Tengbočes klosteris ar Himalajiem fonā
Mēs lidojam pāri Katmandu ielejai, un tieši pirms nolaišanās es to redzu no putna lidojuma, ar ovālu bļodas formu, ko ieskauj kalni. Ir viegli iedomāties, ka tas agrāk bija iegremdēts zem milzīga ezera ūdeņiem, līdz, saskaņā ar leģendu, Mandžušri - Budas māceklis - pacēla savu gudrības zobenu, lai izveidotu pāreju starp kalniem, tādējādi notecinot visu ūdeni un atstājot auglīgu ieleju. Šis ir tikai viens no daudzajiem stāstiem, ko dzirdēšu sava ceļojuma laikā. Senču tradīcijas, reliģiskie rituāli un uzskati visu veidu labvēlība maģiska un garīga vide kas elpo Nepāla un tas piesaista tūkstošiem ceļotāju.
Taču mana pirmā saskarsme ar valsti ir daudz ikdienišķāka. Izejot no lidostas, mani sagaida silta gaisa malks un nepāliešu bars, kas sacenšas par manu uzmanību un manu bagāžu, lai aizvestu mani uz viesnīcu. Mans ceļvedis nākamajām desmit dienām, Suresh , gaida mani. Kad mēs ceļojam astoņus kilometrus, kas šķir lidostu no galvaspilsētas, viņš perfektā spāņu valodā stāsta, ka jaunībā viņš bija šerpi , līdz viņš nolēma izveidot savu uzņēmumu. Šerpas, etniskā grupa, kas sākotnēji bija no Nepālas kalniem, spēlēja tik nozīmīgu lomu ekspedīcijās uz Himalajiem, ka vārds šerpa tika atstāts, lai apzīmētu jebkuru gidu un/vai palīgu, pat ja tas nav šīs etniskās grupas . Šī pati ieleja kopš neatminamiem laikiem ir bijusi Āzijas senāko civilizāciju krustpunkts. Rīt mēs apmeklēsim dažus no viņiem vairāk nekā 130 pieminekļu, ko UNESCO ir pasludinājusi par Pasaules mantojuma vietu , tostarp vairākas hinduistu un budistu svētceļojumu vietas.
Bet šodien es veltu sevi pastaigai pa galvaspilsētas kosmopolītiskāko daļu, Thamel apkārtne. 60. gados tās ielas bija piepildītas ar hipijiem, kuri devās meklēt Budas un garīgās apgaismības pirmsākumi . No tā laika pilsētā palikuši tikai pāris veikali ķēmu iela ("dīvaino iela", kā viņi sauca hipijus) un novājināta zīme, kas vēsta vārdu. Suvenīru iegāde ir ideāla vieta. Šobrīd ierodas ziņkārīgi ceļotāji, un jo īpaši alpīnisti, kuri ierodas ekipēties – par smieklīgām cenām – pirms sāk kādu no savām iespaidīgajām pastaigām. The pārgājiens Nepālā ir kļuvusi par vienu no lieliskajām atrakcijām, un cilvēki no visas pasaules var baudīt lielisko ainavu, izmantojot gleznainu ciemati Himalaju pakājē , ar ekspedīcijām, sākot no riskantiem piedzīvojumiem lielā augstumā līdz vienkāršām pastaigām (visām gaumēm).
Thamel apkārtne Nepālā
Šajā gadījumā es neesmu ieradies trekingā. Bet mani pārsteidz lielais ārzemju sieviešu skaits, kuras ceļo vienas, kas man liek domāt, ka Nepāla ir diezgan droša. Pēc pastaigas pa rosīgo Thamel Suresh ved mani uz terasi Helēnas restorāns , kurā bez brīnišķīgas maltītes baudījām lielisku skatu uz apkārtni. Lai arī nakts jau iestājusies, Thamel neguļ. Šodien izbraukšu agri, bet rīt vakariņos vienā no tipiskiem ceļotāju vidū tik iecienītajiem restorāniem ar dzīvo mūziku.
