti Tas mani uzņem visā savā krāšņumā. Ben Ledi virsotne (879 metri), brūna kā bizona mugura, izceļas pret debesīm. Dodoties uz dienvidiem, es ieeju domēnā Kamerona māja , bez šaubām, labākā iespējamā naktsmītne, pateicoties tās restorānam un golfa laukumam. Lai gan no savas istabas loga es atklāju tās patieso greznību: Lomonda ezers, Lielbritānijas lielākais saldūdens ezers , kas izplatās starp majestātiskiem kalniem.
Taka Lomonda ezerā un Trossachs nacionālajā parkā
Nākamajā rītā negaidītas bezmākoņu debesis pārvērš ezera ūdeņus par Skotijas labāko skrejceļu. “Atklāt šo valsts daļu no putna lidojuma tādā dienā kā šī Tā ir pieredze, kas dzīvē netiek aizmirsta ”, nepārprotami apstiprina Ēriks Malans no Loch Lomond Seaplanes blakus savai dzeltenajai lidmašīnai. Zemes līmenī netrūkst arī alternatīvu: Lomonds ir paradīze abiem gājējiem kuri seko West Highland Way kā pedāļu entuziastiem, kuri ceļo pa Nacionālā velotīkla 7. maršrutu. Nolemju doties pa ceļu uz Kalanderas pilsētu Teitas upes krastā.
Šeit viss atgādina vienu no Skota slavenākajām literārajām radībām: Robs Rojs Makgregors, skotu Robins Huds . No Callander A81 vijas apkārt, pie horizonta atklājot Venačara ezeru. Ielejas apakšā no Aberfoila un pēc Hercoga pārejas šķērsošanas es sasniedzu Katrīnas ezers . Tikai daži Skotijas ezeri ir tik slaveni: tieši šeit piedzima Robs Rojs un sāka savas bēgšanas, un tieši šeit Skots ierāmēja dzejoli, Ezera lēdija , kura publikācija 1810. gadā pārspēja visus angļu dzejas pārdošanas rekordus. Ar šiem darbiem Skots deviņpadsmitajā gadsimtā izvirzīja Skotiju tūrisma mekā. Līdz šodienai. Pie mola, laiva Sers Valters Skots iesildās, kamēr gara pasažieru rinda gaida, lai dotos uz ūdeņiem.
Uzzinot, kur tika viltots mīts par Raibāru Rūadu — viņa vārdu gēlu valodā — kļuva neizbēgami, tāpat kā Skots, doties pie viņa. pēdējā atdusas vieta, lai izrādītu cieņu . Viņa kaps atrodas Balquhidderā, Loch Voil krastā. Kad es ierados, pusdienas gaisma liek svaigi grieztai baltai rozei mirdzēt . Snauž uz plātnes blakus dažām monētām. Rudmatainais Hailenderis būtu smējies, ja būtu bijis pārliecināts, ka pēc viņa nāves ceļotāji, ejot garām viņa kapam, atstās monētas. Es katram gadījumam atstāju dažas mārciņas kā piedāvājumu.
Sekojot Doine ezera krastam, mazais ceļš beidzas pie vienas no apgabala gastronomiskajām koordinātām: Monachyle Mhor restorāns . Garšīga piespraude Skota un Roba Roja zemēm, tām, kas man vēl dotu vēl pēdējo dāvanu: Beinnas virsotne T-Sidhean, ko vainago migla, mežs, kas ietērpts zeltā, zaļā un sarkanā krāsā... Veltījums par mārciņām? Rob? Tad es atceros citātu no Nikolasa Buvjē grāmatas Écosse: Pierre, vent et lumière: “ Man tika teikts un stāstīts, ka Skotijas ainavas ir vienas no skaistākajām pasaulē, bet viņi man nebija teikuši, ka tā ir gaisma. , nevis ģeoloģija, kas paveica visu darbu, neiedomājami mainīgs apgaismojums, kas vienā dienā rada maģiskākus attēlus, nekā acs spēj uzņemt. Neatkarīgi no tā, vai tas bija savdabīgs ieteikums vai viena no šīm skotu mirāžām, uz mirkli man šķita, ka uz nogāzes atpazinu divas pazīstamas figūras: pirmā, mežzinis un zilā motora pārsegā, kas pieradināja ierūgusi matus, kāpa pa nogāzi. briedis.; otrs, ļengans, bet stingrā solī, sekoja viņam kopā ar bulterjeru. Otrs, spožs aci, un abas figūras bija apņēmušas miglas vanti. Šī ir Skotija, maģiskais reālisms, apburošs fantāzijas romāns.
* Šis raksts ir publicēts žurnāla Condé Nast Traveler 82. marta numurā. Šis numurs ir pieejams iPad digitālajā versijā iTunes AppStore un digitālajā versijā personālajam datoram, Mac, viedtālrunim un iPad Zinio virtuālajā kioskā (viedtālruņu ierīcēs: Android, PC/Mac, Win8, WebOS, Rims, iPad). Varat mūs atrast arī Google Play kioskā.
*** Jūs varētu interesēt arī...**
- Ekoloģiskā Skotija: zaļāka, neiespējama
- Apceļot Skotiju no salas uz salu
- Viskijs: Skotijas dzintara dvēsele
- 30 fotogrāfijas, kuru dēļ jūs vēlaties ceļot uz Skotiju
- Skotija, spoks pret spoku
- 11 vietas, kuras jūs nekad neiedomājaties, ir Skotijā
- Skotija, leģendu ceļojums
Loch Achray, neliels saldūdens ezers uz ziemeļiem no Glāzgovas