No Malla dinastijas valdīšanas laika, kas valdīja no 12. gadsimta līdz 18. gadsimtam (Nepālas zelta laikmets), durbar laukums Tas ir bijis pilsētas reliģiskais, politiskais un sociālais centrs. Un arī kur newari māksla (kas sanskritā nozīmē "Nepālas pilsonis") ir atstājis savas pēdas vēl ievērojamākā veidā ar smalkajām hinduistu dievu Krišnas, Šivas u.c. skulptūrām kā emblēmu, kas 1979. gadā izpelnījās Patrimonijas deklarāciju. Cilvēce kopā ar tās 60 vēsturiskajām ēkām, tostarp Kasthamandap milzu pagoda , no kura pilsēta ieguvusi savu nosaukumu. Tās konstrukcija tika uzbūvēta no viena koka koka un neizmantojot naglas. Es saku Surešam, ka jūtos kā filmēšanas laukumā. mazais buda , un viņš man saka, ka man ir laba acs, kopš tieši šeit tika uzņemtas dažas ainas.
Trailokya Mohan Narayan templis Durbar laukumā
No daudzajiem laukuma tempļiem mani īpaši pārsteidz tas, kas atrodas iekšā Kumari Čoks , klosteris, kurā viņš dzīvo meitene-dieviete Kumari (sanskritā ku mari nozīmē 'viegli mirst', Tas bija vārds, ko mazuļi saņēma Indijā). Tiek uzskatīts, ka Kumari ir hinduistu dievietes Parvati Kumari (kunga Šivas sievas) reinkarnācija, līdz meitenei sākas menstruācijas. Mazā meitene tiek izvēlēta agrā vecumā pēc pārdzīvojumiem, un to pielūdz gan hinduisti, gan budisti. Viņa iznāk no savas noslēgtības tikai, lai redzētu lielos festivālos, lai gan vairākas reizes dienā viņa tiek parādīta pa nelielu logu. Vienā no tiem brīžiem, Man paveicās redzēt viņu ģērbtu sarkanā, bet tas, ko man izdevās redzēt, drīzāk bija dažas slīpas acis, kas bija bagātīgi krāsotas ar kolu. Es domāju, ka Kumari iztēlotos, kāda būtu dzīve tur, mirstīgo pasaulē, ko viņa drīz atklās.
Kumari Chowk, dievietes meitenes klosteris
Pēcpusdienā apmeklējam Boudanath , apkaime, kur 1950. gados apmetās tibetieši, kas bēga no Ķīnas iebrukuma, un kur atrodas lielākā budistu stupa ārpus Tibetas. Templis dzimis krustcelēs viena no tirdzniecības ceļiem starp Indiju un Tibetu. Tirgotāji šeit apstājās, lai lūgtu. Tie, kas devās uz ziemeļiem, lūdza Budas palīdzību, šķērsojot Himalaju augstās pārejas, un tie, kas ceļoja uz dienvidiem, pateicās viņam pēc smagā pārgājiena pa kalniem. Mūsdienās tā joprojām ir tikšanās vieta simtiem svētceļnieku un mūku, kuri ieskauj stūpu pulksteņrādītāja virzienā, griežot lūgšanu veltņus. Man šķiet pārliecinoši redzēt viņus tik koncentrētus dziedam Om Mani Padme Hum , budismā pazīstamākā mantra. Tās zilbes norāda uz prakses un metožu nozīmi Budas ceļā, kura acis ir vērstas uz četrām stūpas pusēm.
Kļūst tumšs, bet bhaktu plūsma neapstājas . Šodien ir pilnmēness, un tādās naktīs kā šis ap templi tiek iedegtas jaku tauku sveces. Izrāde aizkustina. Es viņu vēroju no attāluma un joprojām mani sasniedz miers, ko viņš izstaro. Nākamajā rītā mēs apmeklējām līdz plkst Swayambhunath stupa , labāk pazīstams kā pērtiķu templis . Tas ir budistu templis, kas atrodas kalna galā ar iespaidīgu skatu uz ieleju. Tai var piekļūt pa stāvu 365 pakāpienu taku, kas paredzēta svētceļniekiem un visdrosmīgākajiem ceļotājiem. Šeit mīt budistu mūki, sadhus – svētie vīri – un, protams, nerātni pērtiķi, kas zog dieviem piedāvāto ēdienu.
Budistu mūku zēni Boudanath stūpā
Pirms atgriešanās Katmandu mēs apstājamies pie Pashupatinath, milzīga kompleksa, kas veltīta Šivai, kur atrodas lielākais hinduistu templis un arī vissvarīgākais ielejā, kas atrodas abos svētās upes krastos. Bagmati. Hinduisti šeit ierodas, lai attīrītos un kremētu savus mirušos . Tiem no mums, kuri neatklāj šo reliģiju, ir aizliegts ieiet galvenajā templī, bet interesantākās lietas notiek ārpus tā sienām. Šeit ir koncentrēts liels skaits sadhu.
Acīmredzot viņi ir atteikušies no savām materiālajām mantām, lai nodotos meditācijai, taču viņi nevilcinās man prasīt naudu, kad mēģinu viņus fotografēt. Pashupatinath Tas man sniedz satriecošus attēlus, tāpat kā kremācijas rituāls . Un citi pārsteidzoši: mani īpaši pārsteidz sieviete ar savu mazo meitu, kas iemērc kājas upē, vienaldzīgi pret to, ka tikai pāris metru attālumā viņas ūdenī iegremdē mirušā cilvēka ķermeni. . Šajā upē dzīvība un nāve pastāv līdzās, dabiski sajaucoties. Ļoti atšķirīga perspektīva nekā mums, kristiešiem.
Bungamati ir maza pilsētiņa tikai deviņu kilometru attālumā no Katmandu. Tai nav daudz infrastruktūras — nav restorānu vai viesnīcu, taču Suresh pārliecina mani apmeklēt to autentiskuma un lauku atmosfēras dēļ. Kad iebraucat ciematā, ganesha templis Tas tiek atstāts uz vienu pusi, un jūs sasniedzat Durbar laukumu, ko ieskauj lauku stila mājas, kurām blakus atrodas graudu pilskalni, ko sievietes grābj un izklāj zemē, lai saulē izžūtu.
Bungamati, nav viesnīcu vai restorānu
Mēs nonācām pie manas skaistākās pilsētas, ko apmeklēsim , Patan vai Lalitpur, amatnieku pilsēta, kurā mīt slavenākie kokgriezēji Nepālā. Viņu izmantotā tehnika ir tieši tāda pati kā iepriekš. Satiksmes trūkums man ļauj ne tikai klusi staigāt, bet arī dzirdēt uz ielas strādājošo amatnieku kaltu sitienus. Pilsēta ir saglabājusi arī savu sākotnējo būtību ar šaurajām ieliņām, sarkano ķieģeļu mājām un labi saglabājušajiem hinduistu tempļiem, budistu klosteriem un citiem pieminekļiem. Durbaras laukums un apkārtējā arhitektūra ir iekļauts Pasaules mantojuma sarakstā, un tieši šeit tiek mērīts Patana pulss. Tomēr šis man šķiet autentiskāks par jebkuru citu. Varbūt tāpēc, ka satieku čūsku burvējus, kuri izrāda savas prasmes skatītāju pulciņu priekšā, starp kuriem nevaru atšķirt nevienu ārzemnieku. Vai arī tās draudzīgajiem iemītniekiem, kuri man sirsnīgi pasmaida, kad mūsu skatieni satiekas. Vai arī tāpēc, ka tas mani nebeidz pārsteigt viena no vecākajām budistu pilsētām pasaulē , dibināta 3. gadsimtā p.m.ē. joprojām tik labā stāvoklī . Šķiet, ka laiks ir apstājies.
Bhaktapur Tā ir trešā lielākā pilsēta Katmandu ielejā un arī trešā UNESCO aizsargājamo pilsētu virsotne. Lai gan Bhaktapuru no galvaspilsētas šķir tikai 14 kilometri, šeit dzīve rit pavisam savādāk, it kā laiks būtu apstājies . "Bhaktu pilsēta" (tā ir tās nosaukuma nozīme sanskritā) gadsimtiem ilgi politiski un ekonomiski dominēja visā Nepālā, taču kopš Gorkas iekarošanas 1700. gadu beigās pilsēta ir bijusi izolēta no ārpasaules. Tas tika atkārtoti atvērts Nepālai tikai pirms 50 gadiem, kad tika uzbūvēts ceļš, kas savieno pilsētu ar galvaspilsētu.
No visām skaistajām ēkām, ko mēs atrodam Durbar laukumā no 12. līdz 17. gadsimtam, Suresh īpaši izceļ vienu. Tas ir Yaksheswor Mahadev templis , iedvesmojoties no Pashupatinath tempļa Katmandu, taču ar vienu būtisku atšķirību: ir dekorēts ar erotiskiem kokgriezumiem . Viņš man smaidot stāsta, ka šie skaitļi tapuši, lai palielinātu dzimstību, kas tajā laikā (bija 15. gadsimts) bija ļoti zema. Viņi ticēja, ka, ja ticīgie redzētu, ka dieviem patīk sekss, viņi darītu to pašu. Pasākums bija pārliecinošs panākums, lai gan vēlāk to nevarēja apturēt. Šī pilsēta ir iekārtota pēc Newarí kritērijiem, tas ir, **tā ir sadalīta dažādās tolēs (rajonos) **, kas ir sakārtotas ap laukumu ar aku vai strūklaku un altāri. Šī ir kaimiņu tikšanās vieta, kad viņi dodas ņemt ūdeni vai mazgāt veļu. Iedzīvotāju dzīve rit pilnīgi normāli, netraucējot pa ielām klīstošajiem ceļotājiem. Viena no desmitiem laukumu, kuriem es eju cauri, grīda ir pārklāta ar simtiem māla podu apdedzināšanas procesā, no kura zem podnieku bezkaislīgā skatiena paceļas viegli dūmi.
Kuģa grīda Bhaktapurā
Nav iedomājams ceļot uz Nepālu un neapmeklēt Lumbini pilsēta, Terai ciems, kurā dzimis budisma pamatlicējs, Sidharta Gautama (5.–4. gadsimts pirms mūsu ēras). Cilvēki ierodas, lai apskatītu svēto dārzu, kurā viņu māte dzemdēja un kurš, saskaņā ar svētajiem rakstiem, bija ceļā uz zudušo ģimenes klana galvaspilsētu Kapilavastu. Viņi nāk arī satikt Puskarny dīķis , kurā viņš peldējās pirmo reizi, pirms kļuva par **budu ('pamodinātais', 'apgaismotais') **. 1997. gadā UNESCO pasludināja par Pasaules mantojuma vietu, Lumbini sastāv no pāris putekļainām ielām un dažām Adobe un salmu mājām. Protams, lai būtu viens no lielākajiem budistu svētceļojumu centriem ar vairāk nekā 400 000 apmeklējumu gadā, jāatzīst, ka tam ir izdevies saglabāt savu sākotnējo šarmu. Viens no skaistākajiem attēliem ir mūku un ticīgo tēli, kuri katru dienu viņi sēž zem svētā bodhi koka kur Buda saņēma apgaismību, lai skaitītu savas lūgšanas.
Chitwan nacionālais parks Tas atrodas Terai lejas daļā, kur dominē subtropu klimats. Tā platība ir vairāk nekā 900 km2, un tajā dzīvo vairāk nekā 50 zīdītāju veidi, daži no tiem ir pakļauti izzušanas briesmām, piemēram, Indijas degunradzis vai Bengālijas tīģeris , savukārt tās ūdeņos peld krokodili un tā sauktie Gangas delfīni.
Lai tuvāk apskatītu nenotveramo tīģeri, Jā uresh man iesaka pavizināties pa parku ar ziloni . Papildus lieliskam skatu punktam šis dzīvnieks zina, kad apstāties, ja konstatē briesmas (piemēram, kokos slēpjas čūskas). Pēcpusdienā izmēģinu veiksmi vēlreiz, šoreiz ar džipu, un, lai arī nepiekrītu tīģerim, man ir prieks vērot degunradzi. Mūsu tikšanās ilgst tikai dažas sekundes, bet emocijas, ko esmu izjutusi, viņam esot tik tuvu, ilgst visu atlikušo dienu.
Lai gan daudziem tas parasti ir sākuma punkts – no šejienes sākas labākās pastaigas – Pokhara ir mana ceļojuma galamērķis un trešā lielākā Nepālas pilsēta ar gandrīz 200 000 iedzīvotāju. Pilsēta pieauga, pateicoties komerciālajam maršrutam, kas savienoja Tibetu ar Indiju. Bet tiem no mums, kas nav nākuši pastaigāties, šī pilsēta ir ideāla vieta atpūtai pēc ceļojuma intensitātes , lai gan Surešam ir citi plāni attiecībā uz mani: viņš ir sarīkojis saullēkta pārgājienu, kur viņš saka, ka skati ir iespaidīgi. Rīta miglai paceļoties pār mums, devāmies ceļā pa skaistu augšupejošu taku starp rīsu laukiem. Pusstundu mēs ejam klusumā, vērojot, kā migla paceļas, saulei lecot.
Upe Lumbini reģionā
Man patīk miera sajūta, ko elpo, un vēl vairāk man patīk panorāmas skats, ko var redzēt mūsu galamērķī, Sarangkotas skatu laukums (1592 metru augstumā). Mums ir paveicies, jo mēs skaidri redzam Himalaji (sanskritā 'sniega mājas' , tāpēc vietējiem iedzīvotājiem tās virsotnes, kuru virsotnē nav sniega – kas parasti ir zem 3500 metriem – nesaņem nosaukumu himälaya) . No Zemes augstākās kalnu grēdas ar desmit no četrpadsmit virsotnēm, kuru augstums pārsniedz 8000 metrus, ieskaitot Everestu (8848 m), mēs varam redzēt dažas no tās virsotnēm: Dhaulagiri (8167 m), un annapurnas (8 091 m), kas sanskritā nozīmē 'ražas dieviete' . Šo piecu virsotņu kopumu alpīnisti uzskata par visbīstamāko uz planētas Zeme.
Pēc brokastīm esmu gatavs ekskursijai uz phewa ezers , lielākā un skaistākā no daudzajām Pokharā. Izīrēju kanoe laivu un ļaujos tās mierīgajiem un tumšajiem ūdeņiem. Sēžot šajā mazajā laiviņā milzīgā ezera vidū un ar milzīgām sniegotām Himalaju virsotnēm kā fonu, es saprotu, cik maza esmu. Ezera centrā atrodas svētais templis Barahi, kur simtiem laivu dodas (īpaši sestdienās), lai upurētu putnus par godu Newari dieviešu grupai.
Pēdējā vakarā Nepālā es vakariņoju pie ezera ar dažiem draugiem, kuri tikko ieradušies Pokharā, lai sāktu pārgājienu. Viņi ir tik satraukti, ka es vēlos viņus pavadīt. Tikšanās ir motivējusi mani atgriezties vēlreiz un piekļūstiet nedaudz tuvāk pasaules jumtam.
* Šis raksts ir publicēts žurnāla Condé Nast Traveler 62. numurā
_ Tevi arī varētu interesēt..._*
- Himalaju maršruta fotogrāfijas: Nepālas piedzīvojums
- Ceļi uz garīgumu
- Visi garīgie ceļojumi
- Pārdomas no pasaules virsotnēm
Čitvanas nacionālais parks